Обеспечение безопасности в горах

В случае отсутствия динамометра можно надлежащей маркировкой страховочной веревки установить достаточно точное соответствие величины протравливания веревки расчетной силе падения груза. При этом следует помнить, что величина пути торможения может быть в пределах только 0,25–-0,5 пути свободного падения (см. приложение 3).

В процессе занятия следует обратить внимание на особенности работы страхующего в условиях конкретных нагрузок при срыве груза. Существенное значение имеет также качество самостраховки, которая может быть разнесена на две и три точки самостраховки. Положение корпуса, выбор приема страховки, величина протравливания веревки – все это имеет значение для успеха в отработке любого из предлагаемых упражнений.

Особенно внимательно надо следить за недопустимостью появления «глухого рывка» при жесткой страховке, когда нагрузка может превысить 1000 кг. Необходимо показать на практике

ненадежность страховки через плечо в чистом виде приема. Отметить слабое звено страховочной цепи – верхний крюк. Для наглядности можно провести демонстрацию: в последний крюк (петлю из катанки) встегиуть карабин петлей из репшнура. При создании условий «глухого рывка» (репшнур выдерживает порядка 600 кг) репшнур рвется – крюк вылетает. Особенно этот прием нагляден в комбинации с другими неправильно выпол­няемыми приемами страховки или организации точки страховки и самостраховки для страхующего.

В вводной беседе следует дать понятие о «коэффициенте падения»–он может быть различным в зависимости от условий страховки. Так, для обеспечения страховки первого в связке, выходящего по отвесу на 5 м, в случае его срыва, необходимо протравить 2 – 2,5 м веревки. Усилие торможения на сорвавшегося при этом будет порядка 200–380 кг, а на страхующего в пределах 60–150 кг, при условии двух промежуточных крючьев в страховочной цепи и без трения веревки о скалу. Усилие на верхнем крюке будет колебаться от 300 до 600 кг. Но если протравливание свести до 0,5–1 м веревки, то усилие на верхнем крюке возрастет до 1000–1600 кг. А при протравливании веревки всего 30–40 см – до 1600–2000 кг, т, е. приведет к гарантированному его вырыву. По данным Объединенной комиссии по альпинистскому снаряжению при Федерации и Управлении альпинизма (ОКАС), веревка (кроме образцов, отвечающих требованием УИАА) выдерживает усилие рывка при срыве в пределах 1340–1600 кг.

При работе на стенде необходимо соблюдать определенные меры безопасности:

перед началом выполнения упражнения каждый участник должен быть проинструктирован о мерах личной безопасности;

обязательным является наличие у страхующего защитной каски, рукавиц, штормовой куртки, длинных брюк или гольфов с гетрами;

снаряжение, используемое на страховочном стенде, применению в дальнейшей учебно-спортивной работе не подлежит, оно должно быть специально промаркировано и храниться отдельно.

Используя принципы устройства страховочного стенда, можно для проверки качества страховки на снегу оборудовать на крутом снежном склоне место для отработки приемов страховки на снежном рельефе. При подсчете усилий, приходящихся на страхующегося или верхнюю точку закрепления (ледоруб, снежный якорь и т. п.), следует делать поправку на трение саней (в которых размещается груз) о снег.

Для правильной и единой трактовки понятий и определений до начала занятий с участниками необходимо провести командирскую учебу с тренерско-инструкторским составом альпинистского мероприятия.

Предлагаемый ниже набор упражнений и методических ука-

заний к ним является минимальным, так как при проведении занятий могут составляться модели заданий, учитывающие ситуации, возникавшие в процессе восхождений и личного опыта инструкторов и тренеров.

Упражнение 1 – с альпинистами 1 – II этапов обучения.

Цель упражнения: демонстрация надежности страховки, необходимости протравливания страхующей веревки, отработка навыка при выполнении приема страховки через крюк-выступ (приложение 4, а).

Вначале проводится демонстрация для всего отряда. Отработка приема проводится по отделениям. Страховка через карабины на крючьях и выступах. Каждому участнику выполнить упражнение самостоятельно 2–3 раза при различных углах охвата выступа веревкой. На первых бросках груза усилие, зафиксированное динамометром, довести до сведения участников. Замерить путь торможения. Дальше отработку приема можно вести, оценивая качество страховки по установленному пути торможения, нанося соответствующую маркировку на веревку. Усилие торможения не должно превышать 300–400 кгс.

