2 Конструкторско-технологическая часть.

2.1 Выбор и обоснование исходных данных для построения чертежа конструкции

2.1.1 Выбор и обоснование методики конструирования

Сегодня, когда системы автоматизированного проектирования одежды стали реальностью, полезно вспомнить о том, что мы имели в конце прошлого века, как развивались методы конструирования и почему нас ждет не меньшее разнообразие компьютерных технологий.

Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры.

Конструирование одежды — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.

В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.

Современная швейная промышленность рассчитана на производство одежды только на фигуры типового телосложения с умеренным развитием мускулатуры, слабым, умеренным или обильным жироотложением, нормальной высотой плеч и средними (нормальными изгибами) спинного контура туловища (осанкой). В такой ситуации только третья часть населения обеспечена одеждой промышленного производства с качественной посадкой.

Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике[12].

Чтобы проверить качество продукции, прежде всего, проверяют возможные дефекты. Они возникают по разным причинам и внешне выявляются в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния изделия в целом и отдельных его частей. Для распознавания и устранения дефектов, разработали их классификацию с тремя группами: конструктивные, технологические и дефекты моделирования.

Конструктивные дефекты возникают при несоответствии формы и размеров изделия форме и размерам фигуры человека. Они видны на одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия.

Технологические дефекты возникают при искажении конфигурации конструктивных линий из-за неправильного раскроя деталей изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения

монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в недостаточных растяжениях или посадке срезов деталей, нарушении установленной ширины швов, не совмещении монтажных надсечек, кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды.

Дефекты моделирования проявляются в результате применения неверных приемов конструктивного моделирования.

Можно двумя способами проектировать одежду на фигуру с различной осанкой:

Посредством установления многофакторных эмпирических зависимостей для расчета положения основных конструктивных точек при построении чертежей конструкций базовых основ БО одежды на фигуры различного телосложения с применением способов приближенного конструирования.

Посредством изменения (модифицирования) конструкций БО одежды, разработанных для фигур типового телосложения с учетом отклонений по признакам осанки и других морфологических особенностей фигуры человека и установления их взаимосвязи с изменениями зависящих от них конструктивных параметров одежды.

Целью конструирования одежды является создание конструкции изделия.

К конструкции изделия предъявляются следующие требования:

Внешний вид изделия, изготовленного по чертежам конструкции должен строго соответствовать утвержденной модели или эскизу;

Изделие должно иметь хорошую посадку на фигуре;

Конструкция должна быть технологичной (нетрудоемкой в обработке, с минимальной затратой времени).

При создании конструкции применяют следующие системы конструирования:

Муляжная система. В переводе с французского муляж означает слепок, точно передающий форму предмета. Муляжная система заключается в моделировании и конструировании одежды непосредственно на фигуре или манекене путем наколки с использованием бумаги, макетной или основной ткани. При муляжном методе никаких расчетов не производят. После наколки уточняют контуры деталей и делают развертку изделия на плоскости в соответствии с фигурой и фасоном. Уточнив контуры деталей, их вырезают и, уложив на плоскость, получают первичную выкройку изделия.

Муляжный метод конструирования одежды требует значительных затрат времени и высокой квалификации исполнителя.

Его используют при изготовлении сложных индивидуальных заказов.

Пропорционально-расчетная система. При конструировании одежды с использованием пропорционально-расчетного метода все показатели рассчитываются на основе роста и обхвата груди. В расчетных формулах отражена пропорциональная зависимость размера отдельных частей тела человека от обхвата груди.

Неоднократные антропологические исследования населения, проведенные в ЦНИИШП, показали, что, несмотря на тесную связь многих измерений тела человека с ростом и обхватом груди, некоторые измерения(например, обхват талии и бедер) имеют индивидуальную изменчивость. Поэтому невозможно закрепить за одним обхватом груди только один вариант обхвата талии или бедер.

Расчетно-графическая система. Она была разработана ЦНИИШП совместно со специалистами Болгарии, Венгрии, Румынии и некоторых других стран. Система конструирования именуется ЕМКО*СЭВ, или просто ЕМКО.

