Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Радиолюбительская азбука. Т.2. Аналоговые устройства
.pdf
3.1. Обустройство рабочего места 201
Описанные выше два раствора безвредны (если их вовремя смыть), но ядовиты.
Плата в растворе FeCl
травится в среднем 5…20 минут, в растворе CuCl2—
3
40…60 минут. Чем выше температура раствора и больше концентрация активного вещества, тем быстрее протекает реакция.
Удобнее всего держать раствор в плоской пластмассовой литровой банке
из-под селедки: площадь поверхности у нее максимальна, а крышка закрывается
практически герметично. Оптимальное количество раствора — 2 см, считая от
дна банки, т. е. примерно 0,4...0,5 литров.
В два любых отверстия подготовленной к травлению платы вдевается отрезок проволоки с неповрежденной изоляцией (желательно, чтобы она проходила через центр тяжести платы, тогда плату будет легче уравновесить), и на этой
проволоке плата фольгой вниз опускается в раствор. Чем ближе к поверхности
раствора, тем выше концентрация активного вещества, поэтому плата должна
быть как можно ближе к поверхности. Опускать ее вниз фольгой нужно для
того, чтобы растворяющаяся медь могла беспрепятственно опускаться на дно
банки, освобождая тем самым место для очередной порции окислителя. Травление считается оконченным тогда, когда на незащищенной лаком поверхности
платы не останется ни одного медного пятнышка. Слишком долго держать плату
в растворе нельзя — ведь травится не только плоскость «голой» фольги, но и
боковые поверхности дорожек, защищенных лаком. Изготовление печатной платы методом травления возможно только потому, что толщина медной фольги гораздо меньше ширины дорожек, иначе они растворялись бы одновременно.
Для травления платы путем электролиза емкость для раствора желательно
использовать металлическую (из любого металла), но можно обойтись и пластмассовой. После первого же травления металлическая емкость будет безнадежно испорчена, поэтому выбирать тарелку для своих нужд нужно с большой осторожностью. В емкость кладут плату, фольгой вверх, и наливают концентрированный (насыщенный) раствор поваренной соли (она самая дешевая и
доступная) — так, чтобы íàä поверхностью платы было несколько миллиметров
раствора (можно и больше, но это будет неэкономично).
Кроме раствора, нам понадобится любой источник постоянного или пульсирующего тока напряжением 10…15 В. На каждые 15…20 квадратных сантиметров платы нужен примерно 1 ампер тока. Поэтому лучше всего для этой цели
использовать аккумулятор, особенно если площадь платы довольно велика.
Отрицательный вывод источника тока соединяется с металлом емкости
(если она пластмассовая — под плату нужно положить металлическую пластинку, соединенную с отрицательным выводом), а положительным — касается поверхности платы. В процессе электролиза на отрицательном выводе выделяется
водород, а на положительном — атомарный хлор. Последний крайне активен и
реагирует с медью (вообще, с любым металлом — даже с золотом) сразу же после образования. Вокруг платы появляется зеленая дымка — это растворившаяся медь. Часть хлора соединяется с водородом и уходит из раствора; так как все
газообразные соединения галогенов (к ним относится и хлор) вызывают удушье,
выделяющимся газом лучше не дышать, а травление производить в хорошо вентилируемом помещении.
202 Часть 3. Приложение
Травление, в зависимости от тока в цепи, продолжается несколько минут и
происходит неравномерно: в одной части платы вся «ненужная» фольга может
быть стравлена, в то время как с другой стороны фольга может оставаться неповрежденной. Убедиться в качестве травления можно, посмотрев через плату на
лампочку или в окно: стеклотекстолит прозрачен, а фольга — нет.
Недостатки электролиза:
•
много возни — нужно горбиться над тарелочкой с платой, держа в руках
два проводка;
•
он потребляет электрический ток, причем довольно большой — особенно
это касается больших плат;
•
поверхность платы — та, что раньше была покрыта фольгой, — сильно загрязняется: на ней появляются специфические «разводы», похожие на те,
которые возникают на поверхности ножа, если его подержать на открытом
пламени. Причина «разводов» — атомарный хлор реагирует с поверхностью текстолита, поэтому устранить и избежать их очень сложно.
