книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

воды был ниже середины нагревательных приборов. Луч­ ше всего устанавливать котелок в подвале или приямке.

В одноквартирных домах наиболее надежно работа­ ет водяное отопление, устроенное по так называемой двухтрубной системе, где горячая вода поднимается кверху, разводится под потолком, опускается к батареям и. охладившись, собирается трубами, расположенными около пола, и отводится ими в котел. Как подводящие,

199

так и отводящие трубы устанавливаются с уклоном, чтобы вода шла самотеком. При установке обратной трубы над полом иногда приходится преодолевать за­ труднения, связанные с обходом дверей (приходится ли­ бо делать высокий порог, либо уводить трубу под пол). Поэтому перед устройством отопления надо тщательно продумать схему разводки, чтобы избежать по возмож­ ности пересечения дверей (рис. 84).

Выше самой высокой точки горячей трубы устанав­ ливается расширительный сосуд (бак) емкостью 40 — 50 литров, который служит для размещения части. воды, вышедшей из труб из-за расширения ее при нагревании. Через него выходит воздух из труб и котла, и система заливается водой. Для заливки к расширителю подво­ дят обычно трубу от водопровода или насоса, хотя мож­ но заливать его и вручную ведрами. Чтобы вода не пе­ релилась через верх, на расстоянии 10—15 санти­ метров от верхнего края врезают переливную трубу, че­ рез которую выливается избыток воды и выходит воз­ дух.

Если расширительный бак находится на чердаке, его надо обязательно утеплять деревянным фартуком с опилками; при расположении его под потолком в поме­ щении приходится опускать верхние трубы, проводя их над самым окном или даже через окно, что обычно пор­ тит вид комнаты.

Для нормальной работы системы отопления требует­ ся соблюдение уклонов труб (3 сантиметра на 1 метр длины трубы) и их. диаметров в зависимости от разме­ ров батарей и удаленности их от котла.

Водяное отопление обычно требует точного расчета и производится специалистами. Потребность в радиато­ рах можно вычислить по таблице 18.

Сечения труб подбираются приблизительно так: от котла обычно делается стояк диаметром 50 миллиметров (2 дюйма); если труба подводит или собирает воду с одного или группы радиаторов общим количеством сек­

При протяженности трубы сверх 10 метров без радиато­ ров надо добавлять еще 0,25 дюйма к указанным размс-

200

-1

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помимо дома, на участке возводят некоторые на­ дворные постройки: сарай, уборную, мусорник, колодец, гараж, погреб. Участок обносят оградой. Строительство подсобных помещений также требует внимания, так как только при этом условии они будут удобными и проч­ ными.

Ограждения. При устройстве забора прибивать дос­ ки или штакетины непосредственно от уровня земли не следует, так как столбы забора со временем садятся, и нижние концы ограды будут касаться земли и подгни­ вать. Расстояние от земли до низа забора должно быть не менее 15 сантиметров. Промежуток временно можно закрыть грунтом, который потом легко удалить. Расстоя­ ние между столбами делать свыше 2,5 метра не реко­ мендуется, так как при большем пролете прожилины со временем провисают и делают конструкцию жидкой и непрочной. Если жерди для прожилин излишне толсты, их можно расколоть вдоль, для чего слегка протесан­ ную с двух сторон жердь надрубают вдоль посредине с обеих сторон топором. После того как сделан такой дву­ сторонний надрез, жердь легко и чисто раскалывается топором и клиньями из дерева. Таким же способом мож­ но раскалывать на пластины и прямослойные бревна.

Верх штакетин выравнивают по натянутой нитке, на­ ходящейся на равном расстоянии от уровня земли, по­ этому ограда повторяет уклоны почвы. Уступчатые забо-

202

Рис. 85. Оборудование участка:

всегда выглядят неряшливо. Доски и штакетины реко­ мендуется острагивать, так как на окраску остроганных заборов идет втрое меньше краски, чем для пеостроган-

203

ных. Обычно заборы красят масляной краской зеленого цвета. Очень дешевая и прочная окраска может быть сделана раствором битума в бензине (1:3). Через ме­ сяц она приобретает серебристый цвет и выглядит при­ ятно. Таким битумным лаком очень хорошо окрашива­ ются металлические изгороди, так как при этом тща­ тельной очистки ржавчины не требуется.

