книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

ОТДЕЛКА ЗДАНИИ

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Оконное стекло выпускается листами различной пло­ щади и толщины и упаковывается в деревянные ящики, содержащие строго определенное количество квадрат­ ных метров стекла в зависимости от его толщины.

В таблице 12 указаны основные размеры оконного стекла.

Таблица 12

Основные размеры оконного стекла

Толщина оконного стекла должна выбираться в соот­ ветствии с размерами остекляемых переплетов и их рас­ положением. Так, переплеты размером 60X60 санти­ метров желательно остеклять полуторным стеклом, а

150

переплеты, часто захлопывающиеся от ветра. В стеклян­ ные двери вставляются двойные или тройные стекла. Такие толстые стекла рекомендуется вставлять также в нижние части переплетов веранд.

Верхняя пленка стекла легко разрезается алмазом без надавливания сверху. Стеклорез режет эту пленку раздавливанием, .и поэтому требуется значительно боль­ ший нажим на стекло. Таким образом, если резка про­ изводится стеклорезом, практически выгоднее бывает купить несколько более толстые стекла — при этом бу­ дет меньше боя.

Стекла в переплетах обычно укрепляют замазкой, которую можно либо купить, либо приготовить caiMOMy. При больших объемах стекольных работ приготовление замазки на месте обходится дешевле, что дает сущест­ венную экономию. На один погонный метр фальца тре­ буется около 250 граммов замазки.

Ниже приводятся рецепты различного состава зама­ зок, приготовляемых ручным способом, из расчета на 0,5. килограмма вяжущего вещества.

1.Меловая замазка на натуральной олифе: мел просеянный — 3 килограмма; олифа натуральная — 0,5 килограмма.

2.Замазка на олифе оксолы

мел просеянный—1,7 килограмма; песок речной мелкий — 1,9 килограмма; олифа оксоль—0,5 килограмма.

Эта замазка не уступает по качеству замазке на натуральной олифе.

3. Замазка на тавоте или нигроле (автомобильное смазочное масло);

древесная зола просеянная — 630 граммов; цемент — 0,5 килограмма; тавот или нигрол — 0,5 килограмма.

4. Замазка на дегте:

глина сухая измельченная, просеянная или известьпушонка— 1,1 килограмма;

деготь — 0,5 килограмма.

Меловые замазки приготовляются следующим обра­ зом. На металлическом листе или фанере тонким слоем рассыпают мел или смесь мела с песком и сверху за­

151

ливают олифой так, чтобы была смочена как можно большая поверхность. Если наливать олифу в середину кучки мела, то промешивание требует большего вре­ мени.

Смоченный олифой мел закатывается лопаточкой или шпателем к середине доски и перемешивается ру­ ками. Первоначально будет казаться, что олифы не хва­ тает и замазка получится сухой. Это' впечатление обман­ чиво. Старательное и длительное перемешивание делает замазку мягкой и пластичной. Приготовлять замазку надо в теплом помещении.

Заготовленную впрок замазку рекомендуется хранить в клеенке или пластмассовой обертке. Засохшую замаз­ ку слегка подогревают, опуская в теплую воду на 20—30 минут, после чего разминают при помощи палки, а затем руками. После непродолжительной разминки замазка становится пригодной к употреблению. В нее можно добавить' немного олифы.

Замазка с тавотом делается путем всыпания в рас­ плавленный тавот золы. После того как золу перемеша­ ли, надо всыпать цемент, непрерывно помешивая. Та­ кую замазку употребляют сразу после приготовления; в теплом виде.

Дегтевую замазку приготовляют следующим обра­ зом: просеянную глину или известь всыпают в деготь и размешивают до получения однородной смеси.

По окончании работ фальцы можно окрасить нитро­ краской белого цвета. Дегтевую замазку нельзя .окра­ шивать масляными белилами, так как проступают тем­ ные пятна.

Для производства стекольных работ требуется стек­ лорез или алмаз, небольшие клещи-кусачкр с плотными губками, короткая косая стамеска.

Резку стекол лучше всего делать на листе древесно­ волокнистой штукатурки или ровной фанере, на которую положить обратной стороной клеенку. Перед резкой стекло должно быть протерто от пыли и влаги и иметь комнатную температуру. Резка должна производиться по линейке, — это дольше сохраняет инструмент от изно­ са, особенно дорогой алмаз. Линейка делается толщи­ ной 5—6 миллиметров. Снизу ее желательно подбить полоской резины от автокамеры, чтобы она не скользи­ ла в сторону. Режущий инструмент необходимо держать

152

линию реза скипидаром, который наносят обычной уче­ нической кисточкой или ватным тампоном.