При разработке ЕМКО в качестве исходных были взяты данные РС 5715-71

«Изделия швейные. Система типовых фигур женщин, мужчин, девочек и мальчиков», которые отличаются от ОСТ 17336-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды», проведен их перерасчет с использованием расчетно-графического метода, состоящего в том, что все расчетные формулы имеют математическое обоснование, а чертежи конструкции строят на основе графических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание.

Расчетные формулы и методы построения чертежей конструкции ЕМКО универсальны. При изменении моды для создания новых моделей прием построения чертежей и основные расчетные формулы остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры и коэффициенты.

Единый метод ЦОТШЛ. Метод конструирования одежды, разработанный Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ), применялся для изготовления изделий по индивидуальным заказам. По этому методу сложные расчеты размерных признаков были заменены более простыми или мерками, снятыми с фигуры заказчика. Введен показатель осанки и дополнительное измерение высоты бочка Вб (для определения уровня груди), учитываются особенности построения рукава на сутулую и перегибистую фигуры. Измерения, применяемые при едином методе, обеспечивают точность построения конструкции на любую фигуру и работу с одной примеркой или без примерок. Единый метод наиболее адаптирован для САПР.

Метод МТИЛП (Московский технологический институт легкой промышленности, ныне Московский институт дизайна и технологии). Этот метод позволяет конструировать одежду для всех размерно-полнотных групп и характеризуется высокими эргономическими, эстетическими и функциональными показателями. Система конструирования МТИЛП, как и ЕМКО, основывается на размерных признаках типовых фигур, определяемых размерной типологией.

Метод конструирования «Мюллер и сын». Метод является пропорционально-расчетным. В нем все измерения увязаны с ростом и обхватом груди. Так, глубина проймы Гпр=0,1Ог+12+3(прибавка). Этот расчет будет неверен, если фигура с большим выступом лопаток. Длина спины Дс=Рост/4+2(прибавка). Этот расчет приемлем для типовой фигуры, а для фигуры долихоморфного типа такой расчет не подходит.

Для типовой фигуры ширина спины Шс=0,2Ог+(1…2) см, но для сутулой фигуры ширину спины рассчитывать нельзя.

Для типовой фигуры применение этого метода себя оправдывает.

В условиях индивидуального изготовления швейных изделий используют два вида конструкций: 1 - разработанную непосредственно по меркам конкретной фигуры; 2 - базовую, на типовую фигуру определенного размера с внесением в нее изменений в соответствии с мерками конкретной фигуры.

Главным условием хорошо сидящей на фигуре одежды является точный крой, осуществляемый на основе точных измерений.

Измерения желательно производить с человека, одетого в белье или тонкое платье, сантиметровую ленту не натягивают и излишне не ослабляют. Необходимо помнить, что даже изменение позы отражается на точности измерения, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, но свободно, без напряжения.

Для точности определения балансовых и связанных с ними других измерений необходимо установить горизонталь. Лучше всего это сделать на талии, поскольку она четко определяется по фигуре, легко фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры.

Наиболее просто горизонталь устанавливается с помощью резинки, на одном конце которой петелька, а на другом - крючок. Резинку затягивают на талии, следя, чтобы она располагалась строго горизонтально.

Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений), удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани.

Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний - посередине спинки.

Во время снятия измерений необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. Кроме того, необходимо во время снятия мерок сравнивать некоторые из них и анализировать результаты сравнения. Но об этом речь пойдет ниже.

Измерения обозначают следующими прописными буквами:

Р - рост;

О - полный обхват;

С - полуобхват;

Ш - ширина;

Д - длина, расстояние;

В - высота;

Ц - расстояние между центрами.

Длины, высоты, обхваты и ширина плечевого ската записываются в полном размере. Полуобхваты шеи, груди, талии, бедер получают следующим образом: измеряют полные обхваты и записывают в половинном размере. В половинном размере также записывают ширины и расстояния между центрами груди (сосковыми точками), так как чертеж строят на половину фигуры. Расчеты при этом методе конструирования не трудоемки и являются достаточно точными для получения конструкции изделия с хорошей посадкой на фигуре. Этот метод является универсальным, потому что с большим успехом может быть использован как для промышленного, так и для индивидуального производства одежды[13].