книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

квадрат. -Две вертикальные противоположные стороны его делят на 8 частей, две другие — на 2. Через эти по^ следние точки проводят вертикальную линию, которая

чивание торца, б —закрой боковин «лапы» по разметке торца, в — рас­ черчивание боковин по шаблонам, г — готовая «лапа».

горые были поделены на 8 частей, соединяют. Один шаблон (№ 1) получается со сторонами 6/8 и 4/8, другой (№2)—4/8 и 2/8.

Полученные шаблоны наклеивают на фанеру и выре­ зают. В местах, где была прочерчена вертикальная ли­ ния, делают маленькие вырезы. Готовые шаблоны нуме­ руют или окрашивают в разные цвета. При разметке «лапы» шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна точ­ но посередине, совмещая вырезы с прочерченным вер­ тикальным диаметром, и обводят его по контуру. Сторо­

109

На 4/8 должна йДтй Но наружному углу Дома. После tdго как расчерчены торцы, приступают к закрою бревна, отесывая с обеих сторон части бревна на 40 — 50 санти­ метров. В этот момент делают протеску стороны бревна,

и негигиеничности оставлять бревенчатые стены не ре­ комендуется. Практика показала, что при первой воз­ можности жители стараются закрыть бревенчатые сте­ ны, к которым не подходит современная мебель, рассчи­ танная на отделанные стены. Бревенчатые стены обычно оставляют в дачных постройках.

На получившихся протесанных боковинах бревна рас­ черчивают остальные части «лапы». Чертить по дереву лучше всего специальным плоским плотницким каранда­ шом, но можно употреблять синие толстые шестигран­ ные карандаши с прочным, неломким грифелем. При устройстве «лапы» в .бревнах средним диаметром менее 22 сантиметров соответствующие стороны квадратов де­ лятся на 12, а не на 8 частей. Стороны соединяются так,

делают только со стороны примыкания соседних венцов. Основное правило при устройстве таких срубов —■ не то­ ропиться с устройством первых венцов. Точную посадку «лапы» делают подтеской постели бревна к верху ниже­ лежащего бревна. Вместо полукруглого паза проще де­ лать плоскую притеску бревен. Ширина протесанной по­ стели должна быть равна его радиусу. Такая протеска проще в работе, сруб делается плотнее, бревна меньше трескаются и выпучиваются. Сплачивание плоской при­ теской широко распространено в Европе. Плоским спла­ чиванием делаются также забирки из вертикальных и горизонтальных коротких бревен (рис. 52).

Горизонтальные венцы соединяют между собой обыч­ но шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты с успехом могут быть заменены металлическими нагелями из 8 — 10-милли­ метровой проволоки, забиваемыми в просверленные от­ верстия через 2 метра. В простенке делается два нагеля.

После того как бревно подогнано, оно становится на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна

НО

быть при этом плотной. На 1 погонный метр паза тре­ буется 350 — 400 граммов пакли. Утепление углов де­ лается вертикальными досками, под которые укладыва­ ют два слоя руберойда или слой пакли.

В случае отсутствия пакли часто употребляют мох. Если имеется в достаточном количестве мох «кукушкин лен» — крепкое растение с красно-бурой нижней частью стебля и зеленой верхушкой, похожей на тонкие еловые веточки, — то он употребляется один. Если этого мха не хватает, то в качестве основной набивки можно употреб­ лять светло-зеленый болотный мох, а «кукушкин лен» или паклю использовать на верхнюю часть конопатки. Мох держат в куче, предохраняя от высыхания, так как, высохнув, он становится ломким. Перед укладкой мох желательно смочить из лейки раствором зеленого масла с мылом (0,5 литра масла и 200 граммов мыла на ведро воды).

Hi

Конопатку швов производят после устройства крыши и перекрытия. Паклю или мох заталкивают сначала в пазы бревен руками, без молотка, затем осаживают ко­ нопаткой или дорожником. Дорожник придает пакле форму валика. Паклю можно подбирать и направлять вдоль паза,, «врастяжку», или набирать складками и

Рис. 53. Инструмент для конопатки:

/ — наборная конопатка; 2—кривая конопатка для работы в углах; 3 — дорожник; 4 — мушель (окованный молоток для конопатки).

подбивать поперек бревна — «внабор». Способ «внабор» требует больше пакли и применяется при толстых пазах.

