Доза для подкормок в г/м2

	I п-ка	II п-ка	III п-ка
Азот	15	10	5
Фосфор	5	5	5
Калий	8	8	8

Для подкормок из азотных удобрений лучше всего использовать аммиачную селитру и сульфат аммония, потому что в них азот содержится в легкодоступной форме и быстро усваивается тюльпанами.

Из фосфорных удобрений лучше использовать двойной суперфосфат.

Особое внимание следует уделить выбору калийных удобрений, так как тюльпаны отрицательно реагируют на избыток хлора, который может повредить их корни.

Опытные цветоводы часто используют для подкормок хорошо растворимые в воде кристаллин и нитроаммофос. Хорошо зарекомендовали себя комплексные удобрения с микроэлементами.

Некоторые цветоводы предпочитают не использовать минеральные удобрения, а предварительно вносить в почву органику и древесную золу. Органические удобрения - перепревший навоз и компост - улучшают состав почвы и содержат полный набор элементов питания, в том числе и микроэлементы. Древесная зола содержит до 10% калия.

Таким образом, при внесении достаточного количества органики и древесной золы в почву можно значительно сократить и свести до минимума дозы минеральных удобрений.

Тюльпаны не способны извлекать воду из глубины ввиду строения своей корневой системы, поэтому при выращивании тюльпанов очень важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Регулярными и обильными поливы тюльпанов должны быть в период бутонизации и цветения. При каждом поливе расходуют на 1 м2 до 10 л воды, чтобы влага проникала на глубину залегания корней.

Не рекомендуется поливать холодной водой - лучше дать ей отстояться.

Еще один важный момент при поливе и подкормках - жидкость не должна попадать на листья растений.

В целях профилактики заболеваний цветоводы 2-3 раза за период вегетации поливают тюльпаны розовым раствором марганцовки.

Когда тюльпаны не испытывают дефицита влажности почвы, у них формируются крепкий цветонос и долго сохраняющиеся крупные цветки, а также увеличивается масса луковиц и активно накапливаются в них питательные вещества.

Через 3 недели после цветения поливы прекращают.

Тюльпаны готовы к срезке, когда они уже достаточно "зрелые": по бутонам можно ясно определить цвет, а верхушки лепестков чуть-чуть приоткрыты. Иначе цветы не распустятся в вазе как следует, не приобретут необходимого оттенка и не достигнут должных размеров.

Срезку тюльпанов обычно проводят в фазе окрашенных бутонов, рано утром или вечером. Срезают тюльпаны, соблюдая определенные правила. Ни в коем случае нельзя пользоваться одним ножом, не дезинфицируя его, во избежание переноса вируса пестролепестности с больных растений на здоровые. Опытные цветоводы имеют по несколько десятков ножей, заточенных с двух сторон, с закругленными концами, чтобы не ранить листья тюльпанов. Каждым ножом срезают только два цветка, а затем его дезинфицируют над пламенем газовой горелки или кипятят несколько минут.

Некоторые цветоводы предпочитают обламывать цветок у основания. Вероятность переноса вируса пестроле-пестности в этом случае гораздо меньше.

Специалисты советуют при срезке оставлять на растении тюльпана не менее двух листьев, чтобы замещающая луковица не мельчала.

После того, как тюльпаны поставлены в вазу, они подрастают на 2-3 см. Специалисты Международного центра луковичных культур рекомендуют не выбрасывать тюльпаны, когда они начнут увядать: их надо подрезать, плотно закатать во влажную бумагу и положить на ночь в холодное место. После такой процедуры цветы смогут простоять еще 1-2 дня.

Цветы не следует размещать рядом с фруктами и овощами, чтобы избежать действия выделяемого ими этилена, который сокращает срок жизни цветов.

Опытные цветоводы для быстрого размножения какого-либо сорта или для увеличения массы мелких луковиц, чаще всего луковиц III разбора и счетной детки, используют прием декапитации - удаления головок распустившихся цветков. Рекомендуется удалять цветки спустя 3-4 дня после раскрытия бутонов, во время созревания пыльников, когда уже не возникает проблем с определением сортов тюльпанов. Это очень эффективный прием для выращивания посадочного материала, так как при его использовании вес, гнезда увеличивается в среднем на 30-40%.

7. Срез цветов, способы и сроки

Для сдвига естественного срока цветения с мая на более ранние периоды (декабрь—апрель) практикуется несколько стратегий, применяемых в зависимости от выбранного срока цветения и реализации цветов:

• Для ускорения естественных сроков цветения на несколько недель луковицы высаживают осенью в парники (неотапливаемые теплицы). Эта технология, мало отличающаяся от обычной культуры открытого грунта, применяется только в регионах с холодными зимами: в мягком климате парниковые луковицы не получают должного количества зимнего холода.

