Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Модные выкройки
.pdf
С
ам себе модельер
четыре основных способа моделирования одежды:
от лоскута ткани, на основе прямого кроя, на основе криволинейного кроя и посредством разверток.
Эти способы принципиально отличаются один
от другого, поэтому выбор того или иного метода напрямую зависит от свойств ткани, из которой шьется
наряд. Поэтому вам важно выяснить пластические
возможности материала при образовании формы и его
способности подчеркивать достоинства и маскировать недостатки вашей фигуры.
Помимо этого, выбор способа моделирования
зависит также и от веяний моды, определяющей
ведущие формы силуэта, пропорцию и пластику
одежды.
Создание одежды из целого лоскута ткани без
раскроя и сшивания — это самый древний способ
моделирования. Наброшенная на тело и скрепленная определенным образом ткань, то есть некроеная
и несшитая одежда, всегда присутствовала в гардеробе людей.
Такая одежда, к которой относятся платки, шали,
накидки и палантины, имеется и у каждой современной женщины. Изготовить такие наряды проще всего. Для этого нужно всего лишь отрезать лоскут
ткани нужной длины, а затем сложить или задрапировать его определенным образом.
Непревзойденным образцом драпированной
одежды, созданной из целого некроеного лоскута ткани, является античный костюм.
41
М
одные выкройки
Выбрав подходящую ткань, вы сможете изготовить из нее оригинальный драпированный наряд.
Если вы расположите материал таким образом,
чтобы нить основы совпадала с вертикалью будущей
вещи, то все вертикальные складки и сборки будут
хорошо держать форму.
Если с вертикалью изделия будут совпадать нити
утка, то сборки и складки могут провисать, поскольку натяжение нитей утка слабее, чем нитей основы.
Поэтому располагать материал в поперечном направлении не рекомендуется.
Чтобы получить узел складок-фалд, закрепите
один из углов прямоугольного лоскута ткани и дайте
материалу возможность свободно ниспадать.
Для создания округлых складок-драпировок, направленных навстречу друг другу, закрепите левый
и правый конец свободно ниспадающей ткани.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО КРОЯ
Это тоже один из самых древних способов создания одежды. Прямой крой встречается в костюмах
народов всего мира.
С помощью этого метода можно без труда сшить
наряд, использовав при этом ткань без отходов.
Прямой крой предполагает создание свободной
одежды, которую не нужно подгонять по фигуре.
Такие наряды подходят людям с различными типами и особенностями телосложения. Они скрывают
как полноту, так и худобу, особенно если для созда-
42
С
ам себе модельер
ния подобной одежды используется мягкая пластичная ткань.
Примером одежды, созданной по принципу пря-
мого кроя, является русский народный костюм.
Изготовление одежды способом прямого кроя мо-
жет осуществляться различными методами: перекидным (ткань сгибается пополам по линии плеч),
перекидным с центральными швами, перекидным
с двумя вертикальными швами, а также способом
прямого кроя с клиньями и вставками.
Если швы стачивания полотен располагаются
по центру спереди и сзади, вам придется притачать
рукава к краям боковых полотнищ. В том случае,
когда швы совпадают с вертикалями, проходящими
спереди по центру грудных желез и сзади по центру
лопаток, линия притачивания рукавов будет прямоугольной — она как бы вклинится в основные детали
изделия.
Если вам необходимо сделать рукава более удоб-
ными, используйте ластовицы — прямоугольные
вставки между рукавами в их нижней части и основными деталями. Также функциональность и удобство
одежды на основе прямого кроя можно обеспечить поликами — прямоугольными или трапециевидными деталями кроя, которые соединяют перед и спинку
по линии плеча. Прямоугольные полики называют
прямыми, а трапециевидные — косыми.
Прямые полики следует пришивать к рукаву
в верхней его части, а косые соединять большим
43
М
одные выкройки
основанием с вертикальным разрезом детали изделия и малым — с горловиной. Как правило, полики
у горловины собираются в мягкие складки.
