книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

образно непосредственно после устройства цоколя. При отсутствии рулонных материалов для изоляции заднюю стенку цоколя рекомендуется обмазать горячей смесью битума с керосином.

После того как уровень цоколя сравняется с уровнем столбов, укладывают второй слой гидроизоляции под стены, а затем выкладывают карниз цоколя, который делается либо из кирпича, уложенного тычком плашмя, либо из бетона, для чего устраивается небольшая специ­ альная опалубка (рис. 24).

Рис. 24. Устройство цоколей:

/ — цоколь с забиркой из бута между кирпичными столбами; 2— обкладкой кирпичный цоколь в полкирпича, имитирующий сплош­

На цоколе необходим карниз, который предохраняет цоколь от влаги и создает красивое оформление стены. После устройства стен карниз покрывают кровельным железом или делают цементный отлив крутизной 35 — 45°, из раствора 1: 2 (цемент : крупнозернистый йромытый песок). Свежеуложенный раствор откоса необходи­ мо защищать от высыхания мокрыми тряпками в тече­ ние 3 — 5 дней.

59

Для опирания балок в несущих сплошных цоколях

ются с заполнением пустот цементным раствором в че­ тырех нижних рядах.

Рис. 25. Железокирпичная перемычка.

Особое внимание надо обратить на устройство про­ духов в цоколях, которые должны обеспечивать сквоз­ ное проветривание подполья. Тяга бывает лучше, когда воздух движется от нагретой стены к холодной, поэто­ му продухи рекомендуется делать на северной и южной сторонах дома, как можно выше от земли. Отверстия следует располагать ближе к углам подполья, иначе в них будет застой воздуха. Для хорошей вентиляции на фасаде должно быть не менее двух продухов размером 50X20 сантиметров. Коробки с четвертями (для заклад­ ки отверстий на зиму щитками), обернутые руберойдом или осмоленные снаружи, рекомендуется заделывать од­ новременно с кладкой цоколя.

Высота цоколя от поверхности земли должна состав­ лять не менее 50 сантиметров. Чем выше цоколь, тем лучше.

60

При столбовых фундаментах и толстых наружных стенах устраиваются несущие железокирпичные или же­ лезобетонные перемычки. Кирпичные столбы в этом слу­ чае делаются размером не менее чем 51X51 сантиметр и в верхней части должны иметь уступ высотой 20 сантимет­

метра, в который утапливается пять прутков арматуры диаметром 6 миллиметров, с концами, загнутыми в виде крючков и заходящими на уступ столба на 15 сантимет­ ров. На этот слой укладывается плашмя четыре ряда кирпичей в перевязку на х/г кирпича. Кладка ведется на растворе 1:4 (цемент: песок) и только ложками (т. е. вдоль направления стены). Получившаяся железокир­ пичная перемычка, длина которой не должна превышать 150 сантиметров, является надежным основанием для дальнейшего возведения кирпичной, каменной или бетон­ ной стены (рис. 25). Бетонные перемычки делаются в опалубке с бортами с применением арматуры — изогну­ тых металлических прутьев.

Каменные стены

Для возведения каменных стен (кирпичных, шлако­ бетонных и т. п.) необходима правильная организация рабочего места и удобное расположение материалов. Подноска их должна производиться по наикратчайшим путям. При ведении каменных работ необходимо соблю­ дать технику безопасности.

Кладку лучше всего вести звеном в составе трех че­ ловек. Один кладет наружный и внутренний лицевые, или, как их называют, верстовые, ряды, проверяет пра­ вильность кладки и следит за ее качеством. Другие при­ готовляют раствор, подают и раскладывают кирпич .и раствор, кладут забутку, помогают устанавливать и пе­

стенков и столбов можно вести и вдвоем. В этом случае один кладет наружную и внутреннюю версты и частично делает забутку, разравнивает кельмой раствор, подреза­ ет его, делает расшивку швов, контролирует качество

61

кладки, совместно с подручным переставляет причалку. Подручный приготовляет раствор в ящике, подает кир­ пич и раствор на стену и частично укладывает забутку. Кладку начинают с наружной версты.

Перед началом кладки следует укрепить причалки с наружной и внутренней сторон. Закончив кладку наруж­ ной версты на всю длину делянки и переставив причал­ ку на следующий ряд, каменщик делает выкладку внут­ ренней версты, передвигаясь при этом в обратном на­ правлении. В этом случае каменщику приходится вы­ полнять работу, не требующую высокой квалификации (забутку).