Прежде чем приступить к резке, нужно немного по­ тренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Резку начинать всегда с маленьких стекол. Перед тем как отломить отрезанное стекло, его надо с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии реза до появления трещины, особенно в начале и в кон­

трескается не по резу. Матовые и рифленые стекла ре­ жутся с гладкой стороны.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, и поэтому обязательно надо проверять их угольником, особенно при больших стеклах. Стекло должно заходить за край фальца не менее чем на 4 мил­ лиметра, иначе будет продувать, либо придется делать толстый, некрасивый слой замазки, выступающий за линию переплета. При сильно перекошенных рамах стекла режутся с обязательным промером диагонали, соответствующей переплету. В этом случае стекла целе­ сообразно предварительно разметить с противоположной стороны чернилами.

В переплетах стекла закрепляются шпильками, кото­ рые получают обычно из гвоздей с откушенными голов­ ками или из тонкой стальной проволоки, но гораздо лучше закреплять их треугольными косячками, вырезан­ ными из жестяной банки. Такие закрепки плотнее дер­ жат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке, что часто бывает при укреплении стекла шпильками. Забивают закрепки боковой гранью стамески через 20 сантиметров одна от другой. На длинной стороне не­

153

метра меньше, чем расстояние между четвертями в пе­ реплете. Это необходимо для того, чтобы посадить стек­ ло нижней кромкой на слой замазки. Этот слой делает замазку нижнего фальца долговечной, так как, будучи прижатой стеклом, замазка н'е выпадает. Если стекло поставлено прямо на дерево переплета, то замазка дер­ жится непрочно и вываливается обычно через сезон.

Неопытные стекольщики при замазывании крутят в руках колбаску из замазки и приминают ее пальцами, отчего работа бывает неопрятной, а руки грязными. Это­ го можно избежать, если класть порцию замазки на деревянную лопатку и снимать необходимое количество

ее стамеской. Замазку наносят движениями, перпенди­

154

кулярными фальцу, после чего заглаживают до блеска Слой должен быть ровным и плотно прилегать к стеклу

ипереплету. Начинать замазывание надо с верхнего фальца. Если переплет можно вынуть, надо это сделать

иработу производить на столе.

Перед вставкой стекла нужно очистить фальцы от пыли и грязи щетинной кисточкой, а старые стекла про­ тереть в местах замазывания. При меловой замазке фальцы рекомендуется промазывать олифой, а замазку для - долговечности покрывать масляной краской под цвет переплета.

В стеклянных дверях и форточках стекла нужно укреплять не металлическими закрепками и замазкой, а штапиками—тонкими планочками, прикрепляемыми к переплету гвоздями или шурупами. Штапики со сторо­ ны примыкания к стеклу намазываются тонким слоем замазки для более плотного обжатия стекла и устране­ ния дребезжания.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Здания оштукатуриваются для защиты непрочной поверхности стен от атмосферных воздействий, а также выравнивания поверхностей. Штукатурный слой делает стены ветронепроницаемыми и более теплыми. Снаружи здание всегда оштукатуривается мокрым способом — при помощи раствора. Изнутри стены можно оклеивать листами сухой штукатурки.

Мокрая штукатурка значительно дешевле в мате­ риале, но требует большого количества труда и времени. Сухая штукатурка намного сокращает процесс отделки стен.

Для штукатурных работ в качестве вяжущего упот­ ребляются цемент, известь, гипс. Растворы составляются из смеси вяжущего и чистого речного песка средней крупности. Для теплых внутренних штукатурок может быть применен также шлаковый песок. Раствор приго­ товляется в ящике. Порядок приготовления растворов, содержащих в качестве вяжущих цемент или известь, такой же, как и для кладочных растворов. Исключение составляет гипс, который не перемешивается всухую с песком и другим вяжущим, а засыпается в последнюю очередь в предварительно смоченную и промешанную

155

смесь песка и другого вяжущего, причем вода для сма­ чивания должна содержать тот или иной замедлитель схватывания.

Состав штукатурных растворов подбирается в соот­ ветствии с материалом поверхности, на которую он на­ носится. Эти составы указаны в таблице 13.

Цоколи, карнизы и дру­ гие выступающие ча­

сти ........................