Упражнение 2 – с альпинистами II этапа обучения.

Цель упражнения: дать представление о реальной силе рывка при срыве, ненадежности страховки через плечо и верхний крюк (приложение 4 б).

Путь свободного падения груза должен быть не менее 6–7 м. Длина протравливания – не более половины пути свободного падения. Груз не должен касаться земли или полок на рельефе. Следует обратить внимание на организацию самостраховки, так как при рывке нередки случаи срыва страхующего с места и его зависания на самостраховке. Следует обратить внимание на небольшую величину силы трения, на большой процент потери устойчивости и, как следствие, на ненадежность страховки снизу вверх через плечо. Отрабатывать упражнение нет необходимости, достаточно обойтись одноразовой демонстрацией.

Упражнение 3 – с альпинистами II этапа обучения.

Цель упражнения: отработка практических навыков комбинированной страховки. Демонстрация надежности данного варианта страховки в зависимости от расположения нижнего карабина по отношению к страхующему (приложение 4, 0).

Комбинированную страховку следует организовывать через два карабина – зигзагом, обращая внимание на правильность самостраховки и учитывая малую устойчивость страхующего при рывке. Каждый участник должен выполнить упражнение 2–3 раза самостоятельно, причем каждый раз ему надо давать задание на изменение угла между плечом (руками и т. п.) и вторым карабином. Страховку необходимо осуществлять через верхний

карабин. Места для нижних карабинов следует выбрать ниже уровня колена страхующего.

Упражнение 4 – с альпинистами III этапа обучения.

Цель упражнения: обучение альпинистов сознательному регулированию и изменению суммарной величины усилия трения при комбинированной страховке с несколькими точками промежуточной страховки (приложение 4, г).

Необходимо организовать страховочную цепь по схеме упр. 3. Запас веревки на каждый метр падения должен быть 0,3–0,4 м. Определить усилие на верхнем крюке (динамометре) и записать его. Ввести в страховочную цепь дополнительные точки страховки, создающие перегибы веревки. Провести серию задержаний груза, фиксируя каждый раз усилие трения. Суть выполнения упражнения заключается в том, что страхующий должен научиться (или понять необходимость) корректировать усилие торможения за счет снижения усилия торможения. Для наглядности сразу после выполнения каждого броска груза проводить разбор по результатам замера.

Упражнение 5 – с альпинистами III этапа обучения.

Цель упражнения: отработка практических навыков страховки с использованием технических средств страховки: «восьмерка», планка Штихта, карабины и т. п. Отработка приемов фиксации веревки после остановки падения груза с применением технических средств. Разучивание приема закрепления веревки «рифовым» узлом (приложение 4, д).

Техническое средство страховки навешивается на крюк, забитый в скалу на уровне груди страхующего. Перед началом занятия следует показать различные технические средства страховки и объяснить их положительные и отрицательные факторы, приемы фиксации веревки после задержания срыва. Разучить -вязку «рифового» узла. Необходимо обратить внимание, что при использовании технических средств страховки усилие торможения постоянно и мало зависит от удобства расположения страхующего и других внешних факторов, дает возможность проводить отработку приема для всех случаев страховки «от крюка». Нужно показать и объяснить приемы страховки «от крюка» в неудобном для страхующего положении: вися в лесенках, в страховочной системе и пр.; показать прием страховки и «от грудного карабина»; показать и объяснить применение технических средств страховки для организации и проведения спуска по закрепленной веревке. Оценка качества выполнения упражнения – по показаниям динамометра или величине протравливания.

Упражнение 6 – с альпинистами этапа спортивного совершенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: отработка комбинированной страховки и

порядка действий страхующего при срыве первого в связке, фиксации веревки после задержания сорвавшегося, оказание необходимой помощи пострадавшему, передвижение без потери страховки в одиночку к пострадавшему, транспортировка пострадавшего в одиночку и т. п.