Для хорошей работы необходимо иметь три конопат­ ки: наборную, кривую для конопатки углов и дорожник, а также специальный окованный молоток (мушель) (рис. 53) <

Вторая конопатка стен делается через год, ввиду то­ го что после высыхания швы между бревнами становят­ ся более широкими. Осадка рубленых стен достигает 15 сантиметров на 3 метра высоты. Поэтому над дверны­ ми и оконными проемами оставляют зазор высотой, рав­ ной 5% от высоты проема. Зазор заполняют паклей и за­ крывают доской.

Под стойки веранд или крылец, имеющих общую об-

112

Рис. 54. Осадочные прокладки:

1: а — вырубка осадочных прокладок в доске, б — общий вид; 2 — вы­ калывание прокладок долотом при осадке стен; 3 — место размещения прокладок в конструкции дома.

вязку со срубом или находящихся с ним под одной кры­ шей, нужно устраивать прокладки, надетые на нижний шип стоек. Эти осадочные прокладки устраивают сле­ дующим образом. Нижний шип стойки делается длиной 20 сантиметров и вставляется в сквозное гнездо в ниж­ ней обвязке. На шип надевают три или четыре проклад­ ки, общей высотой 15 сантиметров. По мере осадки сру­ ба прокладки выкалывают долотом. С учетом опуска­ ния стен делают и зашивку низа веранды. Перегородки внутри срубов не доводят до потолка (рис. 54).

Оконные и дверные коробки (колоды) соединяются со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба. Гребни пропиливаются ножовкой с высоко расположен­ ной ручкой и затем вырубаются топором с торцов по

Рис. 55. Устройство дверных и оконных коробок в срубе.

разметке. Порядок устройства колоды таков. На пакле устанавливают нижний брус колоды с подоконной дос­ кой, затем вставляют боковые стойки, плотно вбивая их в гребни (также на пакле). Это легко делать благодаря большей высоте проема по сравнению с колодой. После этого вставляют верхний брус колоды. Особенно плотно нужно делать сопряжение подоконника и боковых отсе­ ков, чтобы в щели не могла затекать вода. С этих мест обычно начинается гниение (рис. 55).

114

При изготовлении или покупке оконных переплетов, помимо качества работы, надо обращать внимание на их рисунок. Многие застройщики устраивают в новых до­ мах маленькие (деревенские) окна с небольшими стек­ лами в толстых рамах, пропускающие мало света. Этого надо избегать. В продаже имеется стекло любых разме­ ров и в достаточном количестве. Для того чтобы дом получил современный вид и в комнатах было много света, окна надо делать с большими стеклами и мини­ мальным количеством горбыльков и фрамуг. То же мож­ но сказать и о рамах веранд, где небольшие стекла де­ лают дома старомодными.

Установка оконных коробок в любых стенах должна выполняться тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и конопаткой щелей между проемом и коробкой, чтобы избежать перекоса, коробки желательно встав­ лять вместе с заполнением. Для предотвращения загни­ вания коробки обивают по наружному контуру двумя слоями толя или руберойда. В этом случае пакля, заби­ ваемая с целью конопатки щелей, держится не очень прочно и иногда выталкивается выпадающими обломка­ ми наружной штукатурки откоса (закрывающей щель между проемом и коробкой). Чтобы избежать этого, ко­ робки нужно снаружи осмаливать и в горячий слой би­ тума или смолы утапливать паклю, которая в этом слу­ чае прочно приклеивается. Таким же образом обмазы­ вают часть оконного откоса, находящуюся за коробкой, и приклеивают к обмазке паклю. Будучи плотно заби­ той между этими двумя слоями, пакля конопатки никог­ да не выпадает и прочно держит штукатурный намет. Такое устройство делает окно непродуваемым.

В домах с печным отоплением оконные стекла в пе­ реплетах, расположенных на расстоянии 8 — 14 санти­ метров один от другого, зимой обычно замерзают. Что­ бы этого не было, надо увеличить расстояние между пе­ реплетами до 21 сантиметра, хотя это и заставляет де­ лать раздельные коробки, несколько усложняющие ра­ боту. Меньше замерзают стекла также в двойных, так называемых шведских переплетах, где расстояние между стеклами не превышает 4 сантиметров (в этом случае требуется очень хорошее качество переплетов).

Укрепление и выравнивание оконных коробок в ка­ менных и бетонных стенах производятся клиньями.

