книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

счистить пятно шпателем и затереть тонким слоем але­ бастра.

Под очень светлые кодеры при сильной пятнистости стен необходимо сделать предварительную окраску го­ рячим меловым раствором на клею.

Правило окраски такое: чем горячее раствор, тем прочнее он держится. Второй красочный слой надо де­ лать более холодным, так как если он горячее первого, то будет растворять его, и окраска получится неровной. Следующим этапом является окраска потолка. При ра­ боте надо плотно закрыть все двери и окна и не до­ пускать хождения по комнате и движения воздуха, ко­ торое вызывает неравномерное высыхание побелки, при­ водящее к затекам. Потолок необходимо красить быст­ ро, чтобы по окончании работы он был весь влажный. Если поверхность начнет высыхать прежде, чем будет окончена работа, на ней получатся затеки с коричнева­ тым или серым краем.

Последний слой наносится движением кисти до на­ правлению к стене с наиболее светлым окном. Этот при­ ем делает поверхность потолка более светлой, так как, если водить кистью параллельно окну, бороздки от во­ лосков кисти, оставшиеся в красочном слое, будут да­ вать скользящие тени, затемняющие поверхность. Кро ме того, в этом случае виднее погрешности работы. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к по­ верхности потолка.

Вместо кисти при побелке потолка можно применять краскопульт или садовый опрыскиватель. В этом слу­ чае красочный раствор необходимо фильтровать. Покры­ тие из краскопульта дает более ровную поверхность. Покупать краскопульт специально для одной покраски не имеет смысла, так как им удобно окрашивать только потолки.

Окраску стен можно начинать после полного высы­ хания потолка. Работа проводится в закрытой комнате. Окраску стен делают за один или два раза. Трехкрат­ ная окраска приводит обычно к осыпанию красочного слоя и натекам. Самую верхнюю часть стены окраши­ вают особенно осторожно, чтобы не забрызгать пото­ лок.

Если есть помощник, он может прикрывать потолок куском фанеры, плотно прижимая его к стене.

Стены красят сверху вниз. Последние накрывочные мазки делают вертикальными. Сушка окрашенных стен должна происходить при закрытых окнах и дверях.

После высыхания основного колера стен на него на­ носят верхний бордюр и рисунок, который можно делать накаткой — специальными резиновыми валиками — или через трафарет кистью-ручником диаметром 30 — 40 миллиметров. Трафарет вырезается из плотной чертеж­ ной бумаги по какому-нибудь орнаментальному рисун­ ку, нанесенному при помощи копировальной бумаги. Вы­ резав отверстия, трафарет два раза окрашивают олифой или масляным лаком. Спиртовой лак применять нельзя.

Если трафарет набивается по всей поверхности сте­ ны (в виде рисунка обоев), то верхний ряд его вырав­ нивается по линии, начерченной иголкой на стене по шнурку или линейке. Краска для набивки клеевого тра­ фарета делается густой, сметанообразной; жидкая крас­ ка будет подтекать и портить работу. Рисунок трафаре­ та должен быть четким и понятным. Хорошие трафаре­ ты можно вырезать самому по рисункам народных вы­ шивок и кружев.

Окраска помещений масляной краской

Сплошная масляная окраска помещений негигиенич­ на и должна делаться только в санитарных узлах. При окрашенных маслом стенах потолок должен быть обя­ зательно клеевой, чтобы поверхность его пропускала влагу воздуха. В жилых комнатах масляные панели ре­ комендуется не доводить до потолка на 50 — 60 санти­ метров, а в коридорах и на кухнях высота их должна быть на 5 сантиметров выше уровня плеч взрослого че­ ловека (чтобы не пачкалась одежда).

Перед окраской необходимо прошпаклевать все тре­ щины, счистить пузыри и отслоения старой краски, а в случае очень толстого слоя старой краски снять ее до основания. Делается это остро отточенным шпателем или пламенем паяльной лампы. В последнем случае не­ обходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить пожара.

Шпаклевка наносится деревянным шпателем, кото­ рый желательно снизу обить полоской резины. Для

180

удобства работы порции шпаклевки выкладываются из банки на фанерный щиток.

