Женская казачья одежда

Женский костюм - это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд, который отличался от иных если не совершенно, то деталями. Замужняя женщина или девушка, вдова или невеста, какого она рода и даже, сколько у женщины детей...

Чем дальше в глубь веков,  тем отчетливее видно назначение одежды: не только оберегать человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной карточкой одновременно. Даже в фабричного пошива городских костюмах наших бабушек это можно прочитать. В средневековье костюм был открытой книгой.

Казачий  женский  костюм прошлого резко отличался от других женских костюмов России, потому что в основе   своей был тюркским. Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин  или  чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми киками, тюрбанами, «корабликами»... Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже сегодня в деталях, которые сохранились в быту станичниц. Например, "знуздалка", или "замуздка", - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили "татарками".

Со временем костюм верхнедонских казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. Вероятно, причиной тому был приход большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян - крепостных донского дворянства. На Верхнем Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки. Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не пестрое. Платье очень близкое по покрою к татарскому и к кавказскому, так называемый кубелек (тюрк, мотылек), действительно напоминает силуэтом распахнутые крылья бабочки. Характерно и обилие кружев. Кружева же, как и вышивка, штука магическая. В древности это были знаки, которые защищали грудь, руки и голову. Магические знаки - оберег от злых духов. Поэтому, когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую.

У   казаков   и   сейчас кружева   «заплетают   на судьбу»,  по кружевам гадают. Конечно, древний смысл кружев большей частью утрачен. Но если сегодня и не верят в их охранительную силу, носить, тем не менее, продолжают с удовольствием.

На смену старинному костюму пришла одежда, схожая с той, которую носили соседи казаков - русские, украинцы, жители Кавказа. Так, в костюме гребенской казачки неотъемлемой частью является башлык. Он приспособлен для повседневной жизни... Казачки в нем даже детей носили за спиной.

Во времена кровавых петровских реформ и еще раньше, во время церковной реформы Никона, на Дон и на Яик хлынул поток беженцев-старообрядцев. Они принесли старинный женский костюм из глубины  России. Сохраняя его по религиозным мотивам, до самого недавнего времени казачки-старообрядки  в   повседневной жизни носили сарафаны и кафтаны покроя времен Ивана Грозного.

После превращения казачества в сословие, а еще точнее, после наполеоновских войн, казаки принесли на Дон, Кубань и Яик европейский женский костюм, который буквально завоевал казачьи края. Исчезли шаровары, потеряла смысл "запаска" - юбка из двух полотнищ ткани, которые «запахивались» (отсюда и название, а не от "запаса").

Может быть, потому, что мужчины-казаки были обязаны носить мундир и ничего, кроме него, строевым казакам носить не дозволялось, женщины следовали последним веяниям моды и, как правило, старались одеваться по-городскому.    

Советник Константинопольского посольства Я. И.Смирнов в 1895 г. описал одежду некрасовских женщин. Они носили высокие кички о двух рогах из золотой парчи под желтым шелковым покрывалом, ватные кофты-бешметы с большими дутыми пуговками, обшитые, но бортам мелкими серебряными монетами, при коротких рукавах, из которых выпускались рукава платья, падавшие вниз широкими углами. Наряд дополняли красные сапоги и пояса с серебряным набором.

Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин  или  чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми киками, тюрбанами, "корабликами". Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже сегодня в деталях, которые сохранились в быту станичниц. Например, "знуздалка", или "замуздка", - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили "татарками".

 Верхнее платье казачек состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею, с очень широкими у кисти рукавами. "Поверх этого они носят зажиточные каврак или саяв и кубелеки парчевые. штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной - по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, серебряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой". Девушки "платье носят все такое ж, как и женщины, притом все без изъятия ходят в портках, а по ихнему - в штанах, зимою в тулупах, крытых разными материями». «На ногах носят чулочки или ичеги кожаные желтые и туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы – черные".

В последней половине XVII, а в особенности в первой половине XVIII века, одежда достаточных и знатных казачек отличалась восточною пышностью и богатством. Главная часть женского платья, как тогда был, так и теперь есть кубелек, имеющий форму татарского кафтанчика. У богатых в старину кубелеки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят; застегивались на груди рядом серебряных или вызолоченных пуговиц, от шеи до пояса, или лифа; полы разрезные и заходят одна на другую. Близь первого ряда пуговиц пришивается другой ряд пуговиц, гораздо больших величиною, золотых или низанных из жемчуга; их, как тогда, так и теперь, называют вислыми пуговицами. На лифе кубелека носили пояс, составленный из серебряных, вызолоченных и чеканных звеньев, или из цветного бархата, унизанного жемчугом различными фигурами.

  Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой деталью кубилека был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.

Под кубелеком была обыкновенно рубаха из тонкого полотна или шелковой материи, спускаясь до самых пят; ожерелок оной, выстроченный различными узорами, облегал плотно около шеи и спереди застегивался запонкою или лентою. Шароварцы были из тонкой шёлковой или бумажной материи.

У простых казачек обиходная одежда состояла из юбки, кофты и фартуха.

Девицы и женщины, вместо чулок носили ичитки, желтые, выстроченные узорчато серебром или золотом. Вместо башмаков надевали на ичитки разных цветов сафьяновые туфли, на высоких каблуках. Вне дома, в летнее время, носили они сверх кубелека каврак (имевший форму халата), из шелковой или парчовой материи; зимою же надевали парчовую или шелковой материи различных цветов шубу, подбиваемую куньим, лисьим или каким либо другим мехом.

Простотой и незамысловатостью отличался костюм казачки, состоявший из рубашки - сорочки русского покроя (чаще всего с прямыми поликами), служившей одновременно нательной и верхней одеждой. Большим своеобразием отличался костюм гребенской казачки, по происхождению нередко из коренных жительниц. Например, на упомянутом выше рисунке начала XIX века изображена казачка - молодая женщина; хорошо виден горский стиль ее одежды. На ней длинное, до пят, платье типа архалука, но более просторное, с широкими рукавами, с металлическими нагрудными застежками, на голове «кавказская» шапочка (под ней спрятаны волосы), поверх - большой, спадающий на спину платок, на платье широкий фартук. В целом вся одежда более свободна, чем узкая, по фигуре, одежда горских женщин.

Так же как и мужчины, дамы носили домотканую рубаху. Правда, она была несколько длиннее мужской, да и понаряднее. Рукава, узкие от плеча и расширяющиеся книзу, обшивались в два-три ряда цветными лентами. Ворот и подол были "перетканы рядами, цвятками, как кому нравится". Девки, для которых такая рубаха до венца служила верхней одеждой, подпоясывали ее ярким шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах.

Рубаха холстовая "домотканая", белая, с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Рукава, узкие от плеча, расширялись к концу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Рукава, воротник и подол рубахи были перетканы рядами, цвятками, как кому нравится. Перетканый холст часто заменялся цветным ситцем, обычно красным. Из ситца шились рукава и от плеча иногда украшались шитьем. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды «до венца». Замужние надевали поверх нее сарафан - сукман, или кубелек. Название это произошло от татарского кумж - рубаха.

Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха - туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани.

Замужней женщине поверх рубахи полагалось носить сарафан - в разных станицах его называли кубелек или сукман. Этот самый кубелек, чисто восточная штучка, напоминавшая по покрою татарский камзол с очень короткими и узкими рукавами, шили из окрашенного в яркие цвета сукна, а кто побогаче - и из парчи. Лиф застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Параллельно им шел второй, декоративный ряд пуговиц - золотых или низанных из жемчуга. По подолу кубелек обшивали широкой шелковой лентой (обычно красной или синей), а по самому краю - ажурной тесьмой. Под грудью всю эту красоту перехватывали поясом из позолоченных серебряных звеньев, либо бархатным, шитым жемчугом.

Верхняя одежда весьма разнообразна. В XVIII веке доминировала одежда распашного покроя, в конце IXX веке прямоспинная, с боковыми клиньями.

  В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман - глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями.

Сукман - верхняя одежда замужних казачек. Шился из домотканой крашеной синей (иногда и некрашеной) шерстяной материи. Сукман отличался очень короткими узкими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых базка, и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образовывали цветной шнур, идущий по одному из краев пазухи и в соответственных местах не пришитый к нему. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Во многих станицах сукман звался кубелек. Постепенно кубелек к 80-м годам XIX века сменился сарафаном, который шился из цветного ситца, с высоким цельным нагрудником, узкими проймами, которые, сходясь сзади, пришивались к сарафану на высоте талии. Сарафан шился без спинки, с короткой прорехой на пуговицах с левой стороны у основания нагрудника. Сзади сарафан представлял собой доходящую до талии юбку с проймами и заложенную по верхнему краю многочисленными частыми сборами. Чтобы судить о количестве и величине сборов, достаточно сказать, что материи шло втрое больше, чем на переднюю сторону сарафана (швы у сарафана идут по бокам). Ведь сарафан шился в 5 точей или в 4 точи. Точи - отдельный выкроенный цельный кусок материи. Украшался сарафан цветными лентами вдоль верхнего края нагрудника, сзади по сборам, внизу - вдоль нижнего края. Повязывался сарафан широким плисовым поясом, пониже талии, чтобы сзади сборы были видны и ленты.