Преимущества:
•
плату можно вытравить буквально за десятки секунд, если сильно повысить ток (напряжение) в цепи;
•
не нужны редкие и дорогостоящие реактивы, поэтому плату можно изготовить даже в полевых условиях — «был бы аккумулятор, а соль всегда
найдется», как говорил один армейский старшина. Кстати, плату можно
вытравить и в морской воде.
Вытравленную плату нужно хорошенько промыть в чистой воде, после чего
ватным тампоном, смоченным в растворителе, удалить лак с поверхности дорожек. Клей ПВА можно содрать ногтями, а краску — «наждачкой». После этого
касаться пальцами дорожек нежелательно, и нужно как можно скорее или залудить их, или покрыть спиртовым раствором канифоли, которая защитит от окисления и облегчит залуживание. Вообще лак с поверхности дорожек нужно удалять непосредственно перед этими операциями.
Для пайки деталей, помимо паяльника и припоя, нужен специальный ôëþñ.
Паять без флюса — это то же самое, что варить пищу без воды или жарить без
жира. Самый «популярный» паяльный флюс — канифоль, она продается во многих специализированных магазинах. Подробнее о ней говорилось чуть раньше.
Для приготовления спиртового раствора кусочек канифоли, по объему примерно в 5…10 раз меньше объема емкости для раствора, заливают спиртом, ацетоном или любым другим органическим растворителем. Для того чтобы он скорее растворился, перед этим его желательно раздробить на мелкие осколки.
В качестве емкости для хранения раствора идеально подходит баночка из-под
лака для ногтей с вделанной в крышку кисточкой.
Покрывая плату раствором канифоли, нужно стремиться, чтобы ее слой был
как можно тоньше, иначе при залуживании расплавившаяся канифоль растечется по плате, затыкая все отверстия для деталей. После этого освободить их будет очень сложно.
Залуживать плату нужно хорошо разогретым и правильно залуженным паяльником; количество припоя на его жале должно быть как можно меньше, ина
-
3.1. Обустройство рабочего места 203
че припой будет «затыкать» отверстия для деталей. Если при подготовке платы
соблюдались все упомянутые выше правила, то припой «сам пристает» к дорожкам, и особых трудностей или неудобств при этом не возникает. Если же на
плате сохранились следы лака, краски или пальцев, а также если дорожки плохо зачищены «наждачкой», то припой к дорожкам не пристает и залуживание
превращается в пытку, отнимающую уйму времени.
Залуживать, кроме контактных точек, нужно и дорожки — фольга слишком
тонкая, поэтому обладает значительным сопротивлением, так что дополнительный слой припоя сверху лишним не окажется. Кроме того, медь плохо противостоит агрессивной среде наших городов и легко окисляется. Сопротивляемость
припоя гораздо выше, но в высокочастотных устройствах (выше 300 МГц) залуживать дорожки нежелательно — на таких частотах сигнал (ток) идет только
по поверхности проводника, не проникая в его глубину, а сопротивление припоя, которым покрывается медная дорожка, в десятки раз больше, чем у меди.
Впрочем, толщина дорожек современных плат столь мала, что этот эффект можно не учитывать.
Перед впаиванием деталей в схему их выводы нужно залудить; когда вы
вставите деталь в плату, сделать это будет гораздо сложнее, к тому же клей, которым фольга приклеена к плате, при длительном нагреве разрушается и фольга
(дорожки) «отваливается». После того как деталь займет свое место на плате,
ее выводы нужно укоротить ножницами или бокорезами — так, чтобы над платой «торчал» вывод длиной не более миллиметра (но и не менее). Такой длины
вполне достаточно для того, чтобы капелька припоя надежно удерживала деталь; в то же время, чем длиннее выводы, тем сложнее их спаять, и для этого
требуется гораздо больше припоя. Внешний вид платы при этом тоже страдает.
При пайке деталей на жало паяльника нужно набирать минимальное количество припоя — его должно «хватать» только на один-два вывода. Сразу после
набора припоя на жало паяльника, но до начала пайки жалом нужно слегка
коснуться канифоли. Канифоль удобнее всего держать в пробках от пивных бутылок, прибитых гвоздем к подставке для паяльника. Припой должен быть в
виде тонких прутков или, в крайнем случае, в виде «капелек» диаметром не более 7 мм.
