книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

ты из прессованной стружки с цементным раствором),

Рис. 57. Устройство каркасных стен с засыпкой:

/—деталь угла каркасного дома: а — колотые доски, б—руберойд,

сыпка, д — наружная обшивка.

ной кладки к стойкам каркаса проволочными стяжками через три—пять рядов.

При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обращают на устройство цоколя, который обя­ зательно должен иметь уступ ниже уровня нижней об­ вязки. На этот уступ опирается наружная облицовка. Таким образом, влага, скапливающаяся на обрезе цоко­ ля, не проникает к нижней обвязке и засыпке; тем са­ мым предотвращается их загнивание (рис. 57).

119

Если дом штукатурят и снаружи, его предварительно также обшивают косыми колотыми досками. Перед ошту­ катуриванием стены должны просохнуть в течение двухтрех недель.

При постройке каркасных стен с засыпкой некоторые застройщики прибивают толь или пергамин с наружной стороны каркаса, в результате чего стены увлажняются изнутри, сыреют и становятся холодными.

Нельзя также делать сквозных продухов в стене сни­ зу доверху для просушки. Снаружи стена должна быть плотной, без всяких отверстий и щелей. Продухи дела­ ются только в цоколе согласно общим правилам.

Устройство фахверковых стен

К каркасным домам относятся также фахверковые дома. Их каркас делается из бревен или брусьев толщи­ ной не менее 18 сантиметров. Промежутки между брев­ нами заполняются кирпичной стенкой' в полкирпича, с отступом лицевой стороны кладки от наружной грани деревянного каркаса на 3 сантиметра. После этого кир­ пичное заполнение оштукатуривается слоем в 2 санти­ метра. Изнутри на каркас набивают пергамин или толь, затем редкую обшивку из 25-миллиметровых досок и по ним — сухую древесно-волокнистую штукатурку толщи­ ной 16 миллиметров или плиты фибролита в 5 — 7 сан­ тиметров толщиной. Такие стены по своей теплозащите равны кирпичным в 2 кирпича со штукатуркой, но зна­ чительно дешевле и проще в работе. Каркас можно де­ лать с рисунком и обязательно с раскосами. Если кир­ пичное заполнение побелить, а каркас окрасить в корич­ невый цвет, то получается очень нарядный и прочный дом. . Фахверковый каркас легко выдерживает стены и перекрытия двухэтажных домов (рис. 58).

Устройство деревянных полов

При устройстве стен дома на надежных каменных цоколях или столбах несущую конструкцию пола (бал­ ки) желательно не связывать со стенами. В частности, нецелесообразно врезать балки пола в бревенчатые руб­ леные стены, так как, во-первых, вырубленные гнезда

120

*' Рис. 58. Фахверковые стены:

1 — общий вид дома с фахверковыми стенами; 2 и 3 — детали сте­ ны; 4 — сечение стены: а — штукатурка (2 см), б — кирпичное за­ полнение (в полкирпича), в — фибролит или сухая древесно-волок­ нистая штукатурка (16—20 мм), камышит.

нарушают целостность дерева, отчего оно легче загнивает (гниение всегда начинается с «тронутых» мест), вовторых, вместо мощных, толстых балок можно приме­ нить составные, значительно более дешевые. Целые врубленные балки пола применяются в зданиях, не име­ ющих несущих цоколей, и служат для связки нижних ча­ стей рубленых стен.

Балки пола устанавливаются на кирпичные или де­ ревянные столбики с протрамбовкой под ними основа­ ния. Под них на утрамбованную землю нужно уложить два-три слоя руберойда или толя. Под балки поверх стол­ биков также делается 2-сантиметровая толевая прокладка.

121

При сплошных ленточных цоколях специально для уклад­ ки балок устраивается местный карниз — напуск из трех­ четырех рядов кирпича. Делать сплошные широкие цо­ коли с обрезом внутрь для того, чтобы уложить балки, нецелесообразно. Не рекомендуется укладывать балки в гнезда в нижней части стены (рис. 59).

