книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

Проезжая часть

Рис. 87. Устройство дренажа:

/—кирпичный канал; 2—асбоцементная труба с отверстиями диамет­ ром 15—20 мм через 150—200 мм; 3 — деревянный' короб; -/ — стык кера­ мической дренажной трубы; 5 — принципиальная схема дренажных каналов на участке.

(см. раздел «Устройство фундаментов»). Уклон труб не должен превышать 1 сантиметра на 2 метра длины.

Для того чтобы могли расти и плодоносить деревья, глубина дренажа должна быть не менее 1 метра, для огорода — 60 сантиметров (рис. 87).

14 г. Кулебакин

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Влага является основной причиной, вызывающей преждевременное разрушение конструкций здания. Она приводит к загниванию деревянных частей дома, разру­ шению каменных и бетонных деталей, коррозии металла. Поэтому защита конструкций здания от действия влаги является необходимым профилактическим мероприятием.

Для того чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене выбывших из , строя частей здания, нужно своевременно и регулярно проводить поддерживающий ремонт. При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по безопас­ ности.

Ниже приводятся наиболее распространенные виды ремонтных работ.

РЕМОНТ КРОВЕЛЬ

Кровли обычно требуют наиболее частого ремонта. Небольшие отверстия в металлической кровле (свищи) заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, и

ка). Более крупные повреждения закрывают заплатами из мешковины или руберойда. Размер заплат должен быть на 20—25 сантиметров больше размера отверстия.

Щели до 20 сантиметров заделывают непосредствен­ но заплатой. При очень больших размерах повреждений необходимо сделать подкладку из куска старого кровель-

210

кого железа, прибив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала.

Перед наклейкой заплаты поверхность металла во­ круг отверстия на 20—25 сантиметров очищают метал­ лической щеткой и обмазывают горячей битумной ма­ стикой. Дав ей подсохнуть, укладывают на нее смазан­ ную горячей мастикой заплату из мешковины или рубе­ ройда, в один или два слоя, в зависимости от размеров отверстия. После этого делают наружную обмазку за­ платы горячей мастикой.

Если металл кровли под краской начал ржаветь, то новая окраска суриком не даст большого эффекта. В таком случае гораздо лучше окрасить кровлю битум­ ным лаком, под который очистки не требуется. Этот лак состоит из 60% битума «IV», 36% скипидара и 4°/о ра­ стительного масла. Еще лучше, если в этот лак доба­

ред работой, так как в этом случае она всплывает в красочном слое наверх и образует плотную защитную пленку. Если пудру всыпать за сутки до начала работы, то она распределится по всей толще лакового слоя и пленки не создаст.

Руберойдные и толевые кровли легко поддаются ре­ монту теми же материалами, из которых они сделаны. Перед наклейкой заплат необходимо тщательно очистить ремонтируемое место от пыли и грязи. Работа должна производиться на абсолютно сухой поверхности, жела­ тельно в теплую погоду.

Ремонт асбошиферных кровель заключается обычно в замене треснувших или сломанных листов. Для того чтобы не продавить целые листы вокруг ремонтируемо­ го места, работать надо в резиновых тапочках и поль­ зоваться доской толщиной 25 миллиметров и шириной 20 сантиметров с набитыми на нее поперечными брус­ ками для упора ног. Доска зацепляется за конек при помощи бруска, прибитого к ее концу с обратной сто­ роны.

Замена листов шифера требует раскрытия соседних перекрывающих листов. Это надо делать с большой осто­ рожностью, помня, что шифер со временем становится хрупким. Гвозди, с трудом поддающиеся вытаскиванию, нельзя вынимать клещами без подкладки. Иногда бывает

1

Рис. 88. Ремонтные работы (стропила, балки):

стене, г — бобышка в рубленой стене.

лучше откусить головку кусачками и затем вынуть гвоздь

212

недостающего листа. Под треснувший лист волнистого шифера вместо его замены можно подложить руберойд.

Наиболее распространенными повреждениями кон­ струкций крыши являются загнивание концов стропил, упирающихся в мауерлат, разрушение настила свесов и гниение самого' мауерлата. Подгнившие концы стропил могут быть усилены прибитыми с обеих сторон наклад­ ками из 5—6-сантиметрорых досок либо, в случае раз­ рушения мауерлата, расперты подкосами в стороны.

При полном разрушении мауерлата стропила или накладки подклиниваются на стене. Можно подпирать стропила подкосами к балкам чердачного перекрытия

(рис. 88).

РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОЛОВ

Ремонт полов заключается обычно в их переборке и сплачивании, для чего нужно оторвать доски от балок или лаг, сострогать приставшую к ребрам грязь и спло­ тить доски вновь при помощи скобы и клиньев. Щели можно также заделать рейками, которые делаются из сухого хвойного дерева с небольшим скосом в попереч­ ном разрезе, чтобы они заходили в щель, как клин, и плотно зажимались между досками.. Перед забивкой реек необходимо тщательно вычистить грязь из щелей. За­ тем пол прострагивают, шпаклюют и красят.

Сгнившие доски удаляют полностью, а небольшие подгнившие места вырубают долотом.

Новый вкладыш делают на 1,5—2 миллиметра длин­ нее вырубки и забивают плотно при помощи куска кро­ вельной стали, служащего направляющим, наподобие рожка при надевании ботинок.

Загнившие части балок, стропил, мауерлатов и т. п. вырубают дочиста топором и затем обмазывают крепким раствором железного или медного купороса либо из­ вестью с солью.

РЕМОНТ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ

Самым обычным ремонтом в деревянных рубленых или брусковых стенах является смена нижних венцов и замена деревянных стульев. При таком ремонте дом необходимо «вывеситы», что можно делать разными спо-

213

Рис. 89. Ремонтные работы (стены, полы, столярка).

С филенками из досок, б — наружный оконный переплет, а —дверь (нашивка планок).

собами — домкратом, клиньями и др. -Наиболее просто делать это можно при помощи бревна — ваги и подкла­ док. Под нижним здоровым венцом, около угла, выре­ зают отверстие, в которое заводят конец ваги и коро­ тыш, выступающий по обе стороны стены на 50 санти­

214

218