Ворота рекомендуется делать шириной не менее 4 метров. Это дает возможность заезда грузовика на уча­ сток под некоторым углом, что бывает необходимо при узкой проезжей части улиц.

На рисунке 85 показана удобная передвижная убор­ ная, яма которой является одновременно мусорным ящи­ ком. Мусор забрасывается через задний люк.

Сарай нужно располагать на задней границе участ­ ка так, чтобы его длинная сторона являлась продолже­ нием изгороди. Под стойки сарая желательно устраи­ вать каменные фундаменты, так как деревянные столбы быстро подгнивают.

Погреба. Наиболее рациональной формой плана по­ греба является круглая, так как при наименьшем пери­ метре стен она дает наибольшую площадь пола. Кроме того, облицовку стен погреба круглой формы вне зави­ симости от его глубины можно вести в полкирпича. Квадратные и прямоугольные погреба требуют более толстой облицовки стен и сложнее в производстве ра­ бот по гидроизоляции и кладке стен.

В таблице 19 дается сравнение погребов разной фор­ мы, глубиной 2 метра и площадью 4 квадратных метра.

Таблица 19

Объем работ при устройстве погребов различной формы

204

Погреба в подполье дома рекомендуется устраивать только при низком уровне грунтовых вод или при перио­ дическом их подъеме. При высокостоящих грунтовых водах защитить погреб от сырости почти невозможно, и в этом случае нужно делать выносной погреб. Наилуч­ шей защитой от проникновения подпочвенной воды в

Порядок устройства погреба следующий. На дно кот­ лована насыпают 20-сантиметровый слой глины с солью, поливают его водой и тщательно утрамбовывают. Трам­ бовать лучше всего ногами в резиновых сапогах. Затем, отступя от стенок котлована на 12— 15 сантиметров, на цементном растворе 1 : 4 (цемент : песок) возводят стен­ ку в полкирпича по кругу, сдвигая верхний ряд на чет­ верть кирпича по отношению к нижнему для перевязки

(рис. 86).

Вертикальность стенок проверяют по отвесу. По ме­ ре возведения кирпичной облицовки в промежуток меж­ ду стенкой и котлованом набивают (с тщательным трамбованием) слой соленой глины толщиной 12—15 сантиметров. Правильность радиуса проверяется рейкой от кола, забитого в центр котлована по отвесу и укреп­ ленного сверху.

Кирпичную облицовку выводят до уровня балок по­ ла и сверху делают железобетонное перекрытие с лю­ ком, на которое кладут доски пола. В верхних частях погреба рекомендуется сделать несколько ниш для то­ го, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб. На этом же уровне заделывают несколько крюков для сумок. Крышку погреба желатель­ но оковать кровельной сталью, чтобы дерево не загни­ вало. Пол погреба выстилают кирпичом на цементном растворе или бетонируют.

Если дно погреба находится ниже уровня грунтовых вод, то его выкапывают с углублением к середине, на­ подобие блюдца; такой же формы делают и глиняную тодушку. На эту подушку укладывают слой бетона толциной 15 — 20 сантиметров с горизонтальной верхней юверхностью, так что в середине он получается толще. 3 верхнюю часть его, на глубину 5 сантиметров, утзпшвают арматурную сетку из прутьев толщиной 6 милшметров и ячейками 20X20 сантиметров. По верху бе-

205

2

тонного слоя делается цементная стяжка с небольшим уклоном к центру для стекания туда случайно попавшей влаги.

Из погреба должна быть устроена вытяжка. Если погреб устраивается под полом дома, вытяжка прохо­ дит обычно через печь, не соединяясь, однако, с ее ка­ налом.

Устройство дорожек. Наиболее простой способ уст­ ройства дорожек в глинистых и влажных грунтах за­ ключается в следующем. На ширину дорожки снимают верхний слой грунта приблизительно на 15 сантиметров в глубину, а образовавшееся корыто заполняют какимлибо пористым материалом вперемежку со щебнем или гравием и песком. Для засыпки пригоден шлак, домо­ вый и строительный м\’сор, щепки, хворост и выполо-

206

1ые растения. Все это перемешивают, укладывают слоем в 10 сантиметров, поливают водой и трамбуют. Затем сверху насыпают слой песка с просеянным шлаком тол­ щиной 10 сантиметров и снова смачивают и трамбуют. Этот верхний слой должен выступать над уровнемпоч­ вы на 5 сантиметров и иметь горбатый профиль. Состав его—1:1 (песок : шлак). Постепенно верхний слой за­ грязняется глиной и пылью; раз в сезон его необходимо ворошить граблями и делать небольшую свежую под­ сыпку.