• Для сдвига цветения на февраль—март применяется выгонка с предварительным охлаждением луковиц до +9 °С. В середине сентября луковицы переносят из обычного склада в вентилируемый погреб. За время хранения при +9 °С и влажности 85 % (не более 14 недель для Дарвиновых гибридов, не более 16 недель для остальных сортов) луковицы завершают зимний цикл развития. При их высадке в теплицы в середине ноября тюльпаны зацветают в середине февраля. В первые две-три недели, пока луковица укореняется, в теплице поддерживают температуру +5—9 °С, а с началом роста зелёных побегов её плавно поднимают до +15; температуры выше 18° С недопустимы. В период роста тюльпаны регулярно поливают, поддерживают высокую влажность, освещённость на уровне почвы должна составлять не менее 3500 лк при естественном освещении или 700 лк при круглосуточном искусственном. В альтернативной горшечной или ящичной технологии луковицы высаживают в ящики в середине сентября и в таком виде закладывают в погреб (+9° С) или утеплённую траншею. В декабре ящики переносят в теплицы.

• Для сдвига цветения на декабрь луковицы закладывают в холодильник в августе—октябре, а температуру его поддерживают на уровне либо +5° С, либо +2° С. Практикуется также охлаждение ступенями: вначале до +9 °С, затем до +7 °С, +5 °С и 0…+2 °С. Оптимальная температура выгоночной теплицы для декабрьских тюльпанов +17—18° С.

• «Осенние» тюльпаны, цветущие в октябре—ноябре, получают из луковиц, выращенных на юге Франции и в Южном полушарии. Луковицы, выращенные в умеренном климате, не успевают сформировать к этому сроку гинецей будущего цветка и пройти минимально необходимый период «зимнего» покоя.

• Срок цветения можно не только приближать, но и откладывать на лето. В технологии «ледяных тюльпанов» (англ. Ice tulips) луковицы в начале зимы укореняют в выгоночных ящиках при +9° С, а через две-четыре недели переносят в ледник и хранят там до нужного срока при −1…—2° С. За три-четыре недели до требуемого времени цветения ящики переносят в выгоночные теплицы и доращивают, как при обычной выгонке. При этом температура в теплице неизбежно превышает оптимум в +15…18 °С, от чего часто страдает качество цветов.

Во всех технологиях выгонки используются только отборные, крупные луковицы не менее 11—12 см в окружности, так называемая «голландская экстра»; чем напряжённее график выгонки, тем выше требования к посадочному материалу. Обычно в ходе выгонки луковицы погибают и не возобновляются: выгонка настолько ослабляет растение, что оно становится неспособным к закладке полноценной замещающей луковицы. Доращивание детки выгоночных луковиц в коммерческом производстве лишено смысла; единственная экономически оправданная форма её использования — немедленный экспорт в хозяйства Южного полушария

8. Сроки и способы хранения срезанных цветков

Срезка

Чем более зрелый цветок срезается, тем хуже он переносит хранение и меньше стоит в букете. Для того чтобы продлить жизнь цветка, тюльпаны нужно срезать в фазе только начинающего окрашиваться бутона, утром до полива, не позднее 9 часов, когда они еще свежи после ночной прохлады. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не помять стебель.

Ни в коем случае нельзя пользоваться одним ножом, не дезинфицируя его, во избежание переноса вируса пестролепестности с больных растений на здоровые. Опытные цветоводы имеют по несколько десятков ножей с закругленными концами, чтобы не ранить листья тюльпанов. Каждым ножом срезают только один цветок, а затем его дезинфицируют над пламенем газовой горелки или кипятят несколько минут.

Теперь о высоте срезки. Чем длиннее стебель у цветка, тем красивее он будет смотреться в букете, но срезать цветки у основания можно только тогда, когда с растений не запланировано получение посадочного материала (дочерних луковиц), например, при выгонке. В противном случае оставляйте на растении не менее двух листьев.

Хранение

Срезанные цветы аккуратно заверните в бумагу и поместите в холодильник. При температуре от +2 до +3 градусов Цельсия и влажности 96% они могут храниться до двух недель. Полиэтиленовые пакеты для для хранения тюльпанов непригодны, так как не пропускают воздух. Вынув из холодильника, цветы подрезают и прямо в бумаге на 30 минут ставят в воду, позже бумагу можно убрать. В воде подвядшие тюльпаны быстро восстанавливают упругость стебля и листьев. Однако знайте, что дольше стоят цветы, помещенные в воду сразу после срезки, чем после хранения.