Новые, хорошо просушенные оштукатуренные стены перед масляной окраской должны быть покрыты жид­ ким раствором шпаклевки при помощи кисти, а 'затем один раз олифой с добавлением скипидара и белил. Ес­ ли красить непосредственно по стене или шпаклевке, окраска получается пятнистой и жухлой.

Так как масляная панель красится после меловой окраски и имеет четкую границу стыка с верхней частью стены, необходимо выдерживать точное горизонтальное направление этой границы, отбив его на стене начер­ ненной ниткой. После окончания работы стык можно закрыть тонкой линией (филенкой), шириной 1 санти­ метр, которая проводится при помощи линейки с под­ кладками. Масляная краска для филенки разводится на скипидаре без олифы.

Чтобы на поверхности стены не было видно мазков кисти, красочный слой подвергают торцеванию щеткой с жестким волосом, слегка простукивая ею всю красоч­ ную поверхность. Для этого можно использовать одеж­ ную щетку или кусок резиновой губки. Перед торцева­ нием красочный слой должен слегка подсохнуть.

Так же как и по клеевой окраске, на масляную по­ верхность может быть нанесен рисунок при помощи тра­ фарета либо накаткой. Для получения неопределенного рисунка можно самому сделать набойку из доски и ку­ сочков резиновой губки.

Оклейка стен обоями

Оклейка обоями — наиболее доступный и эффектив­ ный способ отделки помещений, потому что никакой ок­ раской не удается получить таких расцветок, какие да­ ют обои.

При покупке обоев необходимо придерживаться сле­ дующих правил:

1)надо знать необходимое количество кусков обоев;

2)обои с крупным рисунком дают больше обрезков

при подгонке стыков на стене по сравнению с обоями

181

мелкого рисунка; это также надо учитывать при опреде­ лении нужного количества кусков;

3) куски обоев при покупке необходимо просматри­

толстые тисненые обои шириной 50 сантиметров — 7 мет­ ров в куске; тонкие обои шириной 50 сантиметров — 12 метров в куске и тонкие обои шириной 75 сантимет­ ров — 7 метров в куске.

Перед наклейкой обоев надо обрезать их кромку с таким расчетом, чтобы на наиболее освещенной боко­ вой стене накрывка полотен в стыке не давала тени, ко­ торая бывает очень заметна при толстых обоях. Затем обои разрезают на куски необходимой длины и уклады­ вают стопкой лицевой поверхностью вниз, сдвигая ли­ сты по отношению друг к другу на 1,5 — 2 сантиметра. Из-под верхнего листа должен выглядывать необрезан-

чей водой. Тонкие обои можно клеить холодным клей­ стером.

Клей для обоев приготовляется следующим образом. 600 граммов пшеничной муки разводят в холодной во­ де до состояния блинного теста, после чего выливают в ведро с кипящей водой (беспрерывно помешивая). По­ лученный клейстер нагревают на медленном огне ми­ нут 10—15, не доводя до кипения и все время поме­ шивая.

Можно приготовить клей и другим способом. 600 граммов муки разводят в холодной воде до тестообраз­ ной массы и в таком виде выдерживают тесто один час. Затем туда постепенно вливают крутой кипяток, все вре­ мя помешивая, процеживают через марлю и варят на медленном огне до появления пузырьков (начало кипе­ ния).

Клеем из ржаной муки наклеивают толстые тисне­ ные обои и линкруст. Тонкие светлые обои он пачкает.

182

Рис. 79. Раскладка обоев и подъем листа

В ведро клея желательно добавить пачку (50 граммов) порошка ДДТ. Если стены отсыревают, то нужно доба­ вить на ведро клейстера 10 граммов карболовой кисло­ ты: она препятствует загниванию клея. Наиболее проч­ ный клей получается из мучной пыли, которую можно достать на мельницах.

Перед оклейкой надо ободрать старые обои, а стены оклеить газетами. Если оклеиваются стены, окрашен­ ные ранее клеевой краской или побелкой, их необходи­ мо промыть теплой водой, а затем промазать жидким раствором клейстера. Если этого не сделать, обои будут отставать. Особенно тщательно такую клеевую промаз­ ку надо сделать в верхних частях стен, где почти все­ гда бывает слой побелки, оставшейся при окраске по­ толка.

