книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

вания бетон готов к укладке. Можно смешивать всухую все составные части бетона сразу, но в этом случае вя­ жущее хуже обволакивает крупный заполнитель.

При массовой постройке домов с бетонными стенами целесообразно организовать приготовление бетона в бе­ тономешалке, так как это дает экономию в средствах, рабочей силе и времени; к тому же бетон получается более высокого' качества.

Прочность бетона в значительной мере зависит от количества введенной в него воды, которое определяется

впроцентах от количества вяжущего.

Втаблице 9 указано количество воды, которое необ­ ходимо для составления бетона. Приведенные в этой таблице составы предусматривают использование цемен­ та марки «200» — «250». При повышении марки цемента на 100 количество заполнителя (мелкого и крупного) в формуле бетона можно' увеличить на одну объемную единицу, разложив ее соответственно на крупный и мел­ кий заполнитель. Например, при цементе марки «200»

состав бетона 1:10 (цемент : песок); при цементе мар­ ки «300» состав бетона будет 1 : 11 и т. д.

Таблица 9

Составы бетона в зависимости от места применения и составляющих материалов

69

70

Инструмент и приспособления

Для бетонных работ помимо бойка необходимы два грохота (сетки, натянутые на дощатые рамы) для про­ сеивания гравия и песка. Одна сетка должна иметь ячей­ ки размером 40 — 50 миллиметров, другая — 5 милли-

71

метров. Для переноски бетона к месту укладки приме­ няются корытообразные носилки, которые делаются из листа кровельного железа, или окоренок (полубочка с ручками для переноски).

Для уплотнения бетонной смеси служат трамбовки

(рис. 29). В узких местах бетон трамбуют трамбовками типа 3 или обрезком доски. Чтобы смесь не прилипала к трамбовкам, нижнюю часть их обивают листовым же­

72

лезом. Рукоятки трамбовок должны быть прибиты гвоз­ дями вкось и укреплены полосками кровельной стали, иначе они быстро расшатываются, что сильно мешает работе. Трамбовки не должны быть очень тяжелыми: большие — не свыше 8 килограммов, малые — 2 — 3 ки­ лограмма. Трамбуют бетон легкими частыми ударами (тяжелыми и редкими ударами трамбуют землю).

Бетон укладывают в опалубку из досок, чисто остро­ ганных со стороны примыкания к бетонной смеси. Пе­ редвижную опалубку для бетонирования стен изготов­ ляют в виде переносных щитов различного устройства, которые делаются из досок 40 —■ 50-миллиметровой тол­ щины, связанных поперечными брусками. Щиты имеют прорези для опорных клиньев или металлических скреп­ ляющих штырей (рис. 30). При устройстве опалубочных щитов из тонких досок в середине каждой доски (вдоль) для жесткости необходимо прибить брусок.

Опалубочные щиты делаются либо по длине стен до­ ма, высотой 65 — 70 сантиметров, либо короткие — дли­ ной 150 сантиметров и высотой до 120 сантиметров. Ко­ роткие щиты . более маневренны и допускают одновре­ менное бетонирование наружных и внутренних стен, но они требуют большой точности при установке и их труд­ нее крепить.

Внутреннюю (остроганную) сторону щитов желатель­ но окрасить асфальтовым лаком или раствором парафи­ на в керосине (1 килограмм парафина на 3 литра керо­ сина). Такие доски легко отстают от бетона.

Устройство бетонных стен

Набивку стен в опалубку нужно вести «по кругу» (т. е. по всему контуру здания), так как в этом случае требуется всего два щита (по длине несколько превы­ шающих наибольшую длину стен дома) и несколько межщитовых задвижек для ограничения бетонируемого участка. К моменту набивки четвертой стены первая уже достаточно прочно схватывается и легко выдерживает опалубку и новый бетон.

Особое внимание необходимо уделять вертикально­ сти опалубки. Правильность ее установки проверяется по отвесу, а сама опалубка закрепляется жердями, вры-

73

Рис. 31. Устройство шлакобетонных цельнонабивных стен:

/ — общий вид опалубки на деревянных клиньях; 2 — клин.

тыми в землю, а на углах крепится к вертикальным мая­ кам из двух досок, сбитых под прямым углом (рис. 31).

Если углы дома выкладываются из кирпича, то уста­ новка опалубки значительно упрощается.