Стены кирпичные, бе­ тонные и деревянные по драни . . . .

Стены кирпичные и бе­ тонные в сырых поме­ щениях . . . ’ .

Стены кирпичные и бе­ тонные в сухих поме­ щениях . . . .

Стены деревянные по

драни .........................

Деревянные потолки

Инструменты для штукатурных работ

К основному ручному штукатурному инструменту от­ носятся: металлическая кельма (листовидной формы ло­ патка с изогнутой ручкой), терки и полутерки (гладко

156

остроганные 19-миллиметровые доски с ручками) шири­ ной 12—14 сантиметров и длиной от 20 до 60 сантимет­ ров, сокол (деревянный щиток размером 40X40 санти­ метров с ручкой, приделанной в середине нижней сторо­ ны), мочальная кисть. Терки для большей плотности затирания иногда обиваются войлоком или резиной. Ме­ таллические терки, имеющиеся в продаже, затирают штукатурный слой плотнее и чище, чем простые дере­ вянные. Для работы также необходимы ведро, молоток для насечки каменных стен и забивки гвоздей, стремянка

дуется вести до настилки чистых полов; если же полы настланы, то их нужно закрыть пергамином или толстым слоем опилок. Закрывать полы необходимо для того, чтобы избежать трудоемкой работы по выскабливанию из досок песка и раствора перед их острожкой и окрас­ кой. Кроме того, от влажного раствора доски пола раз­ бухают, полы коробятся, а после высыхания образуют широкие щели.

Оштукатуривание мокрым способом

Перед нанесением раствора оштукатуриваемые по­ верхности нужно подготовить: каменные стены обмести и промыть, на деревянные — набить дрань, хворост или камыш. Дрань и хворост набивают под углом в 45° к направлению досок, с расстоянием между драниками в 50 миллиметров. На стенах дрань прибивают через два пересечения в третьем, на потолках — через одно пере­ сечение. Хворост (прутья ольхи, орешника, березы, ивы) рекомендуется расщеплять вдоль. Камыш прибивается горизонтально. На один квадратный метр поверхности нужно 45 дранин.

В некоторых местах из-за кривизны стен приходится делать очень толстый намет раствора. Для того чтобы он держался, набивают гвозди и опутывают их в виде сетки проволокой. Но в сырых местах такое крепление обычно ржавеет, штукатурка трескается и покрывается ржавыми пятнами. В этом случае вместо гвоздей и про­ волоки с успехом можно применить древесный уголь, который утапливается в раствор и хорошо с ним сцеп­ ляется. Благодаря тому что уголь весит мало, можно

157

делать намет значительной толщины. Раствор в этом случае делают без цемента.

Для утепления стен применяют штукатурки, содер­ жащие легкие волокнистые заполнители: костру, хвою, асбест и т. п. Раствор, содержащий такой наполнитель, обычно укладывают в качестве среднего слоя штука­ турки.

Чтобы слой штукатурки получился ровным, стены нужно провесить при помощи отвеса и правила (двух­ метровой доски с отфугованной кромкой). Сильно вы­ ступающие небольшие части стен стесывают, а в осталь­ ных частях набивают гвозди (маяки), на которые набра­ сывают намет раствора заподлицо со шляпкой.

Особенно внимательно нужно выравнивать потолки, гак как при скользящем свете (из окна) на них заметны даже небольшие выпуклости и впадины. Длительной и трудоемкой работы по выравниванию потолка раствором можно избежать, подбив его листами сухой гипсовой штукатурки с подкладками в отдельных местах. Гипсоволокнистые и древесно-волокнистые листы штукатурки для потолков менее пригодны, так как они со временем сильно провисают. Листы набиваются длинными швами по направлению к окну.

Особо тщательно должен быть сделан угол между стенами и потолком. Если не удается получить прямую линию, особенно на стенах, примыкающих к стене с ок­ ном, то целесообразно устроить деревянный карниз, который проще всего сделать из фигурных брусков (гал­ тели, наличники и т. п.). Окрашенный в белый цвет меловой краской, такой карниз будет выглядеть тянутым.

Заметим, что в маленьких комнатах карнизы зри­ тельно уменьшают площадь и высоту комнаты, поэтому

точно и. не требуется толстого внутреннего штукатурно­ го слоя для утепления, то можно делать штукатурку в один слой, разравнивая набрызг правилом и теркой.

Первый слой (набрызг) получают путем энергичного

158