
книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику
.pdfПри привязке проекта полезно руководствоваться следующими соображениями. Односемейный жилой дом должен иметь два входа: один, ведущий непосредственно от калитки к жилым комнатам, и второй-—к кухне, обеспечивающий -кратчайшую связь с подсобными по стройками на участке. Второй вход во многих типовых проектах не предусматривается, так как это несколько удорожает стоимость строительства, но он дает большие преимущества в смысле удобства и гигиеничности.
При размещении входов в дом нужно учесть направ
ление |
господствующих |
ветров, |
так |
как |
если большую |
|
часть |
холодного времени года |
ветер |
будет дуть |
прямо |
||
во входную дверь, то |
сквозняки будут |
выдувать |
тепло. |
В этом случае вход надо делать с поворотом. До жилых комнат от улицы должно быть три двери: две из них устраиваются в тамбуре. Чтобы не было поддувания холодного воздуха из тамбура в комнаты, пол тамбура или холодных сеней рекомендуется делать на 15 санти метров ниже уровня пола жилых помещений.
Окна жилых комнат надорасполагать на юг или восток. Окна спален нельзя располагать на запад, так как чрезмерный нагрев стен помещения вреден. Кухни и уборные (особенно, если последние выгребные) надо располагать окнами только на север или северо-запад.
Даже минимальные |
размеры участка (например, |
|
300 квадратных метров) |
позволяют устроить при |
доме |
веранду — необходимое летнее помещение, которое |
наи |
лучшим образом обеспечивает связь жилища с природой, зелеными насаждениями на участке. Поэтому веранду нужно предусматривать обязательно, оставляя для нее место даже в том случае, если построить ее одновре менно с возведением дома невозможно.
Для того чтобы в летнее время веранда меньше на гревалась солнцем, рекомендуется ориентировать ее на север или восток. Желательно подбирать проект и строить такой дом, который в дальнейшем (во вторую очередь) может быть увеличен без особых дополнитель ных переделок и затрат. В частности, весьма целесооб разно устройство мансардной крыши, стоимость которой лишь немногим больше крыши с обычным уклоном.
Уровень стояния грунтовых вод определяет возмож ность устройства в подполье дома погреба, а также вы гребной теплой уборной. При высоком уровне грунтовых
39
вод сооружение погреба и уборной связано с большими трудностями, вызываемыми необходимостью устройства гидроизоляции.
Размещая дом на участке, надо стремиться к тому, чтобы после сильных дождей или таяния снега перед входами на основных дорожках не образовывались лужи и не появлялась грязь. Для этого в соответствующих местах необходимо делать подсыпку или устраивать канавки для отвода воды в кювет или нижнюю зону участка.
От устройства и формы крыши будет зависеть размер тени на земле, что существенным образом влияет на посадки, их рост и приживаемость. Размещать дом на участке желательно так, чтобы тень падала на до рожку, проходящую около него. Южную сторону участка желательно использовать под зеленые насаждения. На узких участках дом лучше размещать к краю участка, в 2—3 метрах от бокового забора; на широких участках его ставят так, чтобы середина участка проходила по боковой стене дома. При тесной застройке размещение дома необходимо согласовать с пожарной инспекцией.
Привязывая проект к участку, нужно помнить, что дом должен выходить на проезжую часть улицы фасадом (рис. 14). Внося изменения в проект, следует согласо вать их с местными архитекторами и строителями.
Окончательно исправленный проект переносится на местность. Разбивка здания должна делаться очень точ но. Большинство застройщиков допускает при этом ошиб ки, отчего углы дома в плане имеют отклонения от 90°. Это может быть незаметно для глаза, но очень мешает при устройстве полов и перекрытий, так как приходится подгонять по месту балки, а в полах настилать косые доски. Особенно тщательно надо делать разбивку при. строительстве домов, для которых приобретаются гото вые заводские крупномерные детали.
Наиболее просто и вполне надежно производить разбивку при помощи веревочного треугольника со сторонами, равными 3, 4 и 5 метрам. Такой треугольник делается следующим образом: на хорошем крученом шпагате точно через 3, 4 и 5 метров завязывают двой ные узлы, в которые продевают гвозди, после этого гвоз дем соединяют первый и последний узлы. Между сто ронами в 3 и 4 метра получится прямой угол (рис. 15).
40
Рис. 14. Привязка дома на участке:
1 — схема размещения участков: на участках 1, 2, 3 (обозначены буквой Л) типовой проект повернут зеркально; на участках 4, 5, 6, 7, 8 (обозначены
буквой Б) изменена внутренняя |
планировка (вход в дом |
везде |
с |
улицы); |
2 — типовой проект; 3— дом |
привязан для участков |
4, 5, |
6, |
7, 8. |
Рис. 15. Устройство веревочного треугольника:
/ — размеченный шнурок с делениями (в узлы продеты гвозди); 2 — растянутый веревочный треугольник.