Создание рисунка печатной платы и правила согласования устройств
Как и всякий сложный технологический процесс, создавать печатную плату
лучше всего по чертежу. Чертеж расположения деталей на поверхности платы
и соединительных дорожек между ними радиолюбителями не совсем правильно
называется «рисунок печатной платы», впрочем, он представляет собой гибрид
чертежа (строгое расположение деталей) и рисунка (дорожки можно рисовать
как угодно), поэтому оба названия справедливы.
Перед началом «рисования» платы нужно получить ответы на следующие
вопросы:
•
Каких размеров должна быть плата? Этот вопрос актуален (имеет смысл)
только тогда, когда плата будет устанавливаться в имеющийся у вас кор
-
204 Часть 3. Приложение
пус и в нем мало свободного места. В некоторых случаях размеры платы
можно указывать нестрого: например, в автомагнитолах длина платы может быть практически любой, а вот ширина — не более 3…5 см.
•
Как плата будет крепиться в устройстве? На чертеже платы обязательно
нужно нанести отверстия, через которые будут закручиваться болты, шурупы и пр.; если плата должна иметь выступы или вырезы, их тоже нужно
пометить на рисунке до начала рисования расположения деталей. Если
эти отверстия или выступы соединяются с металлическим корпусом устройства, это также нужно учесть, изолировав их или, наоборот, покрыв
слоем припоя для лучшего контакта.
•
Детали каких типов вы собираетесь использовать? Перед началом рисования чертежа нужно собрать все детали, чтобы при рисовании можно
было уточнить, «не будет ли мешать вот эта большая деталь всем остальным?» и «какое расстояние между выводами у этого конденсатора?».
Удобнее всего держать набор деталей в спичечном коробке.
•
Есть ли ограничения по высоте деталей? Современные электролитические
конденсаторы, некоторые микросхемы и «подстроечные» элементы имеют
вертикальный корпус, т. е. его высота гораздо больше ширины (диаметра).
А некоторые устройства (например, кассетный плеер) предъявляют весьма жесткие требования к высоте платы. В таких случаях деталь нужно
или «положить на бок», или заменить более малогабаритной. Во многих
устройствах высота платы в разных местах может быть различной — в
том же самом плеере высота платы под лентопротяжным механизмом
(ЛПМ) не превышает 5…10 мм, а в свободном от ЛПМ месте может достигать 20 и более миллиметров. Очевидно, что именно тут и нужно разместить все «большие» детали.
•
С какой стороны удобнее припаять провода? Во всех устройствах, особенно
в высокочастотных, длина проводов и дорожек должна быть как можно
меньше. Поэтому на больших платах, на которых собрано несколько функционально законченных устройств (например, приемник, усилитель и регулятор тембра), эти самые устройства нужно «располагать» так, чтобы провода, подходящие к ним от других плат или элементов, были покороче.
Если вы собираетесь установить на плате многоштырьковый разъем, выбирать место для него, закрыв глаза и ткнув в рисунок платы ручкой, нельзя!
И только после того, как вы получите хотя бы приблизительные ответы на
все пять вопросов, можно начинать рисовать плату. Если плата имеет сложную
форму (одна или несколько сторон не прямые), на бумаге нужно нанести ее
контуры и при дальнейшем рисовании стараться не выходить за их границы.
Если же все стороны платы прямые, контуры наносить не надо, можно только
нарисовать ограничительные линии, ограничивающие ее размеры по ширине
или высоте. Эти линии лучше всего рисовать карандашом, чтобы их легко можно было «перенести».
Рассмотренным здесь способом рисования чертежа печатной платы я пользуюсь уже несколько лет. Он довольно прост и, надеюсь, подойдет большинству
радиолюбителей.
3.1. Обустройство рабочего места 205
Для рисования понадобятся:
•
Бумага «в клеточку». Ее можно вырвать из любой тетрадки. Ширина клеток 5 мм, они должны быть нарисованными очень тонкими (чем тоньше,
тем лучше), но хорошо заметными линиями. Иначе нарисовать на ней
что-либо сложней эмиттерного повторителя будет невозможно.
