Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мужской костюм 1370 – 1410 годов .doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
4.31 Mб
Скачать

Мужской костюм 1370 – 1410 годов

Нижнее белье

Брэ (braies)

Bible de Sainte-Genevieve, Paris, 1370

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Lancelot du Lac, Belgique, Hainaut, XIVe siecle

В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:

  1. в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;

  2. на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;

  3. вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.

Камиза (chamise)

Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia (traduction de Simon de Hesdin et de Nicolas de Gonesse), France, Paris, 1410

Titus Livius, Ab urbe condita (traduction de Pierre Bersuire), France, Paris, XIVe siecle

Камиза также имела тенденцию к укорачиванию. Она была от середины бедра и немного выше. Материалом также служил лен. Ворот камизы мог быть как стандартным овалом, так и с разрезом на уровне шеи. В конце 14 века на вороте стали появляться завязки.

Шоссы (hose)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Chronicles de St. Denis, 1364-1372

Titus Livius, Ab urbe condita (traduction de Pierre Bersuire), France, Paris, XIVe siecle

Le Livre de la Chasse of Gaston Pheobus, Comte de Foix. 1400-1410

Шоссы изготавливались либо из шерстяного сукна, либо, на теплую погоду, изо льна. Дабы шоссы не сползали в процессе ношения, их крепили к брэ (см. выше) и делали подвязки под коленом. Подвязки могли быть из ткани или кожи, с пряжкой или без.

На холодную погоду, на первую пару шосс могли одевать еще одну, более укороченную (иногда до колена). Получалось что-то вроде гетр. Также к низу шосс могли пришивать кожаную стельку.

Верхняя одежда

Котта (cotte)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Livre de la Chasse

Brievery of Martin of Aragon

Котта, появившаяся в 13 веке, просуществовала до начала 15 в. Шилась из сукна или льна. Могла иметь подкладку, особенно во втором случае. С середины 14 века на коте стали появляться различные вырезы горловин. Иногда разрез горловины застегивался на пуговицы. Также пуговицы появились на рукавах, но немного, на длине манжеты.

Сюрко (sur-cotte)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Lancelot du Lac, Belgique, Hainaut, XIVe siecle

Источник неизвестен

Jeux de "haute coquille" et de "la grenouille". Paris, France, 1340 et 1360

Еще один вид одежды, появившийся в 13 веке. К концу 14 века у сюрко постепенно удлинялись рукава (которые отсутствовали изначально). Основной вариант сюрко был с рукавами до локтя, которые потом продолжались свисающими прямоугольными полосами ткани. Шилось из шести. У зимней модели делались разрезы на уровне талии, чтобы туда можно было прятать греть руки. Могло быть как на подкладке, так и без. Длина была от колена и ниже.

Котарди (cottehardie/cotardie)

Grande Chroniques de France, 1380

Lancelot du Lac, Belgique, Hainaut, XIVe siecle

Henri de Ferrieres, Livres de Modus et Ratio, France, Paris, XIVe siecle

Painting by Nicolo da Bologna (Nicolo Giacomo; fl. 1351-1399) c. 1380 is known as "De Bello Pharsalico." (Milan)

Прорисовка с надгробия William of Hatfield, середина 14 в.

Источник неизвестен

Появилось в 30-х годах 14 века. Материал, как шерсть, так и лен. Обычно использовалось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры.

Упелянд (houppelande)

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Chronicles de St. Denis, 1364-1372

Le Livre de la Chasse of Gaston Pheobus, Comte de Foix. 1400-1410

Бронзовое изображение торговца (датировка 1408 г.)

Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как "мешок", так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.

Пурпуэн (pourpoin)

"Charles V Receiving a Bible from His Courtier," c. 1372, attrib. Jean de Bruges, The Hague.

Henri de Ferrieres, Livres de Modus et Ratio, France, Paris, XIVe siecle

Пурпуэн Карла Блуа, 1360 г.

Пурпуэн появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех).