Разбивку производят так. Прежде всего, устанавли вают линию фасада, отмеряя от красной линии улицы расстояние, указанное местными властями, или прове шивая фасад в створе с соседними домами. Делается это при помощи вешек и шнура, который натягивается по линии уличного фасада и привязывается к гвоздям,
Рис. 16. Разбивка дома на участке:
провешивание линии главного фасада в створе с соседними домами; 2 — устройство верхнего конца кола; 3— общий вид разбивки (застраи ваемая площадь дома); 4 — расположение линии привязки относитель
но стен и фундаментов дома.
вбитым в крепкие колья. Колья надо забивать вне пре делов дома, чтобы при устройстве траншей для фунда ментов они не были повреждены. На этой линии отме чают колом один угол дома (точка /) и к этой точке прикладывают вершину прямого угла веревочного тре угольника.
Сторону в 3 метра совмещают с линией уличного фа сада, а натянутая сторона в 4 метра покажет направле ние боковой стены. По. этому направлению также натя
42
гивают шнур на кольях. От точки 1 отмеряют длины стен уличного и бокового фасадов и получают точки 2 и 3, где также вбивают колья. Таким образом опре деляют три точки четырехугольного плана дома.
Последнюю точку (-4) находят либо так же, как и точку 2, прикладыванием треугольника к другому углу (в точке 2), либо путем засечек. На шнурах, привязан ных в точках 2 и 3, отмечают соответствующие длины стен дома и затем полученные отметки совмещают. Пра вильность разбивки проверяют диагоналями. Если диа гонали равны, значит углы прямые. Колья надо забивать так, чтобы они были на одном уровне. Это особенно важно на участках, имеющих значительный уклон.
Колья, забитые в углах дома, при производстве зем ляных работ необходимо перенести за линию стен дома на 2—3 метра и там закрепить. Вместо одиночных кольев можно устраивать так называемые скамейки
(рис. 16).
При разбивке натягивается шнур, от которого, поль зуясь отвесом, можно отсчитать необходимую ширину траншей для фундамента и размеры цоколя. От шнура внутрь дома нужно брать 50 и наружу 10 сантиметров. В этом случае стены точно попадут на центр фундамен та и цоколя.
Если делать отсчет одинаково в обе стороны от шну ра, то либо стены выедут за пределы линии уличных фасадов, либо длина лесоматериала окажется недоста точной (если он был рассчитан на пределе).
Все пристройки (террасы, прирубы, крыльца) привя зывайся уже к основному контуру дома.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
После устройства обноски и разбивки дома на участ ке можно приступить к выполнению земляных работ. Многие застройщики считают земляные работы мало важным делом, заключающимся только в рытье котло ванов и траншей для фундамента. Это неверная точка зрения. Надо помнить, что от правильного ведения зем ляных работ в значительной степени зависит долговеч ность дома.
Размеры и глубина траншей и ям для фундамента выбираются в зависимости от свойства грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли в данной местности.
Наибольшую опасность для постройки представляет весеннее выпучивание грунта. Оно происходит оттого, что имеющиеся в грунте пустоты и поры заполнены во дой. Зимой вода замерзает, а образовавшийся лед, уве-- личиваясь в объеме, создает в грунте давление, которое при оттаивании верхних слоев земли выжимает фунда мент наверх. Такому выпучиванию особенно подверже ны мелкопылеватые глинистые и торфяные грунты. По этому в таких грунтах нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания (160 сантиметров для Под московья). Нижнюю часть этих траншей для экономии камня заполняют на одну треть песком или смесью вынутого грунта с щебнем или гравием в пропорции 1:1.
Суглинки, супеси, мелкие пески выпучиваются мень
44
ше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 метров), то ямы нужно делать глу биной 60—80 сантиметров, протрамбовывая их основа ние тяжелой трамбовкой (весом 40—50 килограммов). Как показала практика, такое трамбование значительно уплотняет грунт, он становится менее пористым и влаго емким.
При высоком стоянии грунтовых вод (от 0,5 метра) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания.
Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не пу чатся, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 сантиметров.
Некоторые сухие крупнопористые грунты при увлаж нении дают значительную осадку, приносящую большой вред зданию. Чтобы узнать это свойство грунта, нужно в выкопанную яму завалить обратно вынутый из этой ямы и смоченный грунт. Если грунт просадочный, то его не хватит для полного объема ямы. В таких грунтах дно траншей или ям глубиной 80—100 сантиметров по ливают водой и трамбуют. После устройства цоколя надо сделать хорошую отмостку шириной 80 сантимет ров, с уклоном наружу от стен здания. Это необходимо для отвода верхних вод, чтобы они не подмочили осно вание фундамента.
Определение характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод нужно делать летом, так как весной уро вень воды значительно повышается, а зимой понижается.
На размер траншей и ям влияет также и тип строе ния. Под легкие стены, например, лучше делать стол бовые узкие фундаменты на всю глубину промерзания или, наоборот, глубокие и сплошные, способные • сопро тивляться выпучиванию. Под тяжелые стены, оказываю щие сопротивление выпучиванию своим весом, фунда менты можно делать менее мощными.