Упражнение следует выполнять в комплексе со всеми ранее изученными приемами. Работа осуществляется на одинарной или двойной веревке. Упражнение выполняется как урок или зачет при выпуске спортгрупп (особенно «двоек») на восхождения III–VI к. сл. Допускается выполнение упражнения группой в 2–4 человека под общим руководством предстоящего руководителя восхождения. Удержание груза можно производить любым способом и вариантом, выбранным группой или страхующим. При выполнении упражнения в виде урока заканчивать его зачетом (дифференцированно), объявляя оценку каждому участнику. При оценке выполнения необходимо учитывать теоретические знания, умение самостоятельно ставить и решать задачи организации страховки и самостраховки исходя из условий и возможности организации движения по рельефу. Набор снаряжения для выполнения данного упражнения аналогичен тому, который группа возьмет с собой па предстоящее восхождение. После задержания груза организовать закрепление страховочной веревки. Снять нагрузку с верхнего крюка и страхуюодего. Восстановить самостраховку страхующего, если она была нарушена. Организовать свой подход к пострадавшему (грузу), не теряя самостраховки. Оказать помощь – подтянуть, опустить, отнести на полку и т. п., вернуться на место страховки, освободить закрепленную веревку. Порядок всех действий должен предусматривать наличие постоянной страховки у одного или всех находящихся на маршруте выполнения упражнения. Потеря страховки или самостраховки одним или несколькими участниками должна расце­ниваться как «срыв» участника, после чего следует прекратить выполнение урока, провести разбор ошибок и только после этого можно разрешить выполнение упражнения сначала. Страхующий во время всех передвижений и манипуляций с веревкой не имеет права терять самостраховку и оставлять незакрепленной связочную веревку,

Упражнение 7 – с альпинистами этапа спортивного совершенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: определение уровня технической и тактической подготовки спортсмена к восхождениям в составе «двойки», умения действовать на маршруте в одиночку, оказывать помощь и транспортировать пострадавшего в одиночку.

В ходе выполнения упражнения разрешается использовать любые ранее изученные приемы работы на страховочном стенде. Основой является упражнение 6, включая любые элементы, приводимые далее по тексту. Перед началом занятия тренер должен объяснить схему стенда, расположение крючьев и мест страхов-

ки. другие особенности стенда, провести беседу по требованиям к зачету, объяснить, какие ошибки будут расцениваться как потеря страховки или «срыв» участника. После чего зачет прекращается. Альпинисту, «двойке», группе ставятся задачи по организации нижней страховки и самостраховки для страхующего любыми известными им способами. Обязательное условие – груз при срыве не должен падать на землю или полки на рельефе. Необходима фиксация связочной веревки после удержания срыва. Качество определяется динамометрами. Нагрузка на верхнем крюке сравнивается с данными прочности забивки крючьев (приложение 2).

Данное упражнение может проводиться и на реальном рельефе, но для большей его эффективности следует заранее его пробить крючьями. После удержания падения груза на веревке закрепить одного из участников. В таком варианте занятие приобретает полную альпинистскую направленность всех последующих действий участников группы. Предлагаемый набор упражнений для отработки учитывает ситуации, при которых пострадавшим является ведущий в связке.

Основной задачей партнера (страхующего) является задержание срыва, выведение сорвавшегося из положения зависания, оказание необходимой помощи и транспортировка к месту, где можно организовать бивак в ожидании спасательного отряда.

Безопасность связки при срыве ведущего и эффективность работ по оказанию ему помощи в огромной степени зависят от экипировки «двойки» на восхождении: наличие двойной веревки, запас крючьев у каждого из партнеров связки, свободные карабины, петли и концы репшнура.

Рассматриваемые вопросы оказания помощи предполагают, что травмы сорвавшегося не требуют его транспортировки в лежачем положении и определенные движения пострадавший может выполнять самостоятельно.

Требования к организации пункта нижней страховки и движения «двойки», обусловленные обеспечением безопасности при срыве.

В практике сложных восхождений возможны две схемы прокладки веревок через карабины промежуточных точек страховки. При использовании 8–9-мм веревок следует применить схему (рис. 9 п. 2), так как при зависании ведущего на верхнем крюке динамическую нагрузку принимают обе веревки.