Дорожки с гравийным или щебеночным покрытием устраиваются также в грунтовом корыте, которое за­ полняют песком. На смоченный песок укладывают слой щебня или гравия и поливают жидким раствором соста­ ва 1:20 (цемент : песок), после чего трамбуют. Первые два дня дорожку рекомендуется поливать из лейки (в жаркую погоду). Для получения дорожки одинакового профиля по всей длине нужно сделать деревянный шаб­ лон с вырезом по кривой.

Водоемы. Водоемы без применения цемента можно устраивать только в глинистом грунте. В песчаном грунте необходимо применять глину либо цемент. Для резервуаров нужен портланд-цемент высоких марок — «400», «500» — или пуццолановый.

Для создания -водонепроницаемых стенок и дна водо­ ема применяют густой раствор соленой глины, из рас­ чета 4 ведра соли на 1 кубический метр глины. Выко­ панную глину измельчают лопатой и перемешивают с солью, после чего засыпают обратно в яму водоема и заливают водой. В таком виде глину выдерживают пять дней, не давая высыхать с поверхности. После вылежи­ вания глину вынимают и перемешивают с небольшим увлажнением, а затем набивают за стенки опалубки, которая может делаться как из досок, так и из кирпи­ ча. Слой глины толщиной 15 — 20 сантиметров очень тщательно трамбуют при помощи куска доски. Эту гли­ няную забутку выводят на 20 сантиметров выше уровня почвы.

Дно также забивают слоем соленой глины в 15 — 20 сантиметров и на него укладывают щит поформе дна водоема. Рекомендуется устроить дощатый или дерно­ вый откос, чтобы не создавать грязи. Резервуары могут быть как круглыми, так и квадратными В круглых водо-

207

емах опалубку забивают в грунт вразбежку и сбивают поверху металлической лентой, препятствующей выпаде­ нию досок внутрь. Если этим доскам придать наклон наружу, то такие стенки держатся лучше.

Резервуары с бетонными стенками требуют тщатель­ ного трамбования смеси, в которую не должны попа­ дать частички грунта со стенок котлована. После окон­ чания схватывания необходимо сделать изнутри обмазку

тщательно затереть металлической теркой (зажелезнить). Сверху на водоем надо сделать деревянную крышку с люком.

Дренажные устройства. На заболоченных участках или при высоком уровне грунтовых вод для осушения обычно выкапывают канавы, собирающие и отводящие воду в кювет дороги или в низкие зоны участка. Канавы создают большое неудобство, занимают много места, мешают садоводству. Их устройства можно избежать, сделав подземный дренаж. Такой дренаж представляет собой сеть подземных каналов, собирающих и отводящих с участка излишнюю влагу. На участке прокладывают один главный канал с уклоном, чтобы собираемая вода могла вытекать. К нему подводят ряд боковых, собираю­ щих воду с участка. Для устройства этих подземных каналов можно применять: асбоцементные трубы диа­ метром от 100 миллиметров, в стенках которых просвер­ ливают отверстия в 15—20 миллиметров, деревянные ко­ роба (также с отверстиями), кирпичные короба, в кото­ рых кирпичи укладывают с промежутком в 2—4 санти­ метра один от другого, керамические трубы или слой крупного щебня.

Все эти трубы или короба укладывают на дно кана­ вы на щебеночную подстилку и сверху засыпают щеб­ нем крупностью не более 50 миллиметров, поверх щебня укладывают мох, хворост толщиной 5—8 сантиметров, и затем канаву засыпают грунтом, на котором можно де­ лать посадки. Такой дренаж невидим сверху и не портит участка. Если трубы или короба сразу завалить грунтом, то отверстия в них скоро затянет илом, и сбор воды прекратится.

Для определения правильного уклона необходимо пользоваться уровнем. Наиболее удобен водяной уровень

208