•
Ручка минимум с двумя цветами (красный и черный) или две разноцветных. Красный стержень должен быть потоньше, черный — любой (имеется в виду толщина рисуемой линии). Оба стержня должны хорошо писать
даже по слегка жирной (от пота) поверхности.
•
Специальная линейка или трафарет со множеством отверстий разных диаметра и формы. Для рисования чертежа нужны кружки диаметром от
1 мм до 2…3 см, для рисования схем — прямоугольники и треугольники.
Для рисования прямых линий понадобится маленькая линейка (длиной
около 5…10 см), желательно треугольной формы, чтобы ее легче было
«крутить» на чертеже.
На самом деле правильно «нарисовать» соединения между элементами на
печатной плате (радиолюбители называют этот процесс «развести дорожки»)
очень сложно. Ведь любой длинный проводник, как и катушка индуктивности,
обладает индуктивностью — она у дорожек хоть и мала, но в высокочастотных (более 30…100 МГц) устройствах оказывается значительной. Именно поэтому УКВ-приемники (FM-приемники) и FM-передатчики («жучки»), собранные
малоопытными радиолюбителями по «собственным» печатным платам, обычно
не работают. Длина дорожек в высокочастотных устройствах должна быть как
можно меньше; кстати, в подобных устройствах катушки индуктивности очень
часто «делают» из дорожек.
Кроме индуктивности, дорожки имеют некоторое сопротивление. Слой
фольги дорожки, даже покрытой припоем, очень тонок, и, если через дорожку
протекает значительный ток, на ней создается довольно большое падение напряжения. Большие токи обычно текут через шины питания, а питается большинство устройств постоянным током, поэтому параллельно цепям питания, для
уменьшения пульсаций напряжения, во всех удобных для этого местах схемы (и
платы) устанавливают фильтрующие конденсаторы. Подробнее про фильтрующие конденсаторы говорилось чуть выше, а про то, как их правильно использовать, будет говориться ниже.
Еще одна «беда» дорожек — емкость. Стеклотекстолит — диэлектрик с диэлектрической проницаемостью около 7…8, т. е. из него вполне можно изготавливать конденсаторы малой емкости. Но в схемах «лишние» конденсаторы могут
наделать много бед! Поэтому для уменьшения емкости расстояние между дорожками нужно делать как можно больше. Впрочем, даже в самом худшем случае емкость дорожек не превышает единиц-десятков пикофарад, т. е. в цифровых и низкочастотных аналоговых устройствах ее можно не учитывать, но все
равно расстояние между дорожками должно быть больше 0,3…0,5 мм.
Сопротивление стеклотекстолита как диэлектрика огромно и превышает
10 гигаом, поэтому в большинстве устройств его можно не учитывать. Но в некоторых (например, измерительных усилителях), потребляющих от источника сиг
-
206 Часть 3. Приложение
нала ничтожный (практически нулевой) ток, сопротивление текстолита оказывается меньше сопротивления изоляции полевых транзисторов (даже у самого плохого полевого транзистора с изолированным затвором оно больше 1000 гигаом),
поэтому монтаж входных цепей таких устройств обычно выполняют навесным
(«на соплях») методом или изготавливают все устройство на пластине очень дорогой, специально предназначенной для этой цели фольгированной пластмассы.
Повышенные требования к «правильной» разводке дорожек предъявляют
высокочастотные и все аналоговые устройства. Цифровые схемы в этом плане
довольно «дубовые»: если для аналогового устройства импульс амплитудой в тысячные доли вольта уже помеха (т. к. амплитуда полезного, усиливаемого сигнала может быть даже меньше), то цифровое устройство на такой импульс не отреагирует — для него амплитуда «помехи» должна быть как минимум больше
напряжения переключения, т. е. более 2…5 В. Поэтому разводить дорожки не
очень высокочастотных (менее 10 МГц) цифровых устройств можно, пренебрегая всеми правилами.
Дальше в качестве примера будут рассмотрены рисунки печатных плат цифрового и аналогового устройств. Все описанное здесь относится не только к печатным платам, но и ко всем остальным видам макетирования, тем более что у
них, по сравнению с печатным монтажом, длина «дорожек» больше, а возможностей сделать «отводы» от середины дорожки меньше.