На основном пункте нижней страховки (рис. 9 п. 3):

крючья блокируются компенсирующей петлей (рис. 11);

самостраховка страхующего организуется концом основной веревки узлом «стремя», который дает возможность регулирования длины самостраховки без выстегивания из карабина петли и т. п.;

каждая из страховочных веревок пропускается через отдельный карабин, что предотвращает заклинивание веревок при про травливании и позволяет свободно разгрузить одну из них при зависании (рис. 9 п. 3);

при работе связки страхующий обязан останавливать (вначале предупредив его) движение партнера при резерве остающейся веревки в 6–8 м, чтобы после протравливания иметь запас, обеспечивающий ему свободу маневра при последующих действиях.

Действия связки при срыве ведущего, извлечение сорвавшегося из положения зависания и его транспортировка силами страхующего.

Если ведущий в связке ушел от пункта страховки менее чем на 1/2 длины веревки с небольшим отклонением от вертикали и срыв произошел на достаточно крутом участке рельефа, действия связки происходят в следующей последовательности:

ведущий при срыве должен оттолкнуться от стены и сгруппироваться. После зависания на веревке попытаться (если есть для этого возможность) выйти на удобное место. В противном случае он обязан сделать из репшнура систему разгрузки беседки (время безопасного зависания в системе «пояс – беседка» ограничено 20- -30 мин.) и ожидать помощи партнера по связке:

страхующий задерживает срыв, затем, протравливая веревку, приспускает пострадавшего до пункта страховки, организует ему самостраховку, оказывает помощь и приступает к организации места бивака для ожидания подхода спасательного отряда или налаживает пункт спуска. Если нет возможности спустить пострадавшего на пункт страховки, то действия страхующего должны быть следующими:

закрепить веревку, на которой произошел срыв партнера, па страхующем приспособлении или рифовым узлом на карабине (рис. 21);

при помощи свободной веревки, конца свободной веревки, запасных петель и репшнура организовать самостоятельное передвижение к партнеру, попутно усиливая точки промежуточной страховки, и, подойдя к нему, сделать независимую самостраховку, снимая нагрузку с верхнего крюка в страховочной цепи, на котором произошло удержание срыва;

если нет прямой возможности подойти к пострадавшему, следует организовать свой подъем к верхнему крюку, на котором произошло задержание срыва, разгрузить его (перенести веревку на другую точку страховки), организовать верхний пункт страховки, а затем, исходя из условий, поднимать пострадавшего к себе (рис. 22) или опускать на подходящую промежуточную площадку одним из способов, показанных на рис. 22, 23.

Первому спуску предшествует снятие промежуточных пунктов страховки и освобождение веревок. Доступная для «двойки» дистанция спуска определяется длиной веревки и запасом расходных материалов (крючья, репшнуры, петли, карабины и т. п.). Требования безопасности заставляют в таком случае оставлять

на каждом пункте не менее двух сблокированных скальных крючьев, петлю репшнура и карабин (вследствие проскальзыва­ния веревки в верхней точке под нагрузкой).

Спуск без сопровождения (рис. 23) возможен в условиях достаточно крутого рельефа при травмах, позволяющих постра­давшему выполнять ограниченные действия.

Участник связки снимает на верхнем пункте ненужные системы и крючья, связывает коренную (нагружаемую) и ходовую (свободную) веревки, как показано на рис. 23, а;

закрепляет спусковую веревку на карабине узлом (рис. 20) и снимает самостраховку пострадавшего;

на закрепленной веревке ниже поводка к пострадавшему налаживает тормозную систему («восьмерка», карабинный тормоз и пр.) для свободного спуска, обязательно подстраховав ни­же тормоза коротким {не длиннее 20 см) концом репшнура со схватывающим узлом на случай собственной страховки, и только после этого снимает собственную самостраховку;

спускается до следующего пункта, снимая по пути промежуточную страховку;

закольцовывает веревки (связывает нижние концы), налаживает нижний пункт страховки и осуществляет спуск (рис. 23, б).

Примечание: спуск данным способом возможен при условии, если пострадавший в состоянии развязать узел на спусковом карабине. Узел, обозначенный на рис, 22,б, фиксирует веревку при натяжении коренного конца и развязывается при натяжении ходового конца веревки без контрольного узла. В крайнем случае, если пострадавший не может самостоятельно развязать указанный узел, то контрольный узел не применяется.

