книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

При привязке проекта полезно руководствоваться следующими соображениями. Односемейный жилой дом должен иметь два входа: один, ведущий непосредственно от калитки к жилым комнатам, и второй-—к кухне, обеспечивающий -кратчайшую связь с подсобными по­ стройками на участке. Второй вход во многих типовых проектах не предусматривается, так как это несколько удорожает стоимость строительства, но он дает большие преимущества в смысле удобства и гигиеничности.

При размещении входов в дом нужно учесть направ­

В этом случае вход надо делать с поворотом. До жилых комнат от улицы должно быть три двери: две из них устраиваются в тамбуре. Чтобы не было поддувания холодного воздуха из тамбура в комнаты, пол тамбура или холодных сеней рекомендуется делать на 15 санти­ метров ниже уровня пола жилых помещений.

Окна жилых комнат надорасполагать на юг или восток. Окна спален нельзя располагать на запад, так как чрезмерный нагрев стен помещения вреден. Кухни и уборные (особенно, если последние выгребные) надо располагать окнами только на север или северо-запад.

лучшим образом обеспечивает связь жилища с природой, зелеными насаждениями на участке. Поэтому веранду нужно предусматривать обязательно, оставляя для нее место даже в том случае, если построить ее одновре­ менно с возведением дома невозможно.

Для того чтобы в летнее время веранда меньше на­ гревалась солнцем, рекомендуется ориентировать ее на север или восток. Желательно подбирать проект и строить такой дом, который в дальнейшем (во вторую очередь) может быть увеличен без особых дополнитель­ ных переделок и затрат. В частности, весьма целесооб­ разно устройство мансардной крыши, стоимость которой лишь немногим больше крыши с обычным уклоном.

Уровень стояния грунтовых вод определяет возмож­ ность устройства в подполье дома погреба, а также вы­ гребной теплой уборной. При высоком уровне грунтовых

39

вод сооружение погреба и уборной связано с большими трудностями, вызываемыми необходимостью устройства гидроизоляции.

Размещая дом на участке, надо стремиться к тому, чтобы после сильных дождей или таяния снега перед входами на основных дорожках не образовывались лужи и не появлялась грязь. Для этого в соответствующих местах необходимо делать подсыпку или устраивать канавки для отвода воды в кювет или нижнюю зону участка.

От устройства и формы крыши будет зависеть размер тени на земле, что существенным образом влияет на посадки, их рост и приживаемость. Размещать дом на участке желательно так, чтобы тень падала на до­ рожку, проходящую около него. Южную сторону участка желательно использовать под зеленые насаждения. На узких участках дом лучше размещать к краю участка, в 2—3 метрах от бокового забора; на широких участках его ставят так, чтобы середина участка проходила по боковой стене дома. При тесной застройке размещение дома необходимо согласовать с пожарной инспекцией.

Привязывая проект к участку, нужно помнить, что дом должен выходить на проезжую часть улицы фасадом (рис. 14). Внося изменения в проект, следует согласо­ вать их с местными архитекторами и строителями.

Окончательно исправленный проект переносится на местность. Разбивка здания должна делаться очень точ­ но. Большинство застройщиков допускает при этом ошиб­ ки, отчего углы дома в плане имеют отклонения от 90°. Это может быть незаметно для глаза, но очень мешает при устройстве полов и перекрытий, так как приходится подгонять по месту балки, а в полах настилать косые доски. Особенно тщательно надо делать разбивку при. строительстве домов, для которых приобретаются гото­ вые заводские крупномерные детали.

Наиболее просто и вполне надежно производить разбивку при помощи веревочного треугольника со сторонами, равными 3, 4 и 5 метрам. Такой треугольник делается следующим образом: на хорошем крученом шпагате точно через 3, 4 и 5 метров завязывают двой­ ные узлы, в которые продевают гвозди, после этого гвоз­ дем соединяют первый и последний узлы. Между сто­ ронами в 3 и 4 метра получится прямой угол (рис. 15).