Разные (overtunics)

Le Livre de la Chasse of Gaston Pheobus, Comte de Foix. 1400-1410

Bible Historiale, by Guiard de Moulins, France, 1400

Обувь

Дубленые кожи мелкого и крупного рогатого скота, закупленные обувщиком, выкладывались на ровную поверхность и размечались так, чтобы получилось максимальное количество деталей при минимуме обрезков. Метод использования шаблонов для направления ножа при раскрое слоя кожи был, скорее всего, привнесен из Скандинавии, хотя очень опытный закройщик способен выкроить нужную деталь на глаз и без предварительной разметки. Правда, количество длинных узких обрезков, образовавшихся при окончательной подгонке, и найденных в раскопах Лондона свидетельствует о том, что при любом методе, результат не всегда был точен. О том же свидетельствуют и узкие вставки «по месту», обнаруженные на многих образцах.

Выкроенные детали формовались на деревянной колодке, которая использовалась в качестве модели ноги. Колодка, судя по изображениям и сохранившимся более поздним образцам, не была точной моделью конкретной ноги, а, скорее, соответствовала требованиям текущей моды. После формовки на колодке и сшивания, при котором все швы находились на будущей изнаночной стороне, обувь выворачивалась на внешнюю сторону. Именно поэтому такой метод называется выворотным. В наше время обувщики достаточно узко специализируются на определенных операциях процесса производства, в Средневековье же все операции от начала до конца выполнялись одним мастером.

На всем протяжении периода, выворотный метод шитья продолжает оставаться основным – с вариациями, касающимися формы выкройки и количества деталей.С начала конца 12в. до 15в. обычным стало включение в конструкцию ранта – узкой, треугольной в сечении полосы, вшиваемой между подошвой и союзкой для лучшей водонепроницаемости шва .

Наиболее важным швом любой обуви является шов, соединяющий союзку и подошву.

В представленной коллекции, на всех без исключения образцах использованы варианты рядно-торцевого шва. Этот шов позволяет полностью скрыть нитки внутри обуви, что предотвращает их истирание при контакте с землей и способствует продолжительности использования обуви. При прокладке шва используется метод шитья в две иглы. Отверстия под стежки предварительно прокалываются шилом. Конец нити при окончании шва, как и сейчас, продергивался один или несколько раз через оба слоя кожи и плотно завязывался. На ранних образцах невозможно определить, какой нитью прошивалась обувь, но на образцах 14-15в.в. использовали вощеную льняную нить. Вощение нити обеспечивало большую водонепроницаемость шва, и также способствовало предохранению нити от гниения.

Подошва и союзка соединены рядно-торцевой шов с рантом.14в. отверстия стежков имеют диаметр 1.5-2мм. Соответственно увеличилось и расстояние между ними (до 7-8мм) и расстояние от шва до края кожи (до 4-5мм). Колодка также использовалась для пришивания различных усиливающих частей. На пяточную часть (особенно на образцах с высоким голенищем) подшивался треугольный или полукруглый кусок кожи, для защиты этого подверженного износу места. Размеры и форма этих деталей были настолько различны, что как-либо стандартизировать их невозможно. ). Их нижний край обычно пришивался к подошве, заодно с союзкой, а для закрепления остальных сторон использовался подшивной шов. Его особенность в том, что кожа союзки не пробивалась насквозь, и этот шов был абсолютно незаметен снаружи. Несмотря на то, что при сильном натяжении нити этот шов создавал довольно жесткий, фестончатый край, он использовался на всех подшиваемых с изнанки усиливающих фрагментах, таких, как усиливающие полосы на зоне шнуровки, например. Эти полосы представлены как на ранних, так и на поздних образцах. И подшивались так же, как и усиление на пятке – нижний край непосредственно к подошве, заодно с союзкой, остальные края подшивным швом. Для соединения краев деталей верха, включая разнообразные вставки «по месту», использовались различные швы. Наиболее распространенным из них является торцевой шов, выполненный в две иглы. ). Рядный шов и торцевой шов, выполненный в одну иглу, довольно часто имеют очень неаккуратный внешний вид и обычно использовались для крепления мелких частей или при ремонте обуви. И, наконец, обметочный шов, которым обработаны открытые края голенищ и разрезов на многих образцах 12-13в.в. По исполнению и назначению он очень похож на подшивной шов, поэтому мы сочли излишним его иллюстрировать. На ранних образцах он обычно выполнялся следующим образом – открытый край кожи загибался внутрь обуви на 5-6мм и подшивался аналогично подшивному шву. На образцах позднего времени использовалась более сложная система – узкая полоса кожи (нередко контрастная по цвету) подшивалась рядным швом снаружи к открытому краю, а после этого загибалась внутрь и крепилась подшивным швом.