Для связи столбов со стеной стороны их, примыкаю­ щие к стене, выкладываются гребенкой.

Трамбование надо всегда начинать от углов, чтобы они не распирались массой трамбуемого в середине бе­ тона. Слои бетона не должны превышать 20 сантимет­ ров по высоте.

Распалубка бетона, составленного на цементе, де­ лается через двое суток, а на извести и глине — через

74

неделю. В последнем случае желательно иметь большее количество щитов.

Оконные и дверные коробки лучше закладывать од­ новременно с бетонированием. Для предотвращения пе­ рекоса их целесообразно закладывать вместе с перепле­ тами и дверями либо расшивать досками по диагонали и в середине. Если этого не сделать, то неминуема тру­ доемкая подгонка переплетов к коробкам. Для прочного обжатия коробок бетоном по их контуру с наружной сто­ роны прибивается посередине брусок, который надежно удерживает их от расшатывания. Снаружи коробки оби­ вают толем или рубероидом либо обмазывают битумом. Коробки, уложенные одновременно с бетонированием, непродуваемы; кроме того, их можно делать из более тонких досок.

Примыкание внутренних стен делается при помощи паза, который остается после выемки специально уло­ женного при бетонировании бруса или пластины. Для связи рекомендуется закладывать проволоку; концы ее выводятся под опалубку и затем отгибаются при набив­ ке поперечной стены.

Шлакобетонные стены за последнее время стали из­ любленным материалом индивидуальных застройщиков из-за дешевизны, скорости и простоты производства ра­ бот. При устройстве шлакобетонных стен для экономии цемента рекомендуется добавлять глину (!/1П часть от объема шлака).

Перед засыпкой в бетон шлак надо просеять на сите с ячейками в 0,5 сантиметра. Крупный шлак нужно смо­ чить за два часа до приготовления бетона. Очень мел­ кий, пылевидный шлак, проходящий сквозь сито е ячей­ ками в 0,5 миллиметра, лучше заменить обычным пес­ ком; Такая шлаковая пыль образуется в результате многократного замораживания отвалов шлака или запы­ ления их посторонними примесями.

Шлакобетон можно приготовлять на одном цементе или на смеси извести и цемента в пропорции I : 2 (це­ мент : известь), а также на одной извести. Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного. После оконча­ ния набивки стены он должен выстояться не менее трех месяцев для приобретения прочности, необходимой при устройстве стропил и перекрытий. В этом отношении шлакобетонные стены на цементе удобнее.

75

На 1 квадратный метр известково-шлаковой стены толщиной 50 сантиметров требуется: крупного шлака — 0,5 кубического метра, извести — 60 килограммов, це­ мента— 4 килограмма, мелкого просеянного шлака или песка — 0,25 кубического метра. Учитывая, что известь обычно дешевле цемента и что она дает возможность при­ менять шлак с любым содержанием несгоревшего угля, устройство стен из известково-шлакового бетона может оказаться экономичнее по сравнению с цементно-шлаковы­ ми стенами. Кроме того, известково-шлаковые стены со временем приобретают большую прочность. Стены из из­ вестково-шлакового бетона можно' возводить в теплую и жаркую погоду; цементные стены должны быть закры­ ты от действий солнечных лучей мокрыми рогожами и смачиваться водой в течение нескольких дней.

Уложенный в опалубку слой цементного шлакобетона трамбуют до появления на его поверхности цементного молока.

Шлакобетонные стены должны быть оштукатурены снаружи водо- и морозостойкой штукатуркой. Изнутри они могут быть облицованы сухой гипсовой штукатур­ кой. Для внутренней штукатурки цементно-шлако-бетон­ ных стен нельзя применять гипс.

В шлакобетонных стенах, как и в грунтобетонных, под балки закладывают обрезки пластин или сухих ос­ моленных досок. Карнизы обычно устраивают из кирпи­ ча. Оконные и дверные перемычки делают из того же бетона, в который для большей прочности добавляют не­ которое количество цемента. В перемычки длиной свыше 150 сантиметров добавляется по 6 килограммов цемен­ та, а до 150 сантиметров — по 4 килограмма.

При бетонировании оконных и дверных откосов опалубку устраивают из тонких досок, прибиваемых к коробке при помощи реек.