В современной одежде принцип прямого кроя
в чистом виде используется редко. В настоящее время условно прямокроеной считается одежда, в которой основные прямые линии совмещаются с отдельными кривыми линиями, например линией оката
рукава или проймы.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ КРИВОЛИНЕЙНОГО КРОЯ
В основе моделирования одежды с помощью криволинейного кроя заложен принцип подгонки изделия к фигуре. Такой крой исключает прямые линии,
а в конструкции одежды используется множество
швов, линии которых проходят по выступающим
и вогнутым поверхностям тела и через границы мышечных и костных соединений. Например, линия
соединения лифа с рукавом превращается в криволинейную пройму, которой обязательно соответствует линия верха рукава.
Помимо проймы и верхнего оката рукава, кривые
линии могут обрисовывать боковой срез, горловину
и линию талии. Также криволинейными являются
и вертикальные рельефные швы, проходящие через
центры грудных желез спереди и центры лопаток
сзади. С помощью рельефных швов можно подогнать
одежду по фигуре.
44
С
ам себе модельер
Главной деталью одежды, которую создают методом
криволинейного кроя, является лиф. Если предполагается шить облегающую вещь, то он строится с помощью
вытачек — швов, в которые убираются излишки ткани.
Как правило, вытачки на полочке и спинке лифа
располагаются сверху от плечевого шва и снизу
от линии талии — так, чтобы сформировать выпуклости груди спереди и лопаток сзади. Но в зависимости от модели изделия расположение вытачек может изменяться.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВЕРТОК
Этот способ подразумевает создание одежды
из материалов, обладающих незначительной растяжимостью, таких как искусственная кожа, ткань
с водоотталкивающей пропиткой, синтетика и др.
Моделирование одежды посредством разверток
очень специфично. Оно представляет собой нечто
среднее между созданием наряда из целого лоскута
ткани и моделирование с помощью криволинейного
кроя. При таком способе вещь кроят из отдельных
элементов, имеющих определенную геометрическую
форму. При этом одежда шьется без вытачек — излишки ткани убираются прямо в швы.
Одежда, скроенная посредством разверток, раз-
умеется, имеет множество швов, которым придается
огромное конструктивное и декоративное значение.
Кстати, основные швы в таких изделиях должны обязательно проходить по выступающим точкам тела.
СНЯТИЕ МЕРОК
Создать выкройку придуманной модели или переделать готовую выкройку понравившегося наряда невозможно без снятия мерок. Стоит отметить,
что снять мерки не так просто, как кажется.
Вам необходимо знать, как именно снимать их
и как правильно записывать результат измерения.
Полуобхват шеи — ПОШ. Сантиметр уложите
вокруг шеи и соедините на середине шейной впадины. Результат измерения запишите в половинном
размере. Так, если результат измерения 45 см, то следует записать: ПОШ = 45: 2 = 20,5 см.
Полуобхват груди первый — ПОГ1. Сантиметр
уложите сзади по выпуклым местам лопаток горизонтально и соедините над грудными железами
46
С
нятие мерок
посередине. Эту точку отметьте на одежде булавкой.
Полуобхват груди второй — ПОГ2. Уложите сан-
тиметр на спине так же, как при снятии мерок ПОГ1
но соедините спереди, проведя его через высокие
точки груди. Мерки ПОГ1 и ПОГ2 снимайте одну
за другой, изменяя положение сантиметра только
на груди. Результат измерения запишите в половинном размере.
Полуобхват талии — ПОТ. Обхватите сантиме-
тром талию. Эту мерку запишите в половинном размере. В некоторых случаях может потребоваться
мерка полного обхвата талии (ОТ).
Полуобхват бедер — ПОБ. Сантиметр проведи-
те по самым выпуклым точкам ягодиц и соедините
спереди на выпуклости живота. Запишите в половинном размере. При пошиве некоторых изделий
вам может понадобиться мерка полного обхвата бедер (ОБ).
Длина плеча — ДПл. Положите сантиметровую
ленту на середину плечевого ската и измерьте расстояние от основания шеи до конца плеча.
Если вы переделываете готовую выкройку под
свой размер, вам вряд ли понадобятся все мерки. Иногда достаточно будет снять полуобхват бедер и талии,
а также определиться с длиной изделия.
Длина рукава — ДР. Расстояние от точки конца
плеча по наружной стороне свободно опущенной
руки до запястья. Мерку запишите полностью.
