Ювелирное искусство

Кольца

В первые два десятилетия XIX века самыми модными были незамкнутые кольца из двух золотых полос, спаянных между собой, украшенные стилизованными листьями. Также популярны были кольца в форме цветка-кластера с крупным камнем в центре (ил. 38) или с камнем в форме «маркиза». Небольшие камеи и римские мозаики про­ сто вставлялись в золотую оправу-ободок правильной формы (ил. 37, 41, 42 и 43).

Часто встречались и кольца с пластинами из синей эмали, овальные или в форме эллипса, по центру украшенные декоративным мотивом из бриллиантов (ил. 39 и 40). И по форме, и по функциям кольца мало менялись на всем протяжении XIX века.

72

44. Редкая римская камея из сар­ доникса, вставленная в подвеску. Ок. 1800. Петля, скорее всего, более поздней работы.

45. Камея-дублет из стеклянной пасты, вставлен­ ная в золотую брошь. Ок. 1810. Сбоку отчетливо видно, что резная часть наклеена на основание. Мода на камеи сделала производство таких дуб­ летов коммерчески оправданным. Этот образец, с его яркими цветами, трудно принять за нас­ тоящую камею.

46. Камея из сердолика с про­ филем Веспасиана, вставленная

взолотую брошь. Ок. 1800. Возможно, резьба выполнена

вто же время, что и оправа.

Пряжки

Пряжки носили на поясах и бантах, которыми подчеркивали завышенную линию та­ лии, однако иногда их изготавливали просто в качестве сувениров, не предназначен­ ных для практического использования. Как правило, они были маленькие, круглой или овальной формы, часто украшенные камеями, жемчугом, топазами, аметистами или просто золотые.

47. Необычная печатка с резьбой, украшенная бриллиантами. Ок. 1800. Эта печатка предвос­ хищает возникновение новых «традиций камеи» второй половины XIX в. На ней изображен, скорее всего, Туссен-Лувертюр, предводитель восстания негров против французов, вспыхнув­ шего на Гаити 23 августа 1791 г.

73

ГЛАВА ВТОРАЯ

С 1820 П О 1840 ГОД

1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения. Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеонов­ ского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стили­

зованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями, фуксиями, васильками, колосьями и листьями (ил. 72, 73 и 74).

Возрождение стиля эпохи Марии Антуанетты продолжалось несколько лет при под­ держке не самых изобретательных ювелиров, которые с радостью копировали такие типичные для XVIII века мотивы, как изящные завитки и жирандоли (ил. 69), а так­ же использовали кластеры правильной формы в обрамлении узоров из листьев, только теперь камни были в открытых оправах. Компромисс между натурализмом и формализмом, часто наблюдаемый в подобных изделиях, проявляется в сочетаниях стилизованных цветочных головок со сложными узорами из завитков (ил. 68 и 71).

После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебря-

48. Изысканная работа по металлу, включающая кро­ шечные листья, цветы и за­ витки из розового, желтого и зеленого золота, которые украшают эту парюру, харак­ терна для 1820-х гт. Топазы, отлично подобранные по цвету и чистоте, закреплены в открытые оправы. Сле­ дует учесть, что в то время камни были мало доступны, поэтому их обычно встав­ ляли в закрытые оправы с подложкой из фольги,

чтобы выровнять цвет. Об­ ратите внимание на сафья­ новый футляр с золотым тиснением, также характер­ ный для первых двух деся­ тилетий XIX в.

74

ные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло исполь­ зовать меньше бриллиантов в одном изделии.

Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету. Золото зерни­ ли, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, до­ полняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота разных цветов (ил. 53 и 59).

Мода на филигрань во Франции и в Англии возникла одновременно и достигла пика своей популярности в 1830-х годах. Эту технику в Европе использовали на протяже­ нии многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали вдохновение в Португалии, с ее традицией «крестьянских» украшений из золотой и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в Се­ верной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объ­ яснить возрождением интереса к народным промыслам и относительной легкостью путешествий. К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как в Англии во время индустриальной революции был изобретен механический пресс. С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоцен­ ными камнями (ил. 86).

В 1830-е годы началось широкое использование цветного золота, из которого созда­ вались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряж­ ки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов и ли­ стьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой.