Спуск с сопровождающим (рис. 24) в случае наличия у связки одной целой веревки (40–80 см) возможен на 1/2 ее длины без остановки; при наличии двух таких концов веревки спуск на 1/2 их суммарной длины требует организации промежуточного пункта страховки (рис. 24, п. /), необходимого для пропуска сое­динительного узла через тормозную систему.

Достоинство этого способа состоит в том, что система подвески уравновешена, сопровождающий не нагружен весом пострадавшего и выполняет работу по регулированию спуска тормозной системы и предохраняет пострадавшего от ударов о склон.

Подготовительная работа сопровождающего при организации первого-спуска состоит в следующем: обеспечив самостраховку пострадавшему на верхнем пункте, он спускается по закрепленной веревке к нижнему пункту, связывает нижние концы веревок (закольцовывает), пропускает их через скользящий карабин и возвращается к пострадавшему, снимая по пути промежуточную страховку.

На схеме (рис. 24. 1) не показана система фиксации пострадавшего на спине сопровождающего: середина сдвоенного репшнура полусхватывающим узлом завязывается на спине груд-

ной обвязки пострадавшего, концы заводятся на грудь сопровождающему и связываются, образуя восьмерку, в кольца которой пропускают руки.

Общие указания

При проведении занятий на страховочном стенде необходимо объяснить приемы страховки для правильного удержания груза после его срыва. Любое упражнение или комплекс упражнений необходимо объяснить с позиций отработки элементов динамической страховки.

Все сомнительные или неправильные ситуации, возникающие в процессе подготовки и тем более при выполнении приема, должны быть подвергнуты разбору и анализу допущенных ошибок. Лучшей схемой такого разбора может служить следующая очередность: высказывания и критика со стороны участников группы или отделения, наблюдавших выполнение упражнения, затем высказывание самого страхующего, инструктора и обобщающее заключение тренера.

В случаях неправильного выполнения приема или явного непонимания его последствия инструктору (тренеру), проводившему урок, нужно создать на стенде в страховочной цепи ситуацию «разрушения» верхнего крюка для наглядной демонстрации последствий неправильно организованной или проведенной страховки или оборудования места для страховки и т. п.

При необходимости инструктор (тренер) должен воспроизвести на стенде ошибочную ситуацию и провести разбор причин ее возникновення и возможных последствий.

Условия работы на страховочном стенде не позволяют проведение занятий одновременно более чем для двух учебных или спортивных групп. Учебная часть альпинистского мероприятия должна вести учет проведенных занятий по отрядам и регламентировать их внутри календарного плана мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДАМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ

Опыт работы специализированных сборов по безопасности и опыт эксплуатации страховочных стендов позволяет определить основные технические требования к стендам, обеспечивающие:

а) выработку навыков удержания при срыве первого в связке в условиях, приближенных к реально существующим на восхождении;

б) возможность организации мест страховки и самостраховки для выполнения и отработки разнообразных приемов, начиная с простейших элементов взаимодействия внутри связки;

в) выполнение приемов оказания помощи партнеру по связке в случае его срыва;

г) удобство вытягивания наверх груза (желательно механическое);

д) безопасность страхующего;

е) возможность проведения испытания снаряжения для страховки, в том числе и самодельного, в соответствии с требованиями стандартов Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА).

Основные параметры и требования: вес груза 80 кг (удобно использовать автошину типа МАЗ); высота падения груза не менее 6 – 7 м; коэффициент падения (фактор рывка) – «2» (понятие о коэффициенте падения см. приложение 3); объективность оценки качества страховки и нагрузки на слабое звено страховочной цепи (верхний крюк) обеспечивается динамометрами для замера усилий до 1000 кгс и 2500 кгс, с точностью 3 – 5 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО АМОРТИЗАТОРА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКЕ

В настоящее время для повышения надежности страховки применяют амортизаторы, основанные на принципе использования разрывных элементов. В частности, это ленточный амортизатор типа БЭПУ со специальным плетением петель, связанных между собой и последовательно разрывающихся под нагрузкой. Он является основным рекомендуемым средством для динамической страховки на скалах.