47
М
одные выкройки
Обхват руки — ОР. Уложите сантиметр вокруг
руки горизонтально на уровне подмышечной впадины. Если модель изделия предполагает узкий рукав,
необходимо снять мерки обхвата руки на уровне локтя и запястья. Рука при снятии мерки должна быть
свободно опущена. Результат измерения нужно записывать полностью.
Половина ширины спины — ПШС. Расстояние
между задними углами подмышечных впадин. Мерку запишите в половинном размере.
Половина ширины плеч — ПШП. Расстояние
между плечевыми точками со стороны спины; при
снятии мерки сантиметровая лента должна проходить через росток. Запишите в половинном размере.
Длина спины до талии — ДСТ. Расстояние
от седьмого шейного позвонка до линии талии. Чтобы найти седьмой шейный позвонок, наклоните голову вперед, на шее сзади он выступит очень ясно.
Мерку запишите полностью.
Глубина проймы — ГПр. При снятии мерки положите под руку полоску плотной бумаги и измерьте
расстояние от ее верхнего края до основания шеи.
Сантиметровую ленту следует провести по выпуклости лопаток параллельно позвоночнику.
Длина бока — ДБ. Расстояние от верхнего края
полоски бумаги (см. ГПр) до линии талии.
Высота плеча спины — ВПС. Эту мерку нужно
снимать по двум направлениям: косая высота плеча
(расстояние от точки пересечения позвоночника
с линией талии до конца плеча, при этом сантиметр
должен проходить через лопатку) и прямая высота
плеча (расстояние от талии до плеча параллельно
48
С
нятие мерок
позвоночнику). Эту мерку запишите дробью, указывая в числителе значение косой высоты плеча,
а в знаменателе — прямой.
Половина ширины груди первая — ПШГ1. Поло-
жите сантиметровую ленту над основаниями грудных желез от одной подмышечной впадины до другой. Запишите результат измерения в половинном
размере.
Половина ширины груди вторая — ПШГ2. Изме-
ряйте так же, как ПШГ1, но сантиметр проведите
через высокие точки груди.
Половина ширины бюста — ПШБ. Расстояние
между передними углами подмышечных впадин; сантиметр проходит через высокие точки груди.
Центр бюста — ЦБ. Расстояние между высокими
точками левой и правой груди по горизонтали. Мерку нужно записывать в половинном размере.
Высота груди — ВГ. Расстояние от основания
шеи до высокой точки груди.
Длина переда до талии — ДПТ. Измеряйте сразу
после ВГ. Для этого проведите сантиметр от основания шеи через высокую точку груди вниз до линии
талии. Результат измерения запишите полностью.
Длина середины переда — ДСП. Расстояние
от яремной впадины до линии талии. При большом
бюсте приложите к его выступающим точкам тонкую
линейку и проведите сантиметровую линию через
нее. Для контроля дополнительно измерьте глубину
горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально
у яремной впадины. Эта мерка в сумме с глубиной
горловины должна составить мерку длины переда
49
М
одные выкройки
до талии. Запишите мерку двумя числами: первое
число — глубина горловины, второе — собственно
ДСП.
Высота плеча переда — ВПП. Эту мерку следует снимать в двух направлениях: от плечевой точки до центра бюста и от нее же до линии талии параллельно середине переда. Запишите оба
результата.
Длина изделия — ДИ. Расстояние от седьмого
шейного позвонка посередине спины вниз до желаемой длины изделия. Результат измерения запишите
полностью.
Длина юбки — ДЮ. Расстояние от линии талии
до нужной точки, сантиметровая лента должна проходить по боку.
Длина от талии до пола сзади — ДПС. Измеряйте по линии позвоночника и ниже, продолжая эту
линию.
Длина юбки сзади — ДЮС. Чтобы найти эту мерку, вычтите из мерки ДПС длину от низа юбки
до пола.
Длина брюк — ДБр. Расстояние от линии талии
по боку до низа брюк.
Длина брюк до колена — ДБрК. Расстояние
от линии талии по боку до колена.
Обхват бедра — ОБ. Уложите сантиметровую
ленту горизонтально вокруг бедра непосредственно
под подъягодичной складкой.
Высота сиденья — ВС. Человек, с которого вы
снимаете эту мерку, должен сидеть на жестком стуле. Измерьте расстояние от линии талии до сиденья
(сантиметр должен проходить по боку).
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]