Ситцевый сарафан, получив широкое распространение, вытеснил почти повсеместно домотканый кубелек и явился переходной ступенью к "французской моде".

Запон - короткий фартук из холста с пришитой небольшой "грудинкой". Под шов закладывались маленькие сборы, завязывался запон тесемками вокруг талии узлом наперед и вокруг шеи концами узкой цветной обшивки. С левой стороны пришивался карман.

Запоны различались праздничные и "расхожие". Праздничные, в отличие от повседневных, украшались ткаными узорами. Носились запоны исключительно на сарафанах и не надевались на сукман (кубелек).

Выходя из дому летом, женщина набрасывала на плечи каврак - халат из шелка или парчи.

Носили также понёвы. Само название панёва, понява, понька - общеславянское. Это полоса плотной материи, служившая казачкам в качестве юбки; от запаски отличалась только клетчатым рисунком яркой раскраски. Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин. В отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты ("загоняли в поньку").

Понёва прикрывает нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Сделана из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок - крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

Обычная южнорусская понева состояла из трех прямоугольных кусков клетчатой шерстяной материи, 90 см длины и 50—55 см ширины каждый. Материя сшивалась длинными сторонами в одно полотнище 160 см ширины и 90 см длины. Подвязанная на талии поясом, она закрывала нижнюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди просвет, который обычно прикрывали передником.

На фигуре понева своей длиной обычно достигала щиколотки, иногда была длиннее, но всегда короче рубашки.

Распашная понева без прошвы, т. е. оставляющая открытым перед, - древнейший вид поневы. Появление прошвы, т. е. вставки из другой, как правило, гладкой ткани характеризует дальнейшую стадию в развитии поневы (это понева с прошвой, или глухая понева) и сближает ее с юбкой. Когда прошва делается одного и того же цвета и из одной и той же ткани, что и понева, тогда уже получается юбка, которая и представляется ни чем иным, как простым развитием поневы. Время появления прошвы установить трудно, но, по-видимому, в ряде мест в XVIII в. она уже существовала.

По шву поневы шили преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, а местами из белой льняной ткани. Внизу прошва имела подподольник - полосу из домотканной толстой узорчатой материи, сходной со всей тканью поневы. Молодые женщины вышивали белую прошву разноцветной шерстью, и эта вышивка отличалась от вышивки прошвы у понев старух. Имели место случаи одновременного бытования различного типа понев.

Семиречинские казачьи женские блузки плотно обтягивали тело, рукава были пышными. Блузку обшивали тюлью, кружевами. Носили казачки полушалки, а под ними околочники. Волосы заплетали, заворачивали вокруг головы, прятали под околочник. Последний шили из дорогой и красивой материи. Он был похож на берет. Казачки носили бусы, серьги, на ногах - сапожки. Порой казачки-модницы одевались в стиле, характеризуемом как "расфуфыривание" или "растопыривание" и уподоблялись по местному выражению "индюкам". 

Зимним нарядом казачкам служила донская шуба. Она шилась на лисьем или куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Её шили в виде широкого, запахивающегося халата, колоколом расходящегося книзу. Подбивали лисьим, беличьим и заячьим мехом, покрывали сверху сукном, шелком, штофом, атласом. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из её черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).

Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали намного ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.

Были и белые овчинные "накрытые" шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству.

Подпоясывали овчинную шубу вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета.

Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, была очень популярна, особенно у пожилых женщин.

Лишь старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, была очень популярна, особенно у пожилых женщин. Шубы казачки носили белые, овчинные, ровные, "как халат". По краям рукавов и по низу на два пальца "оторочены курбяем", т. е. шкуркой молодого ягненка.

Женские шубы запахивались правой полой на левую, но шились на волчьем меху того же фасона и покрывались толстым сукном.

Кроме шуб казачки носили дохи (яргак) - верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды при дальних поездках в санях; изготавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно теплыми.

Дохи шились, так же как и тулуп, длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешенная. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком "в два обмота". Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бедер. Воротник у горла подвязывался платком или шарфом.