Однако для широкого внедрения ленточного амортизатора необходимо массовое ознакомление альпинистов со срабатыванием амортизатора. Использование для этих целей самого ленточного амортизатора нецелесообразно, так как он разового действия и не подлежит реставрации. Отсутствуют ленточные амортизаторы для работы при малых допустимых рывках в случае срыва на снежном и ледовом рельефах.

Методические рекомендации содержат сведения об усилиях, возникающих в звеньях страховочной цепи н определяющих надежность страховки в зависимости от расположения точек закрепления цепи.

Амортизатор типа «косичка» рекомендуется наряду с ленточными амортизаторами. «Косичка» удовлетворяет Требованиям к основным средствам страховки, поскольку изготавливается из основной веревки. Она многократного действия. На ее изготов-

ление и реставрацию уходит не более 20 мин. Причем от изготовителя не требуется высокой квалификации, достаточно понять принцип изготовления и выполнять особые указания. Она имеет широкий и легко выбираемый диапазон усилий срабатывания и пригодна для страховки на всех видах рельефа.

В работе также даны рекомендации по организации учебного процесса по динамической страховке.

Амортизатор и методика обучения апробированы на специализированных сборах по безопасности, проводимых Госком-спортом СССР, и различных альпинистских мероприятиях в период с 1978 по 1986 гг.

Следует помнить, что амортизаторы имеют ограниченную энергоемкость и предназначены для снижения аварийности при условии сохранения существующих методов движения и норм страховки. Наличие амортизаторов не предполагает выхода ведущего на большую высоту над крюком на скалах или распространения одновременного движения на более крутые снежные и ледовые склоны. Полностью сохраняется и динамическая страховка на скалах, т. е. протравливание веревки задерживающим, что требуется на случай падения ведущего на большую глубину, в частности, из-за вырыва промежуточных крючьев.

УСТРОЙСТВО АМОРТИЗАТОРА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый амортизатор «косичка» изготавливают на конце основной веревки или для этой цели используют отдельный кусок веревки, соединяемый впоследствии с основной веревкой через узел или карабин. Кроме этого нужен капроновый (нейлоновый, полиамидный) шнур с прочностью на разрыв 60–80 кгс для скал и бинт марлевый медицинский шириной 5 см прочностью 8–10 кгс для льда и снега. Бинт можно заменить прядью хлопчатобумажных ниток с той же прочностью. Для изготовления амортизатора нужны также спички и нож.

На одном из концов веревки вяжут узел проводника или «восьмерку» для соединения с беседкой туриста. Начиная от узла, веревку вяжут в петли, последовательно вставляемые друг в друга, подобно бесконечной вязке узла булинь (рис. 29, а,б). Количество таких петель – 20, на них расходуется около 3,5 м веревки, Каждую петлю связывают с предыдущей кольцом из шнура (рис. 29,0). Расход шнура (бинта) на одну «косичку» – 3 м.

Более удобна в обращении «косичка», сложенная пополам и помещенная затем в чехол размером с рукавицу. Противолежащие петли в этом случае связывают в пяти местах тем же шнуром.

Для работы на скальных участках следует изготавливать «косичку-250», рассчитанную на усилие срабатывания 250 кгс. Ее вяжут заранее, перед выездом в горы или в базовом лаге-

ре. Петли связывают капроновым шнуром, который имеется в продаже. Например, рекомендуется шнур капроновый плетеный из отходов нити, арт. 00-070-01-2П7. ТУ 6-06-15-18-79, в мотке 25 метров, диаметр 3 мм, цепа 1 р. 54 коп., изготовитель – ЭПО «Химволокно», г. Энгельс. Разрывное усилие – 60 кгс. После .связывания колец прямым узлом (без контрольных узлов) концы шнура обрезают, оплавляют на пламени и при приближении пламени горящего шнура к узлу прижимают его карабином или крюком. Таким образом предотвращают ослабление прямого узла на кольце. Для отдельного амортизатора требуется 4,5 м веревки. Однако «косичку» можно сделать частью страховочной системы ведущего, если взять кусок веревки длиной 7,5 м и после изготовления амортизатора использовать свободный конец веревки для связывания беседки и в качестве самостраховочного конца. Число узлов в такой «триединой» системе и общий расход веревки минимальны (рис. 29, г).