Если подполье утепленное (цоколь имеет подсыпку изнутри), то устраиваются холодные полы, которые должны делаться либо из шпунтованных досок толщи­ ной 40 миллиметров, либо из 25-миллиметровых досок в четверть, укладываемых по сплошному косому настилу из 19-миллиметрового теса, с прокладкой из картона.

Холодные полы должны быть сплочены особенно тщательно, так как от этого зависит долговечность де­ ревянных частей подполья. Для того чтобы влага из ком­ наты не попадала в подполье, такие полы лучше всего покрывать линолеумом. Необходимо следить за провет­ риванием подполья, открывая на лето продухи.

При. холодных подпольях (с тонким цоколем без

122

внутренней подсыпки) устраивается теплый пол, тре­ бующий значительно больше лесоматериалов, но более долговечный. Такой пол делается двухслойным. Нижняя часть (накат) укладывается по брускам, прибитым к нижним частям балки, которые в этом случае должны иметь высоту не менее 18 — 20 сантиметров. Сверху на­ стилается чистый пол из 40-миллиметровых досок, кото­ рые могут не иметь шпунта или четверти и быть обрез­ ными с хорошо прифугованными кромками. Накат сма­ зывается глиной слоем в 3 сантиметра и поверх смазки засыпается слоем листьев, опилок, торфа с небольшим количеством извести.

Втеплых полах обязательна вентиляция междуполья,

окоторой почти всегда забывают. Для этого в углах комнаты вырезаются отверстия, закрываемые решетка­ ми, а в балках делаются отверстия и прорези для того, чтобы воздух мог проходить из одного отсека в другой. Без такой вентиляции теплые полы часто загнивают, так как при их мытье вода попадает внутрь.

Доски пола настилают «по свету» и «по ходу», т. е. они должны иметь направление к стене с окнами и по пути наибольшего хождения. Сплачивание досок произ­ водится при помощи скобы и двух клиньев (рис. 60).

Гвозди, которыми прибивают доски пола, должны

быть утоплены при помощи добойника, чтобы доски можно было без помехи строгать; ямки от гвоздей про­ мазывают олифой и зашпаклевывают.

Для точного стыкования торцов досок рекомендуется опиливать обе стыкуемые доски одновременно. До стен доски пола не доводятся на 2—3 сантиметра. Эти щели закрываются плинтусом или галтелью.

В домах с толстыми сплошными цоколями можно устраивать земляной пол. Его делают из утрамбованно­ го глинистого грунта и строительного мусора, слоя пес­

устраивают следующим образом. На уплотненное грун­ товое основание укладывают 15-сантиметровый слой со­ леной глины с соломенной сечкой, кострой или мякиной, протрамбовывают и поверх настилают слой толя. Пос­ ле просыхания верхнего слоя делается 5-сантиметро-

123

вая смазка чистой соленой глиной с небольшой до­ бавкой гашеной извести (на 20 частей глины 1 часть из­ вести) .

Дешевые и прочные полы получаются из толстого горбыля, типа шпального. Большая ширина горбыля при высыхании приводит к широким щелям (усадка древеси­ ны при высыхании составляет приблизительно 0,5 мил­ лиметра на 1 сантиметр ширины доски), поэтому эти доски не рекомендуется прибивать накрепко, чтобы по­ том можно было их сплотить. В целях максимального использования ширины досок горбыли сплачиваются комлем к вершине. При покупке шпального горбыля для

124

устройства из него пола надо проверять правильность его опиленной плоскости, так как часто встречаются доски, выпиленные седлом или винтом.

Устройство чердачных и междуэтажных перекрытий

В отличие от балок пола первого этажа, балки пере­ крытий укладываются концами в гнезда стен. В рубле­ ных и каркасных стенах концы деревянных балок прохо­ дят всю толщу стен (их концы видны обычно снаружи). В бетонных и каменных стенах балки заводятся в стену на 20 сантиметров. Их концы можно обмазать антисеп­ тиком, обжечь или обернуть двумя слоями толя или руберойда. Торец срезают наискось и оставляют открытым. Обмазывать торцы балок смолой или битумом нельзя.