Каркасные стены из бревен

Каркасные стены с 'забиркой из коротких вертикаль­ ных или горизонтальных бревен проще в работе и на 20% дешевле обычных рубленых стен, так как они могут выполняться из бревен дровяного типа. По экс­ плуатационным свойствам они не уступают обычным срубам.

Каркас таких стен (нижняя и верхняя обвязки, стой­ ки) делается из бревен, отесанных на четыре канта, или брусьев сечением не менее 20X20 сантиметров, в кото­ рых выбираются пазы шириной и глубиной 5 — 6 санти­ метров. Бревна забирки имеют на концах гребни, кото­ рые вставляются в эти пазы. Стойки каркаса соединяют с обвязками потайным шипом и скрепляют дополни­ тельно скобами. Обвязки в углах делают «в полулапу»

(рис. 56).

Порядок работы по устройству таких стен следую­ щий. На гидроизоляционный слой поверх цоколя, точно по уровню, укладывают нижнюю обвязку. На нее, стро­ го по отвесу, устанавливают угловые стойки и сверху расшивают их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепляют подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставляются сверху и сразу ставятся на паклю. После того как все бревна забирки установ­ лены, насаживают верхнюю обвязку, наколачивая ее де­ ревянным молотом на верхние шипы стоек. Бревна забирки, устанавливаемые вертикально, рекоменду­ ется брать сухими, для того чтобы конопатить пришлось один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.

По мере осадки стен из горизонтальных бревен не­ обходимо заполнять зазор, образующийся вверху, дос­ ками и паклей, которые снаружи закрывают подшивкой карниза. Стены из сухих вертикальных бревен можно оштукатуривать тотчас же после устройства крыши и кровли. Если бревна были взяты сырые, надо повторить конопатку после их просыхания. Изнутри стены обива­ ются пергамином или толем с перекрытием листов. Можно обшить их сухой штукатуркой или оштукатурить мокрым способом по косой зашивке из колотых досок и драни.

116

Рис. 56. Каркасные стены:

1 — каркасные стены с забиркой из горизонтальных венцов; 2 — соеди­ нение обвязки в «полулапу»; 3 — устройство шипов бревен забирки; 4 — каркасные стены из бревен, поставленных вертикально.

117

Каркасные стены с засыпкой

Каркасные стены с засыпкой — наиболее экономич­ ный вид конструкций: они требуют леса в 5 раз меньше, чем рубленые дома, будучи в то же время более теплы­ ми. Каркасные стены можно делать из толстых досок, пластин, подтоварника, соединяемых гвоздями, с мини­ мальным количеством врубок. Утеплитель (опилки, пе­ ремешанные с гипсом или известью) засыпают между наружной и внутренней обшивками. Толщина слоя за­ сыпки —-15 — 18 сантиметров.

Каркасные дома, построенные с соблюдением всех мер по гидроизоляции, стоят, как показала практика, свыше 30 лет, т. е. по долговечности не уступают рубле­ ным.

Опилки, засыпаемые в стены, должны быть воздуш­

ки : гипс). Засыпав слой опилок в 20 сантиметров, его сма­ чивают из лейки раствором железного купороса в воде (25 граммов на ведро). Во время смачивания слой опи­ лок немного ворошат, а затем слегка уплотняют. Со временем слой схватывается и не проседает. Кроме то­ го, железный купорос препятствует разведению грызу­ нов. Вместо купороса можно применять, как это делают в Прибалтике, креозотовое масло, из расчета 2 кило­ грамма на 1 кубический метр опилок.

Применять для засыпки шлак из-за большой его теплопроводности не рекомендуется. Кроме того, обра­ зующаяся в присутствии шлака кислая среда разъедает гвозди и обшивка отваливается. Вместо опилок можно применять сухой измельченный торф в смеси с известью в пропорции 8:1; толщина засыпки — 25 сантиметров.

Свнутренней стороны на каркас обязательно нужно прибивать пергамин или толь, которые прижимаются косой зашивкой из колотых досок толщиной 25 милли­ метров. Эта косая обшивка придает жесткость стенам. Если обшивку сделать нельзя, в каркас нужно вставить раскосы. По косой обшивке и драни производится ошту­ катуривание.

Снаружной стороны делается чистая зашивка из

строганных досок в четверть. Доски прибивают не­ посредственно к каркасу или на плиты фибролита (пли­

118