40

Разбивку производят так. Прежде всего, устанавли­ вают линию фасада, отмеряя от красной линии улицы расстояние, указанное местными властями, или прове­ шивая фасад в створе с соседними домами. Делается это при помощи вешек и шнура, который натягивается по линии уличного фасада и привязывается к гвоздям,

Рис. 16. Разбивка дома на участке:

провешивание линии главного фасада в створе с соседними домами; 2 — устройство верхнего конца кола; 3— общий вид разбивки (застраи­ ваемая площадь дома); 4 — расположение линии привязки относитель­

но стен и фундаментов дома.

вбитым в крепкие колья. Колья надо забивать вне пре­ делов дома, чтобы при устройстве траншей для фунда­ ментов они не были повреждены. На этой линии отме­ чают колом один угол дома (точка /) и к этой точке прикладывают вершину прямого угла веревочного тре­ угольника.

Сторону в 3 метра совмещают с линией уличного фа­ сада, а натянутая сторона в 4 метра покажет направле­ ние боковой стены. По. этому направлению также натя­

42

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

После устройства обноски и разбивки дома на участ­ ке можно приступить к выполнению земляных работ. Многие застройщики считают земляные работы мало­ важным делом, заключающимся только в рытье котло­ ванов и траншей для фундамента. Это неверная точка зрения. Надо помнить, что от правильного ведения зем­ ляных работ в значительной степени зависит долговеч­ ность дома.

Размеры и глубина траншей и ям для фундамента выбираются в зависимости от свойства грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли в данной местности.

Наибольшую опасность для постройки представляет весеннее выпучивание грунта. Оно происходит оттого, что имеющиеся в грунте пустоты и поры заполнены во­ дой. Зимой вода замерзает, а образовавшийся лед, уве-- личиваясь в объеме, создает в грунте давление, которое при оттаивании верхних слоев земли выжимает фунда­ мент наверх. Такому выпучиванию особенно подверже­ ны мелкопылеватые глинистые и торфяные грунты. По­ этому в таких грунтах нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания (160 сантиметров для Под­ московья). Нижнюю часть этих траншей для экономии камня заполняют на одну треть песком или смесью вынутого грунта с щебнем или гравием в пропорции 1:1.

Суглинки, супеси, мелкие пески выпучиваются мень­

44

ше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 метров), то ямы нужно делать глу­ биной 60—80 сантиметров, протрамбовывая их основа­ ние тяжелой трамбовкой (весом 40—50 килограммов). Как показала практика, такое трамбование значительно уплотняет грунт, он становится менее пористым и влаго­ емким.

При высоком стоянии грунтовых вод (от 0,5 метра) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания.

Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не пу­ чатся, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 сантиметров.

Некоторые сухие крупнопористые грунты при увлаж­ нении дают значительную осадку, приносящую большой вред зданию. Чтобы узнать это свойство грунта, нужно в выкопанную яму завалить обратно вынутый из этой ямы и смоченный грунт. Если грунт просадочный, то его не хватит для полного объема ямы. В таких грунтах дно траншей или ям глубиной 80—100 сантиметров по­ ливают водой и трамбуют. После устройства цоколя надо сделать хорошую отмостку шириной 80 сантимет­ ров, с уклоном наружу от стен здания. Это необходимо для отвода верхних вод, чтобы они не подмочили осно­ вание фундамента.

Определение характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод нужно делать летом, так как весной уро­ вень воды значительно повышается, а зимой понижается.

На размер траншей и ям влияет также и тип строе­ ния. Под легкие стены, например, лучше делать стол­ бовые узкие фундаменты на всю глубину промерзания или, наоборот, глубокие и сплошные, способные • сопро­ тивляться выпучиванию. Под тяжелые стены, оказываю­ щие сопротивление выпучиванию своим весом, фунда­ менты можно делать менее мощными.

