Келли Фрэнсис - История костюма и доспехов

доменные шляпки «молочниц», украшенные лентами (часто завязываемыми под подбородком). Их надевают поверх батистовых и кружевных чепцов. В 1770-х и 1780-х годах отмечается большое разнообразие шляп, зачастую нелепых по размерам и декору, изготовленных из самых разных материалов.

Для верховой езды и занятий спортом дамы наде­ вают фетровые шляпы с широкими полями и цилинд­ рической тульей, позаимствованные у мужчин еще в 1770 году (рис. 84).

Поскольку дамы по-прежнему предпочитают гладкие прически, в моду почти без изменений возвращается небольшой чепец эпохи Марии Стюарт. Однако внуши­ тельные прически, модные в 1770—1780-х годах, тре­ бовали соответствующих головных уборов. Наиболее примечательным из них была шляпка-кибитка, поса­ женная на металлические обручи на петлях. Ее мож­ но было поднимать или опускать, как верх коляски (рис. 83/4, Е). Более легкая шляпка делалась из газа или тонкого шелка, натянутого на каркас из проволоки или китового уса. В последние пять лет столетия в моду вхо­ дят небольшие, часто соломенные, капоры с полями ко­ зырьком, украшенные лентой (рис. 785). Также попу­ лярны тюрбаны.

Прически. До конца 1750-х годов в моде прически с завитками над ушами и небольшим пучком на затыл­ ке. Прическу с длинными завитыми локонами делают

вторжественных случаях — локоны либо спускаются на спину, либо перебрасываются на грудь. В повсе­ дневной жизни в период с 1730-х до конца 1760-х го­ дов такую прическу не носят, широкое распростра­ нение она получает только в 1790-х. До последней четверти века парадные прически обязательно припуд­ ривают, для неофициальных причесок это нехарактер­ но. К 1760 году прически постепенно становятся выше,

вследующем десятилетии они уже представляют собой высокие яйцевидные сооружения с тщательно уложен­ ными завитками по бокам. Благодаря разнообразным подушечкам и накладным локонам прически достигают невероятных размеров (илл. 96Д 97А, 98/1; рис. 82—84, 87). После 1775 года на макушке воцаряется безумное сочетание накладных волос, лент, перьев, шарфов. Словно всего этого недостаточно, прическа увенчива­ ется моделями ветряных мельниц, кораблей, запряжен­ ных четверкой карет из дутого стекла, соломы и т. п. К 1780 году эта конструкция раздается вширь и упло­ щается сверху. С 1770 года на затылке носят шиньон «катоган» — наподобие мужского — в сочетании с длинными завитыми локонами. Повседневной причес­ кой 1780-х годов была пышная копна кудрей на ма­ кушке и длинные волосы на затылке. Повседневные прически в последней четверти века почти не пудрят

(исключение составляют парадные прически) или пользуются пудрой очень редко. В 1790-х годах, когда в моду входит «естественный» стиль, пудра совсем ис­ чезает из обихода.

Отделка. До 1770-х годов из выреза лифа выгляды­ вает лишь узкая кружевная оборка сорочки. Из-под коротких рукавов выступают широкие кружевные ман­ жеты. Как уже упоминалось, полуобнаженная грудь и плечи прикрывались шарфами и шейными платками, концы которых прятались в вырез лифа. К 1790 году появляется пышная кружевная косынка-фишю, при­ крывающая грудь. Она выходит из моды в 1795 году. В этот же период дамы часто закрывают плечи широкими складчатыми воротниками. С 1730-х годов под подбо­ родком завязывают ленты, с конца 1740-х их частично сменяют небольшие кружевные воротнички. Вместе с похожими на мужские коутами и шляпами дамы носят галстуки-кроаты, жабо и т. д.

Обувь. Хотя обувь на очень высоких каблуках «Лю­ довик» носят вплоть до 1790-х годов, особенно с парад­ ным костюмом, с 1760 года каблуки повседневной обу­ ви становятся ниже. Вместо пряжек туфли украшаются лентами или розетками. Заостренные носы последних десятилетий века постепенно уступают место округлым носам. Около 1790 года в моду входит новый фасон, быстро ставший популярным, — с очень низким, плос­ ким каблуком, а то и вовсе без него (фактически каб­ луком служило небольшое утолщение подошвы). Такие туфли похожи на атласные шлепанцы с крошечным бантом спереди или на балетные туфли с лентами, как у сандалий.