Наклейку обоев надо начинать от дверных или окон­ ных откосов, обязательно проверяя отвесом вертикаль­ ность кромки наклеиваемого листа. В углах надо подго­

верхней части стены, а затем оставшуюся часть листа отпускают,

183

После того как лист развернулся, кромку выравни­ вают по вертикали и разглаживают от середины к кра­ ям и сверху вниз. Разглаживание делается чистой белой тряпкой или одежной щеткой. Если при подгонке рисун­ ка на стыке лист приходится поднимать, то верхний из­ лишек тотчас же необходимо обрезать. Нижний изли­ шек обрезают после засыхания острым ножом. Влажные обои надо резать ножницами. Гвозди, на которых висят картины и т. п., перед наклейкой лучше вынуть и в от­ верстия вставить спички, которые при наклейке прорвут лист и обозначат место гвоздя. Оставленные гвозди го­ ловками прорывают большие и неряшливые отверстия. Наружную электро- и радиопроводку рекомендуется так­ же снимать, так как она очень затрудняет работу, осо­ бенно при наклейке верхнего бордюра. Бордюр должен наклеиваться строго параллельно потолку. При отсут­ ствии тянутого карниза и неровном стыке стен и потол­ ка линию наклейки бордюра надо отбить начерненной ниткой. Наклеивать бордюр можно одному; в этом слу­ чае небольшое ведерко с клейстером прикрепляется к поясу работающего.

В таблице 16 приводятся расчеты для определения количества обоев в зависимости от размеров комнаты и наличия в ней дверных и оконных проемов. В числителе каждой графы указано количество 12-метровых кусков шириной 50 сантиметров, в знаменателе без скобок —

те два окна и одна дверь. Для оклейки выбраны обои шириной 50 сантиметров и длиной куска 7 метров. По таблице надо взять ближайший размер комнаты — 16 квадратных метров. Во второй графе в скобках ука­ зано число «13»; следовательно, для выбранной комна­ ты потребуется 13 кусков обоев.

Наклейка линолеума

Линолеум по праву можно назвать лучшим материа­ лом для отделки пола. Он легко моется, долговечен, обладает красивой внешней поверхностью.

184

Линолеум выпускается двух видов: глифталевый из джутовой ткани, покрытой слоем смеси вареного льня­ ного масла и пробковой муки, и перхлорвиниловый — однородный рулонный материал химического происхож­ дения. Глифталевый линолеум дороже и лучше по сво­ им качествам. Он вырабатывается в рулонах длиной 20 метров, шириной 2 метра, с рисунком и без него. Тол­ щина линолеума — 3 — 4 миллиметра. На холоде лино­ леум очень хрупок, это необходимо учитывать при пе­ ревозке его из магазина зимой. Застывший на холоде

185

линолеум, прежде чем его можно начать развертывать, должен приобрести комнатную температуру. Перхлорви­ ниловый линолеум также имеет длину в 20 метров при ширине в 1,2—1,6 метра и толщине в 2—2,5 милли­ метра.

К настилу пола линолеум можно приклеивать или прибивать мелкими гвоздями. Прибивка гвоздями менее прочна и красива, но дает возможность при необходи­ мости без труда снять линолеум с основания.

Перед наклейкой линолеума пол должен быть под­ готовлен. Прежде всего, острагиваются ребра и высту­ пающие сучки пола, а широкие щели забиваются рей­ ками. Если этого не сделать, то в таких местах линоле­ ум обычно быстро истирается. Затем дощатый пол ок­ леивают толстой бумагой или тонким картоном. Доски пола должны быть совершенно сухими; влажность их легко проверить корочкой пищевого сухого желатина: если корочка свернется, значит пол сырой.

Раскатанный линолеум нарезают на куски и укла­ дывают на день-два лицевой поверхностью вверх, что­ бы он растянулся. Если этого не сделать, наклеенный линолеум пойдет волнами и раскроет стыки.

Перед разрезкой рулона на куски нужно сделать тщательную прикидку раскроя на плане комнаты, на­ черченном на миллиметровой бумаге, чтобы получить возможно меньше обрезков. Экономнее раскатывать ру­ лон вдоль комнаты.

