Воротник (рисунок 365г)

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вверх отрезок АР, равный 4,5 см, вправо - отрезок АР₁, равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по деталям выкройки - спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию).

Для оформления линии втачивания воротника точки Р и Р₁ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Точки Р, 1, Р₁соединить плавной линией.

От точки Р отложить вверх ширину воротника, равную 6,5 см, а от точки Р₁ - 8,5 см и поставить точки А₁ и А₂. Отрезок Р₁А₂ разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2,5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив плавной линией точки А, А₂, 2,5, Р₁.

Примечание. Для изделий с застежкой на спинке отлетную часть воротника от середины спинки закруглить (на рисунке пунктирная линия).

Припуски к обхвату плеча в зависимости от формы рукава платья, см

Плотно облегающий	2-4
Узкий	4,5-6
Средний	6-7,5
Расширенный	8-9,5
Широкий	10-11,5

Чертеж платья начинают с построения прямого угла с вершиной в точке А. От этой точки проводят вертикальную линию вниз, которую принимают за середину спинки, и горизонтальную вправо, принимаемую за вершину горловины спинки.

От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок Аа₁, равный ширине изделия по линии груди, т.е. мерке С_гII с прибавкой на свободное облегание по линии груди П_г:

Аа₁=С_гII+П_г

Вертикальная линия, проведенная из точки а₁ вниз, является линией середины переда. Далее составляют таблицу распределения припуска П_г по линии груди на участках спинки, проймы и полочки.

Для основы полуприлегающего силуэта, припуски обычно распределяют таким образом: на спинке — 25-30% величины П_г, пройме — 55-60% и полочке — 20-10%.

Для других силуэтов припуск к пройме увеличивают с сокращением общей прибавки и уменьшают с возрастанием этой прибавки на 10-15%.

При углублении проймы припуск на участках полочки и спинки увеличивают, а к ширине проймы значительно уменьшают.

Для определения ширины спинки, полочки и проймы используют мерки: Ш_c, Ш_гII и ширины проймы, которая тесно связана с шириной рукава под проймой, поэтому она не должна быть слишком маленькой. Для изделий, плотно облегающих фигуру по линии груди и обхвату плеча, ориентировочно принимают ширину проймы, указанную в табл. 1.4.

Таблица 1.4. Ориентировочная ширина проймы платья на типовые фигуры, см

Размер	44	46	43	50	52	54	56	53	60	62	64	66
Ширина проймы	10,7	11,3	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3

При очень плотном облегании изделием фигуры распределение П_г по участкам чертежа осуществляют следующим образом: к ширине спинки прибавляют 0,2П_г, а к ширине проймы — 0,8П_г. К ширине переда припуск не предусматривают.

Распределение всей ширины изделия на составляющие части — спинку, полочку и пройму — производят в соответствии с мерками ширины спинки Ш_сширины груди Ш_гII и прибавками на свободное облегание П_г (табл. 1.5).

Таблица 1.5. Распределение прибавки Пг

Составляющие части изделия	Припуски и мерки, см	Обозначение на чертеже
Спинка	0,2Пг+Шс	Аа
Пройма	0,7Пг+Шпр	аа2
Полочка	0,1Пг+ШгII	а1а2
Итого, ширина изделия по линии груди	Пг+Сг	Аа1

От точки А вправо по линии Аа₁ откладывают отрезок Аа, равный величине Ш_с+П_г, а от точке а₁ влево – отрезок:

а₁а₂=Ш_гII+П_г

Из точек а и а₂ вниз проводят перпендикуляры.

Уровень линии глубины проймы спинки — точку Г — определяют по формуле:

АГ=В_пр.з. +П_с.пр.

От точки А вниз по вертикали откладывают отрезок АГ, получая точку Г. Из нее вправо проводят горизонтальную линию. Пересечение ее с линиями, выходящими из точек а, а₂ и а₁ обозначают соответственно Г₁, Г₄ и Г₃. Затем определяют уровень линии талии —точку Т.

От А вниз по вертикали откладывают отрезок равный мерке длины спины до линии талии:

АТ=Д_тс+П_дст.

От Т вправо проводят горизонтальную линию. Пересечение ее с линией, выходящей из точки а₁ обозначают Т₈. Расстояние от линии талии до линии бедер — точки Б — равно половине длины спины до линии талии, т. е.

ТБ=Д_тс/2.

От А вниз по вертикальной линии откладывают длину изделия АН=Д_изд. Из точек Б и Н перпендикулярно вертикали АН проводят вправо горизонтальные линии, точки пересечения которых с линией, выходящей из точки а₁, обозначают соответственно Б₃ и Н₃.