Безопасность работ требует применения прочных ле­ сов, подмостей и трапов. На высоте 190 — 200 сантимет­ ров от земли устраивают наружные леса — подмости для кладки с них верхних частей каменных стен. Обычно ле­ са делают не обрезая доски и бревна, с тем чтобы потом можно было использовать этот материал для других це­ лей. Доски настила должны иметь толщину 40 милли­ метров и прибиваться гвоздями длиной 125 — 150 мил­ лиметров. Ширина подмостей должна быть не менее 80 сантиметров. Подъем материалов производится на но­

Кладка кирпичных стен требует точности в работе, правильного расположения рядов по вертикали и гори­ зонтали, соблюдения перевязок. Если стены снаружи бу­ дут оштукатурены, то наружные швы полностью раство­ ром не заполняются (пустошовка), с тем чтобы в пустую часть швов зашел штукатурный раствор. Если штукату­ рить стены не предполагается, то, помимо горизонталь­ ности рядов, желательно выдерживать рисунок кладки,, который без всяких дополнительных украшений может придать стене известную красоту. За последнее время по­ лучили распространение приемы украшения кирпичных стен комбинированием белого кирпича с красным, что может быть с успехом применено и в условиях индиви­ дуальной застройки.

Перед укладкой в стену кирпич обязательно нужно смочить. Кирпичную кладку можно вести двумя приема­

62

поддевают его ребром часть раствора и придвигают его к ранее уложенному кирпичу. Одновременно сдвигают и расплющивают в вертикальном шве раствор, который под­ нимается и заполняет шов до верха. При кладке «вприжим» кирпич намазывается раствором с ребра и прикла­ дывается к соседнему с небольшим нажимом. Излишки раствора снимаются мастерком.

Горизонтальность рядов проверяется причалкой, вер­ тикальность — отвесам. Особенно тщательно нужно про­ верять вертикальность углов, оконных и дверных отко­ сов.

Кирпичные стены можно делать как сплошными, так и пустотными (колодцевыми) с заполнением пустот шлаком. Интересно устройство колодцевых, или шанце­ вых, стен, требующих большей точности в работе, но на­ именьшего расхода кирпича по сравнению со всеми су­ ществующими кирпичными кладками (рис. 26, 27) J После укладки одного ряда кирпича все промежутки заполня­ ют крупным шлаком. Кладку шанцевых стен надо вести на растворе 1:5 (цемент: песок). Шанцевые стены мо­ гут быть толщиной от 25 до 50 сантиметров. Под ‘мауерлат выкладывается два ряда кирпича плашмя.

Красивый рисунок стен получается при крестовой, фламандской и комбинированной кладках, которые.осо­ бенно хороши в сочетании красного кирпича с белым. Такими рисунчатыми кладками могут быть выполнены как отдельные части дома, так и целиком все стены

(рис. 27).

Наиболее простым способом перевязки стен является укладка ряда тычков через 3 — 4 ряда ложков.

Особое внимание должно быть уделено кладке уг­ лов, где для соблюдения перевязки швов в рядах прихо­ дится укладывать доли целого кирпича — половинки, трехчетвертки.

Оконные и дверные перемычки из кирпича делаются так же, как несущие перемычки цоколя. В облегченных стенах (шанцевых, колодцевых) для перемычек можно применять толстые доски (60 — 80 миллиметров), кото­ рые со стороны примыкания камня обмазываются биту­ мом или обвертываются рубероидом (кроме торцов).

Наружные подоконники рекомендуется делать из ря­ да кирпича, уложенного тычком на ребро и выступаю­ щего за плоскость стены на 5 — 6 сантиметров.

63

фасад

Рис. 26. Шанцевая кладка стен толщиной 25 и 44 см.

Стены из ' шлакобетонных камней возводятся на ка­ менных или кирпичных цоколях с соблюдением перевяз­ ки камней. Карнизы в шлакоблочных стенах делаются из кирпича. Перемычки над окнами и дверями — из тол­ стых досок.

Прерывать кладку при окончании дневной работы нужно уступами, а не вертикальной стенкой.

При кладке стен в зимнее время воду и песок подо­ гревают. Чтобы вода не замерзала, в нее добавляют 30—50 граммов хлорной извести на ведро. Кладка ве­ дется на цементном растворе методом замораживания,

64

с последующим оттаиванием и схватыванием раствора в теплое время.

Рис. 27. Кирпичная кладка:

/ — порядовка колодцевой кирпичной кладки стены в 51 см с за­ сыпкой колодцев шлаком; 2— декоративно-фасонные кладки из раз­

ноцветного (белого и красного) кирпича: а — комбинированная, б — цепная фасонная, в — фламандская крестовая.

Устройство стен требует большого внимания, особен­ но при начале работ. Через некоторое время приобрета­ ются достаточные профессиональные навыки, и качест­ во работ становится более высоким.

Бетонные работы

Бетон — строительный материал, представляющий со­ бой искусственную затвердевшую смесь вяжущего, воды, крупного (щебень, гравий) и мелкого (песок) заполни­ телей. В жидком виде бетон можно заливать в любую форму. На этом его свойстве и основано устройство бе­ тонных конструкций.

В малоэтажном индивидуальном строительстве • бетон

иособенно шлакобетон получили широкое распростране­ ние при возведении стен домов, фундаментных столбов

ицоколей.

