3.4 Пояса

Большое значение в украшении мужской одежды имели «пояса», «опояски». Высоко ценились шелковые «крученые» пояса, украшенные

кистями и бахромой («махрами»). Широко были распространены шерстяные тканые шелком кушаки длиною до 3-х метров, которыми подпоясывали кафтаны, чапаны, шубы. Пояс делал одежду подтянутой, удобной для работы, служил для хранения инструментов. Он играл также существенную роль при совершении различных ритуальных церемоний.

3.5 Головные уборы

Наиболее широко распространенным головным убором везде была коричневая катаная шляпа с небольшими полями. Зимой мужчины надевали шапки, изготовленные из овчинного околыша, сверху обтянутого тканью, а также высокие барашковые шапки (папахи). Во второй половине XIX в. головные уборы заметно изменились. Широкое распространение повсеместно получил картуз. В начале XX в. в употребление входит фуражка, которая постепенно вытесняет прежние головные уборы.

3.6 Обувь

Основной обувью в XIX в. были лапти. Раньше носили лапти русского образца - косого плетения с тупой головкой и высокими бортами. С середины XIX в. стали применяться более практичные и удобные лапти местных поволжских народов - татар, марийцев, чувашей, мордвы - отличавшиеся техникой плетения, формой и носившимися на босую ногу. Закрепляли лапти на ноге с помощью «оборок», «обор» - веревочек разной длины. Широко распространенной обувью, особенно в северных уездах Казанской губернии были ступни - плетеная обувь наподобие галош.

Также носили «поршни», «бахилы». Поршни шили из одного куска кожи, с одним передним швом. Широко бытовала короткая валяная обувь (типа валяных галош). Теплые сапоги (валенки с голенищами) были лишь на зажиточных крестьянах. Во второй половине XIX в. в деревне не получают распространение кожаные сапоги с низким каблуком. В конце XIX в. в деревне появляются калоши.

3.7 Украшения

Как и все славяне, русские крестьяне средневолжских губерний употребляли разнообразные украшения. Правда у мужчин их было сравнительно немного.

Кольца обручальные

Кольца с «печатями»

Серьги (м.б. в ухе от «дурного глаза»)

4 Женская одежда

На всей территории был распространен комплекс женской одежды с сарафаном.

4.1 Рубахи

Основной частью женского костюма являлась длинная рубаха, которую надевали на тело. Рубаха состояла из двух различных частей, сшитых вместе на уровне груди: рукавов - верхняя часть и стана (становка, станушка) - нижняя часть. Рукава шили обычно из хорошего тонкого холста, или, позднее, из ситца.

По внешнему виду все женские рубахи мало отличались друг от друга. Отличие заключалось в принципе кройки собственно рукавов с остовом рубахи. По этому признаку можно выделить следующие типы рубашек:

1. Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Такую рубаху («рукава») шили из двух полотнищ («приставок») - переднего и заднего. Между приставками на плечах вшивали по утку прямоугольные вставки «полики», «ластовки», иногда их называли «верхними ластовками». Рукав прямой, широкий, представляющий собой прямоугольный кусок ткани, перегнутый, пополам и вшитый в пройму. Полики увеличивали ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие борики. В месте сшива рукава с остовом рубахи делали небольшую квадратную вставку «ластовку» или «нижнюю ластовку». В некоторых селениях она была другого цвета, чем цвет всей рубахи; например, рубаха - белая, а ластовицы - красные. Ластовица давала возможность свободно поднимать руки, не подтягивая за собой всю рубаху. Данный тип рубахи с поликами отмечен нами в Мензелинском уезде Уфимской губернии, Бугульминском и Бугурусланском уездах Самарской губернии. В других уездах поволжских губерний он встречался сравнительно редко, как исключение в отдельных деревнях.

2. Рубаха с «ложными поликами». В этом случае плечевые вставки и рукав выкраивался вместе. Для этого в прямоугольном рукаве делался небольшой Г-образный выступ, который и вшивался в плечевую часть между передней и задней приставками. Этот тип рубахи был широко распространен по всему Среднему Поволжью, но преимущественно в северной части Казанской губернии (к северу от Казани).

3. Бесполиковая рубаха. Она кроилась также из двух приставок (передней и задней), к которым, отступя несколько кверху, пришивали рукава. Рукава обычно делали косыми, состоящими из двух клиньев - большого и малого. Большой клин пришивали к задней приставке не полностью, свободный его конец перегибали вперед и пришивали к малому клину, который в свою очередь, пришивали к передней приставке. В этом случае ворот получался очень широким. Бесполиковые рубахи бытовали в приказанских селах (Куюки, Собакино, Макаровка и др.), Ядринском, Цивильском уездах Казанской губернии , а также в старинных русских селах Рус. Шуган и Чекан Бугульминского уезда Самарской губернии.

4. Рубаха с «лифом». В конце XIX и начале XX в. под влиянием города во многих селах стали шить рубахи с «лифом» (лифтом), представляющим собой кусок ткани, перегнутый по утку с вырезом в месте сгиба для головы. К «лифу» сборками пришивали переднюю и заднюю подставки, а к ним, как обычно, на уровне груди - стан. Собственно рукава были косые, суживающиеся к кисти с ластовицами или без них.

В большинстве случаев женские рубахи не имели украшений. Лишь в южных левобережных районах (Самарской губернии), где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские женские рубахи. Так, в с. Успенка (Николаевского уезда Самарской губернии), по рассказам женщин старшего поколения, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками.

Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - «обшивки», которая иногда покрывалась мелким вышитым рисунком или тесьмой красного цвета. Концы собственно рукавов оставляли свободными или собирали в сборку; иногда рукава обшивали оборками, кружевами, расшивали гладью или крестом, как правило, в два цвета: черный и красный. Длина собственно рукавов была различной. Обычно они спускались до кисти, но бытовали и короткие рукава до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца. Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, без приполка, который застегивается на одну пуговицу и нитяную петлю. На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ («точь») холста шириной примерно 40 см. В месте соединения с рукавами полосы собирали в борики. Станушку шили без всяких украшений, редко подол праздничной рубахи обшивали оборками («брызжами»), делали вставки из кружев, кисеи. Длина всей рубахи доходила до щиколоток или была несколько выше их. Одну рубаху, как правило, никогда не носили и дома, и на улице. На рубаху надевали сарафан, а позднее юбку. Лишь в отрадную пору женщины носили одну рубаху, подпоясав ее и сделав небольшой напуск. Таким образом, мы видим, что на рассматриваемой территории бытовали рубахи, характерные для северных и средних великорусов. Южные разновидности женских рубах с косыми поликами не встречались.

Белые холщовые женские рубахи имели ритуальное значение. В них обычно девушки, распустив волосы, опахивали деревню с целью предотвратить различные заболевания, получившие распространение в селе.