Начнем с печатной платы цифрового устройства. В качестве примера возьмем универсальный логический пробник (рис. 3.11). Его схема подробно рассматривалась в I томе книги, поэтому здесь я лишь кратко повторю его особенности: при уровне лог. «0» на любом из входов Х1—Х8 на соответствующем
выходе светится зеленый светодиод, при уровне лог. «1» светится красный, а когда вход никуда не подключен (или выход проверяемой микросхемы перешел в
Z-состояние), оба светодиода гаснут. Также в составе пробника есть мощный генератор частоты 800 Гц и маломощный низкочастотный генератор (8 Гц), который можно «превращать» в одновибратор. Напряжение питания пробника —
3…18 В, потребляемый ток — 3…20 мА, входное сопротивление численно равно
сопротивлению резисторов R4—R11.
В схеме используются микросхемы К561ЛН2 — шесть инверторов в одном
корпусе, их расположение показано на рис. 3.12, à. Так как для управления светодиодами от каждой микросхемы желательно задействовать одинаковое число
элементов (ведь светодиоды потребляют значительный для КМОП-ИМС ток, и,
если задействовать для управления ими все 6 элементов, нагрев кристалла микросхемы увеличится), то микросхемы на плате лучше всего располагать горизонтально, ведь плата все равно будет широкой из-за значительных размеров
светодиодов. А светодиоды проще всего располагать в ряд по два: в верхнем
ряду — красные, а в нижнем — зеленые.
То есть внешний вид нашей платы будет походить на то, что изображено на
рис. 3.12, á. Только при таком расположении деталей плата будет иметь минимальные размеры, а это, учитывая дороговизну текстолита и раствора для травления, немаловажно. Диаметр кругов на плате — наибольший диаметр используемых светодиодов; его лучше всего определять с помощью специальной линей
-
3.1. Обустройство рабочего места 207
ÊÒ3102
R1
100ê
DD1.1 DD1.2
0,01 ìê
R2 1ê C2 0,1ìê
1 1
21
R3 1M
SB1
R4...R11 - 100ê...2Ì
R12...R19 - 470...4,7ê
HL1...HL16 - ÀË307:
+U
VT1
VT2
ÊÒ3107
11
4
321
C1
X10
DD2.2DD2.1
SA1: генератор
одновибратор
+U
четные - красные, нечетные - зеленые
R20
100
43
DD1, DD2 -
Ê561ËÍ2,
4069
X9
X11
DD1.3
1
6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
5
DD1.4
1
8
9
DD1.5
1
5
9
DD1.6
1
DD2.3
1
DD2.4
1
DD2.5
1
DD2.6
1
10
12
6
8
10
12
11
13
11
13
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
Рис. 3.11. Схема универсального цифрового пробника
ки, на поверхности которой проделано множество кружков разного диаметра
(такими линейками захламлены все «ученические» магазины и киоски). Берете
линейку, берете светодиод и «ищете» светодиодом такое отверстие, в которое он
свободно «пролазит». После этого остается только обвести это отверстие ручкой
на схеме нужное число раз. В целях экономии места на плате (ширины) кружки
нужно рисовать практически «впритык», но так, чтобы они не «наползали» друг
на друга — «сжать» реальную деталь невозможно.
Теперь можно приступать к рисованию собственно печатной платы, заменив
кружочки с прямоугольниками точками — выводами деталей. Но для начала
нужно узнать расстояние между выводами этих самых деталей — с помощью
линейки или «клеточек» бумаги. У светодиодов расстояние между выводами
равно 3 мм, у микросхем — 2,5 мм и 7,5 мм между рядами выводов, у резисторов, если располагать их горизонтально, — 8…10 мм (МЛТ — 0,125, МЛТ —
0,25), у конденсаторов — 3…5 мм. Транзисторы изготовлены в корпусе ТО-92 с
проволочными выводами, и расстояние между ними может быть любым.