Аксессуары. Длинные перчатки и митенки (послед­ ние часто из лайки) носят на протяжении всего столе­ тия. В 1770-х и 1780-х очень популярны зонтики от солнца и длинные тросточки. Во второй половине века служивший украшением передник постепенно начина­ ет играть другую, исключительно утилитарную роль. Прическа и вырез лифа украшаются искусственными

или живыми цветами (изнутри к лифу пришиваются крошечные стеклянные пузырьки для воды, в которые опускаются букетики цветов). По-прежнему популяр­ ны муфты. В конце века румяна и мушки — это детали почти de rigueur (обязательные, предписываемые эти­ кетом) при дворе. С возвращением к «естественности» в последние годы столетия все три атрибута стали пользоваться дурной репутацией у молодежи и так на­ зываемых «сторонников прогресса».

Раздел II

ДОСПЕХИ 1485—1650 годы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Искусство оружейников ДОСТИГЛО своего расцвета во время короткого правления в Англии династии Йорков (1461 — 1485). Тон в деле задавали не Англия, Франция > или Бургундия, а Италия и Германия. Уже в 1398 году миланский герцог Джан Галеаццо Висконти предоставил герцогу Харафордскому (Болингброку, будущему Генри­ ху IV) миланские доспехи (несомненно, работы членов семьи Миссалья) для поединка с герцогом Норфолкским, который, в свою очередь, заказал себе доспехи в Герма­ нии. Работы миланских оружейников с ранних времен через горные перевалы проникали в Южную Германию, где тогда создавались школы кузнецов — в Инсбруке, Нюрнберге и Аугсбурге, — способные составить конку­ ренцию лучшим мастерам Италии. В томе I мы уже ви­ дели, что знаменитое надгробие Бошампа, завершенное в 1456 году, безошибочно воспроизводит миланский до­ спех (работы семьи Миссалья). Во Франции Людовик XI,

а в Бургундии Карл Смелый охотно приглашали ко дво­ ру итальянских оружейников. Исследования моего друга, г-на С Р . Берда, говорят о том, что в XV столетии почти все доспехи ввозились в Англию из-за рубежа, а на пле­ чи лондонских мастеров ложилась в основном работа по переделке и ремонту доспехов. Исключение, впрочем, со­ ставляли шлемы — в этой области английские мастера до­ бились больших успехов.

(Примечание. Я не хотел бы подробно рассказывать на страницах этой книги об итальянских и герман­ ских оружейниках, приглашенных в Англию Генри­ хом VII, а также о мастерах, трудившихся в Гринвиче. И г-н Берд, и г-н Ф.Х. Криппс-Дей, давно исследу­ ющие этот вопрос, в скором времени опубликуют, я надеюсь, результаты своих изысканий. Тем временем я могу порекомендовать читателю обратиться к работам Чарльза Фолкса и Дж.Ф. Лакинга. Об известных конти­ нентальных школах оружейников — миланской, инсбрукской, нюрнбергской, аугсбургской и т. д., а также о мастерах — Миссалья и Негроли, Камни, Пиччинино, Кол ьм а пах, Зойзенхофферах, Пеффенхаузере, Лохнере и др. — можно узнать из трудов Бохейма, де Кес­ сона и Валенсии де Дон Хуана.)

Глава I

РАННИЙ ТЮДОРОВСКИЙ ПЕРИОД ДО 1545 года

Хотя готический стиль сохранялся до начала XVI века, уже в последние десятилетия XV столетия появился «максимилиановский» доспех. Для него характерна округ­ лость и ширина, контрастирующие с угловатыми, заост­ ренными формами западной «готики». Г-н Манн говорит о том, что этот доспех, по всей вероятности, представля­ ет собой смешение итальянских и германских элементов, ставшее следствием Итальянских войн (между француз­ скими королями и и с п а н о - re р м а н с к и м и правителями на территории Италии, 1494—1559). В первую очередь «максимилиановский» доспех — это тип доспеха с четкими очертаниями, продукт определенной эпохи. Характерное рифление было чрезвычайно популярно за пределами Германии и очень редко встречалось в Англии. Здесь мне хотелось бы предостеречь читателя: не стоит полностью полагаться на свидетельства изображений на надгробных