Прежде чем начать копку ям и траншей для фунда ментов, надо снять верхний дерновый покров под всей площадью дома, включая отмостку. Если оставить верх ний слой в подполье, то растения будут загнивать, что опасно для деревянных конструкций нижних частей зда ния. Плодородная земля переносится на огородный уча сток, а получившееся корыто заполняется грунтом, вы брошенным из траншей фундаментов и котлована по
45
греба. Этот грунт не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. Такой по рядок земляных работ дает возможность полностью ис пользовать выброшенный грунт и избавляет застрой щика от его вывозки. Из этого же грунта устраивается внутренняя утепляющая подсыпка к цоколю и насыпь
Рис. 17. Ямы и траншеи под фундаменты:
/—трамбование дна траншеи в. глинистом грунте; 2 — траншеи в пе счаном осыпающемся грунте; 3 — круглые ямы для столбового фунда мента (размечаются при помощи отвеса и шнура причалки).
для повышения уровня почвы в подполье. Это необхо димо для того, чтобы с улицы не затекала под дом вода.
Траншеи и ямы в устойчивых, неосыпающихся грун
тах должны делаться шириной |
не более 60 сантиметров |
||
(при оплошных |
фундаментах |
под |
толстые стены) и |
50 сантиметров |
(при тонких стенах). |
Излишне широкие |
траншеи ведут к перерасходу труда и материалов. Пло щади опоры фундаментов шириной 60 сантиметров пре восходят необходимые по расчету более чем в 3 раза; такая ширина принимается только исходя из удобства работ (рис. 17).
При рытье траншей и ям предусматривается забутка их «враспор». Если делать широкие траншеи и выкла дывать в них фундаменты стенкой, то грунт, засыпанный в оставшиеся части траншей, на следующую весну про
46
седает, отчего разрушается отмостка и верхние воды про никают к основаниям и фундаментам.
При тщательном трамбовании тяжелой трамбовкой дна траншей и ям их можно делать еще более узкими. По сравнению с обычными траншеями это вдвое сэконо мит материал.
Под одно- и двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментов можно делать столбовые, с устройством перемычек между столбами.
Если решено делать ленточные фундаменты, то до полнительную экономию можно получить путем устрой ства пилообразной формы траншей.
Рис. 18. Траншеи для экономичных ленточных фундаментов:
/-—пилообразная траншея с протрамбованным участком дна; 2 — трапециевидная траншея; 3 — сечение фундамента, уложенного в эту траншею (стрелки показывают места трамбования).
В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать сходящимся книзу. Так делали в старину русские мастера для экономии материала. В этом слу
чае |
траншея в |
нижней части может иметь ширину |
35 |
сантиметров, |
расширяясь кверху до 60 сантиметров |
(рис. 18).
При устройстве столбовых фундаментов «враспор»
47
целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямо угольными.
Инструменты для земляных работ
Производство земляных работ — тяжелый труд, по этому удобный инструмент имеет здесь особенно боль шое значение.
Для земляных работ применяются: лом, лопаты (прямая землекопная и совковая), мерная рейка, уро вень, шнур, рулетка и колья. Наибольшее значение для успешной копки земли имеет, конечно, лопата. Прямые землекопные лопаты бывают различной формы (рис. 19).
Из указанных на |
рисунке форм лопат наиболее удоб |
||
ны типы |
I, II, V. |
Очень прочные |
саперные лопаты |
(тип III) |
при копке влажной земли |
забиваются ею, пос |
ле чего ими трудно работать.
При покупке лопаты надо обращать внимание на ка чество металла. Если на заплечиках и с обратной сто роны лезвия окалина осыпалась, значит лопата хорошая; к ней не будет прилипать земля. Качество металла мож но определить по звону. Чистый звон свидетельствует о хорошем качестве металла, глухой — о плохом: к такой лопате будет липнуть земля. При подготовке новой ло паты к работе рекомендуется отбить (наклепать) лезвие на наковальне молотком, а затем выточить. Такое лез вие дольше не тупится.
Для удобства работы необходимо правильно устро ить и подогнать рукоятку. На верхнем конце рукоятки полезно сделать перекладину: с ней легче выворачи вать комья земли и втыкать лопату в грунт. Наиболее удобная длина лопаты с рукояткой определяется рас стоянием от земли до горизонтально вытянутой руки с прижатым локтем. Перекладину лучше всего приделы вать потайным шипом на клинышках. Сквозные шипы, нагели и гвозди со временем расшатываются, портят рукавицы и наминают руга; Наиболее удобны рукоятки с небольшим изгибом, сделанные из хорошо высушенной березы или осины.
Кроме прямой лопаты, необходимо иметь совковую (для выбрасывания разрыхленной земли из ямы или траншеи). При рытье глубоких ям желательно иметь сов-
48