Прежде чем начать копку ям и траншей для фунда­ ментов, надо снять верхний дерновый покров под всей площадью дома, включая отмостку. Если оставить верх­ ний слой в подполье, то растения будут загнивать, что опасно для деревянных конструкций нижних частей зда­ ния. Плодородная земля переносится на огородный уча­ сток, а получившееся корыто заполняется грунтом, вы­ брошенным из траншей фундаментов и котлована по­

45

греба. Этот грунт не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. Такой по­ рядок земляных работ дает возможность полностью ис­ пользовать выброшенный грунт и избавляет застрой­ щика от его вывозки. Из этого же грунта устраивается внутренняя утепляющая подсыпка к цоколю и насыпь

Рис. 17. Ямы и траншеи под фундаменты:

/—трамбование дна траншеи в. глинистом грунте; 2 — траншеи в пе­ счаном осыпающемся грунте; 3 — круглые ямы для столбового фунда­ мента (размечаются при помощи отвеса и шнура причалки).

для повышения уровня почвы в подполье. Это необхо­ димо для того, чтобы с улицы не затекала под дом вода.

Траншеи и ямы в устойчивых, неосыпающихся грун­

траншеи ведут к перерасходу труда и материалов. Пло­ щади опоры фундаментов шириной 60 сантиметров пре­ восходят необходимые по расчету более чем в 3 раза; такая ширина принимается только исходя из удобства работ (рис. 17).

При рытье траншей и ям предусматривается забутка их «враспор». Если делать широкие траншеи и выкла­ дывать в них фундаменты стенкой, то грунт, засыпанный в оставшиеся части траншей, на следующую весну про­

46

седает, отчего разрушается отмостка и верхние воды про­ никают к основаниям и фундаментам.

При тщательном трамбовании тяжелой трамбовкой дна траншей и ям их можно делать еще более узкими. По сравнению с обычными траншеями это вдвое сэконо­ мит материал.

Под одно- и двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментов можно делать столбовые, с устройством перемычек между столбами.

Если решено делать ленточные фундаменты, то до­ полнительную экономию можно получить путем устрой­ ства пилообразной формы траншей.

Рис. 18. Траншеи для экономичных ленточных фундаментов:

/-—пилообразная траншея с протрамбованным участком дна; 2 — трапециевидная траншея; 3 — сечение фундамента, уложенного в эту траншею (стрелки показывают места трамбования).

В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать сходящимся книзу. Так делали в старину русские мастера для экономии материала. В этом слу­

(рис. 18).

При устройстве столбовых фундаментов «враспор»

47

целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямо­ угольными.

Инструменты для земляных работ

Производство земляных работ — тяжелый труд, по­ этому удобный инструмент имеет здесь особенно боль­ шое значение.

Для земляных работ применяются: лом, лопаты (прямая землекопная и совковая), мерная рейка, уро­ вень, шнур, рулетка и колья. Наибольшее значение для успешной копки земли имеет, конечно, лопата. Прямые землекопные лопаты бывают различной формы (рис. 19).

ле чего ими трудно работать.

При покупке лопаты надо обращать внимание на ка­ чество металла. Если на заплечиках и с обратной сто­ роны лезвия окалина осыпалась, значит лопата хорошая; к ней не будет прилипать земля. Качество металла мож­ но определить по звону. Чистый звон свидетельствует о хорошем качестве металла, глухой — о плохом: к такой лопате будет липнуть земля. При подготовке новой ло­ паты к работе рекомендуется отбить (наклепать) лезвие на наковальне молотком, а затем выточить. Такое лез­ вие дольше не тупится.

Для удобства работы необходимо правильно устро­ ить и подогнать рукоятку. На верхнем конце рукоятки полезно сделать перекладину: с ней легче выворачи­ вать комья земли и втыкать лопату в грунт. Наиболее удобная длина лопаты с рукояткой определяется рас­ стоянием от земли до горизонтально вытянутой руки с прижатым локтем. Перекладину лучше всего приделы­ вать потайным шипом на клинышках. Сквозные шипы, нагели и гвозди со временем расшатываются, портят рукавицы и наминают руга; Наиболее удобны рукоятки с небольшим изгибом, сделанные из хорошо высушенной березы или осины.

Кроме прямой лопаты, необходимо иметь совковую (для выбрасывания разрыхленной земли из ямы или траншеи). При рытье глубоких ям желательно иметь сов-

48