После 1835 года талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) впервые использовал узор, получивший название «свитки кожи», который впослед­ ствии стал очень популярным. Обычно этим узором обрамляли броши, камеи, эмали, центральные звенья браслетов, а выполнялся он из очень тонкого золотого листа, скрученного в свиток и разрезанного на детали, которые покрывали чеканкой или гра­ вировкой с разнообразными декоративными мотивами (ил. 80 и 88). К 1840-м годам парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили украшения с узором «свиток кожи», чаще всего это были золотые оправы для камей из раковин. Эта же техника применялась для изготовления изделий в виде бантов: брошей и подвесок.

Во второй четверти ХЕХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в боль­ шом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов (ил. 70, 84 и 89). Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного искусства: неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса, явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна на троне.

76

49. А.Дж.Б. Хессе. Потрет матери с ребенком. Подписан и датирован 1828.100 х 80 см

Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и произ­ водство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев

ицветов на темном фоне процветало (ил. 52).

Вмоде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся ли­ ний или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях принимали форму спиралей, лучей или окружностей.

Начиная с 1830-х годов, романтизм с его поклонением всему, что хоть отдаленно напоминало о Средневековье и последующем Возрождении, из литературы и изобра­ зительного искусства распространился на моду и дизайн. В ювелирное дело он при­ внес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические фигуры, ангелов и путти. К 1840 году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фан-

77

тастическими фигурами; цепи и броши декорировались миниатюрными средневеко­ выми скульптурками. В Париже в конце 1830-х - начале 1840-х годов Фроман-Мерис создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренес­ санса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятиле­ тия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изде­ лиях произвело настоящую сенсацию.

Вместе с романтизмом широко распространились сентиментализм и символизм. Повсеместно воцарилась мода наполеоновской эпохи на изделия-акростихи, в кото­ рых слова состоят из заглавных букв в названии камня. В Англии самыми популярными были кольца и броши со словами «Привет» и «Дорогая(ой)», которые образовывали бриллианты, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и сапфиры, расставленные в нуж­ ном порядке. На оборотной стороне многих украшений располагались отделения для пряди волос. Завуалированные и открытые любовные признания, клятвы и шарады запечатлевались на оборотах брошей и подвесок или на внутренней стороне колец.

Вкачестве «секретного кода» использовался язык цветов и растений, чаще всего на сентиментальных украшениях появлялись те, что обозначали любовь, дружбу и сим­ патию, например, плющ или незабудки (ил. 62). В 1830-х годах в моду вошли сюжеты, остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий: сердце, крест и якорь (символы любви, веры и надежды), птицы, защищающие гнездо от нападения змеи или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки.

Вначале 1820-х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя не­ забудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, распо­ ложенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золо­ того фермуара, были характерным признаком памятных украшений (ил. 61 и 62).

Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между 1819 и 1830 годами и во Франции, и в Англии изготавливались полные комплекты ук­ рашений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков.

В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парюра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий.

Вслед за новыми веяниями 1820-х, когда линия талии опустилась чуть ли не до бедер, парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую женский силуэт: рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобран­ ные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму. Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток: прически превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты.

Украшения для волос

Сложные прически начала 1830-х годов обычно украшались самыми разнообразны­ ми изделиями с бриллиантами: плюмажами, пшеничными колосьями, птичками и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны (ил. 72). Этот замы­ словатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836

78

50. Великолепная бриллиантовая тиара, или корона. Ок. 1830. Обратите внимание на выпук­ лые растительные узоры и исключительный размер изделия. Отчетливо видна форма валика у камней бриллиантовой огранки. Сохранилось лишь несколько тиар такого размера и исто­ рического значения.

годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое укра­ шение: ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было попу­ лярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепо­ чек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре. Лишь несколько таких украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны нам по картинам и гравюрам; большинство ферроньер было переделано в браслеты

иожерелья после того, как мода на них прошла.

Кконцу 1830-х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появи­ лась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состо­ яла из трех деталей: двух боковых элементов со сложными растительными мотивами, соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве бро­ шей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия.

79

80