Термин доха был заимствован из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и  Южному Уралу. "Даха-яргак" у них - распашная халатообразного покроя одежда из шкурок двух-трехмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. "Даха" - это одежда из шкур взрослых лошадей. "Даха-яргак", хорошо защищавшая человека от ветра и дождя, не портящаяся от влажности, широко использовалась уральскими казаками.

Также по холоду носили тулупы, ватные пальто (плиски, жупейки) и кохты (ватянки, холодайки).

Тулупы на Дону носили "русского образца", в тулупах, крытых разными материями ходили все.

Жупейка - верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX - начале XX века.

Кохта - верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганной с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Её шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла. Кроились она сильно расширяющимися книзу и застегивались у воротника-стойки на крючок или пуговицу. Повседневный вариант был короче, уже и застегивался на пуговицы. По верхней поле и рукавам кохты украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX - начале XX века.

Куфаенка - женская одежда, надевавшаяся в холодную погоду поверх комнатной одежды, изготавливалась из черной ткани на красной подкладке. Ее всегда шили распашной, длиной до пояса, с короткими рукавами, без воротника. Спинка выкраивалась прямой, полы - расширяющимися книзу. Одежда запахивалась справа налево без застежек. Куфаенка обычно была простегана вертикально расположенными стежками. Она была распространена в селах казаков-некрасовцев. Куфаенки женщины носили в XIX веке в Турции и в XX веке после возвращения в Россию. Сейчас их носят только пожилые женщины.

Плиска - верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделан¬ное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX - начале XX века была модной одеждой у донских казачек.

Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой.

Из обуви казачки носили:

Сапоги. Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги. Или тоже с небольшим каблуком с завязками под коленом и вокруг голеностопа. Иногда носили татарские расшитые ичиги очень мягкие цветные из сафьяна, особенно любили их старики, они носили их с галошами или постолами, и, разуваясь им, не приходилось снимать ичиг.

Сапоги носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого.

Девицы и женщины, вместо чулок носили ичиги, желтые, выстроченные узорчато серебром или золотом. Надевали на ичиги сафьяновые туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы - черные.

В восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками.

Ичиги (ичеги) - кожаные чулки, то же самое, что кавказские, ноговицы. Тюркское значение слова "вовнутрь".

Чевяки (чувяки, бахилки) - низкие сафьянные башмаки без твердого задника; с древних времен в обиходе у кавказцев, которые надевают их поверх ноговиц.

Чевяками же называли и обувь из грубой воловьей кожи высотой по щиколотку или немного выше, на небольшом каблучке или без оного.

Башмаки - кожаная обувь с ремнями, названная так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - теленок). В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве и всегда шерстяные чулки собственного изготовления.

В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве иногда пришитой дополнительно в несколько слоев и всегда шерстяные чулки собственного изготовления.

Посталы (поршни) - наиболее примитивная кожаная обувь. Она была распространена еще у древних славян и у многих их соседей. Поршни служили рабочей обувью и были двух разновидностей:

1) более старая форма - из одного куска кожи, собиравшегося вокруг ноги при помощи ремешка или веревки, продетой в прорези;

2) из двух кусков кожи, с пришивной головкой.

Поршни были самодельными. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом, получался носок. По краям башмака пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали ремешок на ноге.

Носили и чедыги - сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.

В конце XIX века пришла новая мода на обувь. Появились полусапожки с цветными гарусными чулками, башмаки с ушками, чирик (черевики), гусарики. Чирики - это туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на твердой подошве, с широким каблуком и тупым носком.

Чирики (черевички) - праздничные туфли-галоши с гладкой кожаной подошвой, вырезом сверху, с ушками и бантиком (обычно цветные, с острым и тупым носом, на каблуках), которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных карпеток (получулков).. Состоятельные казачки обувались в парадные, щегольские "кислиной наверстанные чирики" (кислина - белая, не вымоченная в дегте кожа), т. е. обшитые по краям ремешком из белой кожи (позже казачки стали носить уже праздничный "окаймёной", т. е. обшитый цветной тесемкой башмак). Носили их летом по сухой погоде. Надевали на шерстяной чулок.

Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти - черные, белые или узорные: сверху белые, ниже - черными полосами и зигзагами. По сей день, сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.

С нарядной одеждой носили обувь европейского типа - кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами – баретки. Гусарики - праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными - в дорогу.

В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.