6. Вредители и болезни и меры борьбы с ними:

Зарегистрировано более тридцати инфекционных болезней тюльпанов, из которых наиболее опасны серые гнили, фузариоз, тифулёз и вирусная пестролепестность тюльпанов. Тюльпанам также вредят тли, нематоды и грызуны; тли не только повреждают побеги, но и служат главным переносчиком пестролепестности.

Серые гнили тюльпанов вызывается поражением двумя разными грибами: серой гнилью (Botrytis cinerea) и специфическим паразитом тюльпанов Botrytis tulipae. Первый из них поражает только надземные побеги, второй — также и луковицы; различить их невооружённым глазом почти невозможно. Болезнь обычно распространяется воздушным путём, особенно интенсивно — в сырую, прохладную погоду; возможно также распространение через почву. Первый признак болезни — мелкие жёлтые или бурые пятна на листьях. Они быстро расползаются и сливаются; вслед за пожелтением появляется белый налёт спороносящего гриба. С поражением основания стебля растение погибает.

Фузариоз обычно распространяется через почву, поражает растение снизу, через донце луковицы, и проявляется в конце вегетационного периода. Заражённые тюльпаны отстают в росте, мельчают; луковицы часто гибнут в земле. В хранилищах на луковицах появляются красноватые пятна, затем розовый налёт гриба. Часто (но не всегда) наблюдается камедетечение. На поздних стадиях болезни луковица размягчается, темнеет и гибнет.

При температурах выше +15 °С поражение фузариозом провоцирует выделение луковицей этилена. В плохо вентилируемых хранилищах и теплицах концентрация этилена быстро достигает опасных для тюльпанов уровней. Результаты такого отравления — гибель зачатка цветка, деформация и недоразвитость стебля и листьев — проявляются в период вегетации.Камедетечение, однозначный признак отравления, проявляется быстро, но нерегулярно, и не обязательно свидетельствует о необратимом поражении луковицы. Интенсивность выделения газа и чувствительность к нему зависят от сорта и друг с другом не связаны. Среди устойчивых к этилену сортов одни отличаются высоким этиленоотделением, другие низким; из двух самых массовых сортов 2010-х годов один ('Leen van der Mark') устойчив к этилену, другой ('Strong Gold') систематически подвержен отравлению

Тифулёз — гниль корней и луковиц, вызываемая грибком Typhula borealis. При сильном поражении зелёные побеги всходят, но не разворачиваются, при слабом — растения мельчают. Болезнь прогрессирует весной, осенью, и особенно в мягкие зимы^]. Носителями грибка могут быть злаки, бобовые, свёкла и ирисы.

Пестролепестность тюльпанов — вирусное заболевание, поражающее лилейные. Первым признаком болезни служат мелкие светло-зелёные или серо-серебристые штрихи и полосы на листьях тюльпана Геснера и нарушение естественного рисунка листьев тюльпана Грейга. В сортах с контрастными цветами листочков околоцветника и донца цветка цветки становятся характерно пёстрыми; в сортах с однотонно светлой или однотонно тёмной окраской пестрение может пройти незамеченным. Болезнь прогрессирует из года в год, ослабляя растение. Луковицы мельчают, вырождаются, но не гибнут: в культуре пестролепестные формы существуют веками. Вирус переносится тлями и другими насекомыми, передаётся с садовым инструментом при срезке. Носителями вируса могут быть и здоровые растения; чем старше сорт, тем выше в нём доля носителей вируса.

Основное средство борьбы с инфекционными болезнями — точное следование рекомендациям по агротехнике с целью не допустить накопление патогенов в почве. В культуре открытого грунта предпочтительна ежегодная выкопка луковиц с переносом посадки на новое место; на старое место тюльпаны высаживают не раньше, чем через три года. В Нидерландах практикуют, как минимум, пятилетний цикл севооборота. Новые грядки следует тщательно перепахивать и перекапывать, на влажных почвах необходим эффективный дренаж. Азотные удобрения тщательно дозируются, внесение навоза не допускается. Полезно соседство с настурцией, календулой и другими летниками, выделяющими фитонциды; не допустимо соседство с капустой и картофелем. В тепличных хозяйствах не допускается повторное использование субстрата. Перед закладкой луковиц на хранение и перед посадкой практикуют их обработку комплексными фунгицидами; она эффективна только как дополнение к профилактической агротехнике. Посадки следует регулярно осматривать, а выявленные больные растения немедленно удалять, включая подземные части, и уничтожать. В коммерческих хозяйствах рекомендуется подбор устойчивых сортов, наиболее отвечающих избранной технологии и типу местных почв; например, в Нидерландах в зонах песчаных и глинистых почв используют разные наборы сортов.