Наклеиваемый лист закатывают в рулон изнанкой наружу и намазывают клеем при помощи жестяного скребка с зубчатым краем по всей нижней поверхности, не доходя до краев на 8 — 10 сантиметров. Температу­ ра помещения при наклейке должна быть не менее 15° тепла. Листы в стыке должны перекрывать друг друга на 1 — 1,5 сантиметра. Наклеенный лист разглаживают мешком с песком весом 40 — 50 килограммов, а затем прижимают каким-либо грузом, под который для равно­ мерной передачи давления укладывают сложенную ткань.

На другой день делают прирезку стыков острым са­ пожным ножом по металлической линейке, подкладывая под листы прокладку из фанеры, чтобы не прорезать картон. Затем прирезанный стык отворачивают, нама­ зывают клеем и плотно прижимают досками с грузом.

186

За надежностью прижима стыка надо тщательно сле­ дить, так как кромки листов слегка пружинят и стре­ мятся раскрыться. В некоторых случаях кромку прихо­ дится временно прикреплять гвоздиками (рис. 80).

Рис. 80. Наклейка линолеума:

/ — прирезка стыков листов линолеума; 2 — металлический скребок для намазывания клея на линолеум.

Клей для наклейки линолеума и подкладочного кар­ тона можно приготовить по нескольким рецептам. Муч­ ной клей для наклейки глифталевого линолеума к дере­ вянному полу делается из ржаной муки (лучше из ржа­ ной мучной пыли). На 10 квадратных метров линолеу­ ма берут 1,8 килограмма муки, разводят ее холодной

клей вливают 300 граммов скипидара и 2 грамма кар­ боловой кислоты, разведенной в стакане горячей воды.

Перхлорвиииловый линолеум у краев листа с обрат­ ной стороны рекомендуется зачищать щеткой из кардо­ ленты, на 8 — 10 сантиметров с каждой стороны.

Битумно-канифольный клей приклеивает оба вида линолеума. Состав этого клея: 55% битума, 15% кани­ фоли, 5°/о олифы и 25°/о бензина. В разогретый битум, снятый с огня, вливают раствор канифоли в бензине, затем добавляют олифу и тщательно перемешивают. Этот клей приклеивает линолеум также к камню, бето­ ну и асфальту. Бетонные и каменные полы перед на­ клейкой должны быть выровнены цементным раствором

состава 1:3 — 5 (цемент: просеянный мелкий песок).

187

Окраска пола

После окраски дверей и окон приступают к окраске полов. Полы красятся по подготовке и без нее. Подго­ товка заключается в следующем. Доски прострагивают, вырубают большие сучки, засмолы и шпаклюют масля­ ной шпаклевкой. Затем жидким столярным клеем на­ клеивают на пол редкую ткань — серпянку (вроде гру­ бой марли), не перекрывая полотнищ при стыках. Пос­ ле высыхания пол шпаклюют по всей поверхности. Шпаклевка разводится жидким горячим клеем и нама­ зывается кистью два раза, после чего по ней проходят широким шпателем.

Высохший прошпаклеванный пол шлифуют куском пемзы с водой, затем покрывают олифой. После высы­ хания олифы делается окраска колером на натуральной олифе или на масляно-смоляном лаке № 4-С. Такой пол приобретает вид линолеума. При окраске пола без такой подготовки остроганные доски с вырубленными сучками шпаклюют и покрывают железным суриком, разведенным жидко на смеси скипидара и олифы. После высыхания пол окрашивают колером. Сучки необходимо вырубать потому, что они стираются меньше, чем дос­ ки, торчат из пола и с них краска слезает в первую очередь.

Окрашивание пола производят маховой кистью. При работе около стен надо соблюдать осторожность, чтобы не забрызгать их.

Плинтусы окрашиваются в коричневый цвет ручными кистями после высыхания пола.

Наружная окраска масляными красками

Снаружи масляными красками обычно окрашивают деревянные стены, обитые тонкой дошечкой, так как неокрашенная обшивка начинает расщепляться и трес­ каться от влаги и солнца. Стены из толстых досок и бре­ вен масляной окраске подвергаются редко.

Перед окраской доски должны быть покрыты одним слоем олифы, желательно натуральной, с небольшой до­ бавкой земляной краски (охры, ' сурика и т. п.) или свинцовых белил. Второй красочный слой делается цве­ том в полную силу. В этом случае может быть примене-

188