208 Часть 3. Приложение
13 524 6
Ucc
14 13 12 11 10 9 8
Вид снизу
11 1
11 1
Вид снизу
à)
11
â) ã)
7
GND
á)
ä)
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11
+
æ)
å)
Рис. 3.12. Этапы создания платы логического пробника
Так как между двумя микросхемами должны быть связи (шины питания), то
со светодиодами нужно соединить выходы «верхних» инверторов и по одному
«нижнему» инвертору — тому, который ближе к краю платы. Токоограничивающие резисторы R12…R19 имеет смысл расположить под светодиодами — места
для них там предостаточно, правда, в собранном пробнике поменять резистор
без предварительной выпайки обоих светодиодов будет невозможно, но это и не
надо. Внешние элементы генераторов расположим в непосредственной близости
от соответствующих выводов, причем постараемся, чтобы они занимали как
3.1. Обустройство рабочего места 209
можно меньшую площадь — впоследствии, если такие «жертвы» окажутся ненужными, их легко будет «растянуть», а вот «сжать» будет сложновато.
Получающийся рисунок платы изображен на рис. 3.12, â. К сожалению,
книга одноцветная, поэтому дорожки, которые я обычно рисую красным цветом
(а детали, отверстия для их выводов и контуры этих деталей — черным), на рисунках нарисованы более толстыми черными линиями. Так же рекомендую рисовать платы со стороны монтажа (т. е. с обратной стороны — íå с той, с которой
устанавливаются детали) — так гораздо удобнее хотя бы потому, что накернять
отверстия для их последующего высверливания лучше всего со стороны фольги
(фольга мягкая, поэтому вмятина от керна (гвоздя) получается глубже; при высверливании отверстий ручной «сверлилкой», а не станком сверло очень часто
отклоняется от вертикали, и если расстояние между отверстиями на той стороне платы, с которой вы начинаете сверлить, равно, например, 2,5 мм, это еще не
значит, что и с обратной стороны оно будет таким же, и если «обратной» стороной является «сторона дорожек», нарисовать контактные площадки — кружки
для выводов деталей будет очень сложно), а также потому, что в противном
случае для того, чтобы нарисовать дорожки, придется все равно перерисовывать
рисунок платы в зеркальном виде — со стороны дорожек.
На «рабочих» рисунках плат должно быть как можно меньше «графических излишеств»! Не нужно нумеровать детали (C1, VT2, R10) в соответ-
ствии со схемой, а также наносить их номиналы — это несложно определить и
потом, на стадии впаивания деталей, зато в том месте рисунка, в котором «должна была стоять» такая надпись, вполне можно будет нарисовать какую-нибудь
другую деталь, сэкономив тем самым на размерах платы. А вот условные графические обозначения отдельных элементов (резисторов, конденсаторов, катушек,
лампочек и диодов), а также контуры корпуса крупногабаритных элементов рисовать нужно обязательно, но при этом нужно стремиться, чтобы они не были
больше самой детали. Так вы, во-первых, будете легче ориентироваться в рисунке (не спутаете резистор с диодом), а во-вторых, не нарисуете другую деталь в
том месте, которое занимает слишком большой корпус первой. Для того чтобы
знать, какие детали вы уже нарисовали (имеется в виду номер детали), а какие — нет, нарисуйте на бумаге таблицу, аналогичную изображенной на
рис. 3.13, или наделайте ксерокопий «книжной» таблицы. Пользоваться ею очень
легко: сверху, над любым столбиком помечается класс элементов (например,
«резисторы»), а цифры в этом столбике обозначают номер ненарисованного резистора. Нарисовали резистор R3 — в столбике «резисторы» зачеркиваете клеточку, в которой стоит цифра «3». И так далее. У микросхем на схемах нужно помечать только первый вывод — обычно это делают с помощью маленькой косой палочки, выходящей из кружка вывода 1 под углом 45°. Но удобнее всего помечать
его маленькой цифрой «1».
Как видно из рис. 3.12, â, у нас между микросхемами получается слишком
много свободного места. Поэтому логично разместить там эмиттерный повторитель на транзисторах, а правую микросхему «сдвинуть» влево и в освободившееся место «пристроить» кнопку. Это и сделано на рис. 3.12, ã; токоограничительные резисторы удобнее всего подключить между выходами микросхемы и свето
-
210 Часть 3. Приложение
Резисторы
11111111111111111111
22222222222222222222
33333333333333333333
44444444444444444444
55555555555555555555
66666666666666666666
77777777777777777777
88888888888888888888
99999999999999999999
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диоды
Конденсаторы
Ðèñ. 3.13
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]