Гнездо для балки должно быть на 10 сантиметров выше и на 5 сантиметров шире балки. Гнезда для чердач­ ных балок делаются открытыми до верха стены. Балки перекрытий и чердачные обычно вытесывают из бревен. Наиболее выгодный размер сечения из бревна получается при разметке торца бревна, показанной на рисунке 45. Прочные длинные балки можно получить из трех досок толщиной и шириной не менее 20 сантиметров. Средняя доска состоит из двух частей и прибивается с подъемом к середине, с плотным упором торцов.

Так как от нагрузки балки провисают, их надо про­

сообразно подбирать бревна с небольшой кривизной.

В зданиях с каменными, бетонными или каркасными стенами, не имеющими осадки, можно устраивать несу­ щие перегородки. Это дает возможность применить для перекрытий короткий, более тонкий и дешевый лес и уменьшить толщину перекрытия.

Расстояние между балками зависит от их сечения, пролета (расстояния между опорами концов балок) и

По таблице 10 можно определить, как часто надо ук­ ладывать балки в зависимости от пролета и их сечения

125

Рис. 61. Устройство чердачных и междуэтажных перекрытий:

1 — перекрытие в каменных или бетонных стенах с редко расставлен­ ными балками; 2 — размещение балок перекрытия на стенах: а — с .не­ сущей перегородкой, б — без перегородки, на наружных стенах; 3 — со­

126

(нагрузка принята постоянная: для междуэтажных пе­ рекрытий — 240 килограммов и для чердачных перекры­ тий— 160 килограммов на 1 квадратный метр).

Пример пользования таблицей. Необходимо пере­ крыть сруб длиной 5,5 метра. Имеются протесанные балки сечением 14X18 сантиметров. Требуется сделать перекрытие, поверх которого будет жилая мансарда. По разделу «Междуэтажные перекрытия» находим в соот­ ветствующей графе цифру 80. Это означает, что балки надо укладывать через 80 сантиметров. Если имеются балки, отличные от тех, что указаны в таблице 10, надо пользоваться ближайшим меньшим размером.

Т а б л.и ц а 10

Определение расстояния между балками перекрытий (в сантиметрах)

в зависимости от их сечения и пролета

127

Лучшим утеплителем для чердачных перекрытий яв­ ляется глиносоломенная смесь, которая делается следую­ щим образом. Соломенную сечку смешивают с жидким глиняным тестом, разведенным соленой водой (1 кило­ грамм соли на ведро воды). На 6 объемов соломенной сечки берут 1 объем глины. Получающуюся массу (глиномятку) накладывают слоем в 12 —15 сантиметров между балок, на подстилку из картона, уложенного по­ верх потолочного настила или подшивки. Балки сверху не должны быть закрыты утеплителем. Применять вме­ сто картона толь, руберойд и т. п. нельзя, так как пере­ крытие становится паронепроницаемым.

Хорошим утеплителем служит дубовый лист, который надо смочить раствором буры или квасцов, чтобы он не превращался со временем в труху. Из материалов за­ водского изготовления прекрасным утеплителем являют­ ся минеральная вата, шлаковата, а также торфоплиты. Можно применять опилки, смоченные железным купоро­ сом. Шлак для утепления непригоден из-за тяжести и малой теплозащиты.

Чистые дощатые потолки делать не рекомендуется. Потолки в жилых помещениях должны быть белыми. Для подшивки потолка наилучшей является гипсовая сухая штукатурка, листы которой прибиваются гвоздя­ ми с жестяной подкладкой под головку. Головки и про­ кладки обмазываются олифой или лаком и заклеиваются бумагой или шпаклюются. Древесно-волокнистая штука­ турка для подшивки потолка менее пригодна, так как листы ее со временем становятся рыхлыми и провисают.

Крыши

Практика показывает, что при устройстве крыш наи­ большие затруднения у застройщиков вызывает карниз. От правильного устройства карниза зависит долговеч­ ность стен и красота дома.

Деревянные карнизы делаются обычно трех видов: на стропилах, выпущенных за пределы стен (или кобыл­ ках, прибиваемых к стропилам и служащих продолже­ нием стропил), на шпалах с подшивкой снизу и по нарожникам (с полицей). Все эти карнизы изображены на рисунке 62.

128