Бетон, усиленный металлическими прутьями (арма­ турой), значительно повышающими его прочность, назы­ вается железобетоном. Он начинает получать распро­ странение в индивидуальном строительстве как в виде сборных заводских деталей, так и отдельных конструк­ ций, изготовляемых самими застройщиками.

Виндивидуальном строительстве для бетона исполь­ зуются те же вяжущие материалы, что и при каменных работах (цемент, известь, глина). Гипс (алебастр) при­ меняется для шлакобетонных внутренних стен и перего­ родок и при засыпке каркасных стен опилками, кото­ рые с гипсом дают непроседаемый опилкобетон.

Вкачестве мелкого заполнителя бетона употребляет­

ся песок (речной и горный) или просеянный через сито с отверстиями в 0,5 сантиметра шлак, а также костра, полова, опилки, хвоя.

Крупными заполнителями бетона являются щебень, гравий и шлак.

Чем прочнее щебень, тем крепче бетон. Но очень прочные камни (гранит, диорит, песчаник, плотный из­ вестняк) обладают большим весом и хорошо проводят тепло, отчего стены из бетона с таким щебнем («холод­ ный» бетон) приходится делать очень толстыми. Так как особой прочности в стенах одноили двухэтажных зда­ ний не требуется, гранитный щебень нужно употреблять только для холодных конструкций (фундамент, столбы). Для устройства бетонных стен жилых зданий желатель­ но применять легкие и пористые заполнители: кирпич­ ный, туфовый, пемзовый щебень, куски пенобетона, ке­ рамзита. Очень удобен для этой цели широко распро­ страненный топливный шлак, который разделяют про­ сеиванием на мелкий, употребляемый вместо песка, и крупный, заменяющий гравий.

Следует иметь в виду, что бетон, приготовленный на цементе с применением шлака, имеющего в своем соста­ ве свыше 20% несгоревшего угля, непрочен. Через не­ которое время такой шлакобетон начинает терять проч­ ность и хуже противостоять действию влаги и морозов. Известны случаи, когда блоки, изготовленные из таких шлаков, через 30 лет полностью разрушались, и здания выходили из строя. Для бетона с таким шлаком лучше применять в качестве вяжущего не цемент, а известь.

В местах, где много гальки или гравия и мало песка,

66

для наружных стен можно приготовлять бетон, который

применен и кирпичный щебень соответствующего разме­ ра. Вяжущее в таком бетоне представляет собой густое цементное тесто, которое обволакивает поверхность кус­ ков гравия, щебня, но не заполняет пространства между отдельными частицами. Этот бетон называется крупно­ пористым или беспесчаным.

Если бетон делать на одном песке, без гравия, то в качестве вяжущего предпочтительнее применять известь. Получается так называемый известково-песчаный бетон.

Очень теплые наружные стены получаются в том случае, если вместо песка применяют древесные опилки (опилкобетон), мелкую древесную стружку, костру. Вя­ жущим в этом случае служит смесь цемента и извести.

плуатации) .

Глинобитные стены являются наиболее дешевыми и при правильном устройстве достаточно теплыми и на­ дежными. Дешев и прост в приготовлении опилкобетон.

Таким образом, застройщику предоставлен большой набор бетонов из самых разных материалов, и он может выбрать для себя наиболее подходящий по средствам и местным условиям.

Приготовление бетонов

Бетона на один день работы требуется значительно большее количество, чем раствора. Его готовят не в ящике, а на бойке, представляющем собой деревянный щит из обрезных досок размером 2X3 метра. Доски на­ биваются на прожилины вдоль короткой стороны, чтобы лопата при перемешивании не цеплялась за ребра досок.

Рис. 28. Боек для приготовления бетона и носилки для бетона с металлическим днищем.

Снизу боек желательно подбить руберойдом или то­ лем, чтобы в щели не вытекала вода и не просыпалась сухая смесь. На таких бойках приготовляются бетоны любого состава.

Порядок приготовления бетона на бойке таков. Сна­ чала в виде грядки высотой 50 — 60 сантиметров насы­ пают песок или просеянный шлак; по вершине грядки делают борозду, куда высыпают порошкообразное вя­ жущее: цемент, молотую известь или известь-пушонку. Грядку с обеих сторон перелопачивают до тех пор, по-' ка смесь не станет однородной по цвету. Перемешива­ ние, или гарцовку, обычно выполняют двое работающих, которые движутся друг против друга от одного конца бойка к другому. Затем в грядке делается снова бороз­ да, в которую из лейки наливается вода.

Если в бетон добавляют известковое тесто или гли­ ну, то в борозду заливают готовое известковое или гли­ няное молоко. Смоченная смесь тщательно переме­ шивается, затем насыпается крупный заполнитель, так­ же смоченный водой. После окончательного перемеши­

68