Песчанобитные стены (из известково-песчаного бето­ на). Если поблизости от места строительства нет шлака, то стены можно возводить из песка на извести. Такие стены делаются толщиной 65—70 сантиметров. На 1 квадратный метр стены требуется 0,7 кубического мет­ ра сухого песка и 50 килограммов извести-пушонки. В сухую смесь песка и извести добавляют воду в количестве ’/10 части от общего объема. Смесь набивают слоями по 20 сантиметров, с протрамбовкой каждого слоя. Если

76

имеется известь в виде известкового теста, то ее предва­ рительно превращают в известковое молоко и затем пе­ ремешивают с песком.

Глинобитные стены. Стены из грунтовых смесей де­

литными), набиваемыми в опалубку. Нужно учесть, что при изготовлении блоков из глиносоломенной смеси (са­ ман) требуется'в 2 раза больше труда, чем при устрой­ стве сплошных глинобитных стен. Жилое помещение с такими стенами толщиной 50 сантиметров будет доста­ точно теплым, а топлива для обогрева его потребуется значительно меньше, чем для помещения с кирпичными стенами такой же толщины.

Если грунтовые воды залегают глубже 2 метров, то добывать глину целесообразнее из подполья (если в этом месте будет устроен погреб). Можно также использовать глину из траншей для фундамента. Глину надо брать с глубины не менее 50 сантиметров, срезая ее тонкими слоями по всей площади котлована.

Срезанную глину складывают в кучу и закрывают со­ ломой или толем. Копать глину кусками не рекомендует­ ся, так как потом приходится тратить много труда на

Перед набивкой в опалубку глину карьерной влаж­ ности смешивают с соломой, половой, кострой, мякиной, хвоей или опилками, которые рекомендуется предвари­ тельно смочить раствором железного купороса (из расче­ та 200 граммов купороса на ведро воды).

Готовность грунтовой смеси к укладке в опалубку проверяется сжатием в кулаке: хорошая смесь при этом не разваливается. Для придания грунтовой смеси неко­ торой водостойкости в нее добавляют известь-пушонку в количестве '/is части объема взятого грунта, а иногда вместо воды поливают жидким известковым молоком. Набивку ведут горизонтальными или наклонными слоя­ ми по 10 — 12 сантиметров, начиная от углов. При боль­ шей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.

Поверх каждого слоя для большей прочности' реко­ мендуется укладывать ряд реек из отходов лесопиления

77

или хворост под углом к направлению стены. Глинобит­ ные стены будут прочными, если грунтбсмесь набивать слоями по 10 сантиметров между двумя плетневыми стенками. В этом случае грунтовая масса делается бо­ лее влажной. После набивки каждого слоя плетневые стенки, являющиеся опалубкой, связываются хворостом за вертикальные колья плетня (рис. 32).

Фундаменты и цоколи под глинобитные стены устраи­ вают из прочных и морозостойких материалов на глуби­ ну ниже линии промерзания, с высотой цокольной части не менее 60 сантиметров. При наличии сухих грунтов

слоями по 10 сантиметров. Каждый слой обильно сма­ чивают водой из лейки и плотно утрамбовывают. Набив­ ку песка заканчивают не доходя 20 сантиметров до по­ верхности земли. Далее фундамент и цоколь на высоту 50 — 60 сантиметров выкладывают из камня, кирпича или половника. Песчаные подушки под внутренние сте­ ны могут доходить до поверхности земли.

Стены должны быть изолированы двумя слоями руберойда на битуме для защиты от грунтовых вод и шту­ катуркой— от поверхностного увлажнения атмосферны­ ми осадками. Стены плохо воспринимают растягиваю­ щие усилия, поэтому нагрузки на них не должны давать горизонтального распора.

Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30% их площади. Ширина от­ дельных проемов допускается до 1,5 метра, ширина про­

стена делается из блоков самана) должна быть закон­ чена одновременно по всему периметру здания. Концы перемычек заделывают в кладку стены не менее чем на 40 сантиметров. Еще лучше проложить на этом уровне пояс жесткости по всему периметру здания из оберну­ тых толем досок толщиной 50—60 миллиметров. При заделке в стену концов балок под них подкладывают доски размером 25X40 сантиметров, с тем чтобы каж­ дый конец имел опорную площадку не менее тысячи квадратных сантиметров (20X50 ем).

Под подоконники, пороги и мауерлаты надо уложить

78