книги из ГПНТБ / Кулебакин, Георгий Иванович. Советы застройщику

усгают кисти рук и увеличивается размах при пиле­ нии.

Зубья плотницкой ножовки надо протачивать так, чтобы режущий угол был меньше 45°. Такие зубья дольше не тупятся и дают более точный пропил. Пилы для поперечного пиления точатся наклонно к плоскости полотна с одной стороны через зуб.

мелкозубую, ножовку или лучковую, которые дают бо­ лее тонкий пропил и употребляются преимущественно при столярных работах.

Для продольного пиления применяют так называе­

полотном и крупным зубом, для распиловки толстых до­

При наладке станка лучковой пилы распорку в местах примыкания к стойкам рекомендуется плотно об­ мотать тонкой бечевкой или обить жестью (для пред­ отвращения раскалывания). Обмотанное место следует покрыть лаком. Так же обматывается тетива, которую делают из крученой рыболовной лески в 16 — 20 ниток. Пилы для продольного пиления не разводятся.

Хорошие мастера производят так называемое «вы­ стругивание» полотна пилы. Делается это таким обра­ зом: уложив новое полотно на гладкую доску, счищают его плоскости ближе к обуху крупной шкуркой или ко­ рундовым камнем, после чего прострагивают ост-ро от­ точенным рубанком. В результате этой операции, повто­ ренной несколько раз с обеих сторон, получается утоне­ ние полотна к обуху. Такая пила (ножовка или лучко­ вая) никогда -не зажимается в пропиле и делает его весьма точным.

Перед точкой зубья пилы надо обязательно выров­ нять напильником, заделанным в брусок, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил полу­ чается рваный.

Для точки пил рекомендуется применять два напиль­ ника: сперва личной, затем бархатный, который играет роль оселка. Разводка пил делается после правки зубь­ ев перед точкой и производится специальной разводкой,

89

клещами или широкой отверткой. Разводку можно сде­ лать и самому, прорезав ножовкой по металлу пропил в стальной пластинке на глубину зуба. Для прочности разводку закаливают в масле.

Рис. 37. Пилы:

разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки и следующий зуб надо разводить так же, как был разведен сломанный. Некоторые мастера в середине полотна рекомендуют делать развод более широким: та­ кую пилу никогда не зажимает.

Пилы продольного пиления затачивают перпендику­ лярно полотну, сначала переднюю плоскость зуба, затем спинку.. Если точить с обеих сторон через зуб. то обра

90

зуются заусеницы, которые играют роль небольшого раз­ вода (рис. 37).

Продольная распиловка бревен нередко производит­ ся маховыми пилами. После недолгой тренировки двое мужчин в состоянии напилить за три дня досок на дом

площадью 50 квадратных метров. Для точки маховых

20 миллиметров. Маховые пилы не разводятся; Распи­ ловка бревен ведется на козлах (рис. 38). Начинают ее с толстого конца бревна по линиям, отбитым намелен- ,н.ым шнуром. Пропил не доводят до конца на .15— 20

91

сантиметров. Чтобы бревно не -зажимало, в пропил вставляют клин.

Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные плоские бойки. Слесарный молоток с круглым бойком

коятку, окованную металлом. Надежно крепит молоток, с одновременной защитой рукоятки, металлическая по­ лоска, загибаемая на молоток сверху. Нельзя расклини­ вать рукоятки молотков гвоздями. Наилучшим материа­ лом для рукояток любых молотков является сухая дре­ весина акации.

Деревянные молотки (киянки) делаются из комлевой свилеватой части березы. Они . могут быть круглыми (плотницкие) и прямоугольными (столярные) (рис. 39).

Рис. 39. Молотки:

имеет рюмкообразную рукоять, в которую вставляется деревянная часть, окованная металлическим кольцом.

Рукоятку для столярных стамесок и долот лучше всего делать из бука или свилеватой березы. Длина ее должна составлять не менее 16 сантиметров, чтобы бы­

92

ло удобнее работать двумя руками. Для таких рукояток очень хороши ножки непригодных к использованию вен­ ских стульев.

Хвосты столярных долот и стамесок забиваются в точно просверленные отверстия так, чтобы совпадали оси рукоятки и инструмента. Вместо просверливания от­ верстий их можно прожигать раскаленным хвостом са­ мого инструмента. Такое прожженное (на 4/s длины хвоста) отверстие плотно обжимает все неровности хвоста и равномернее передает удар от рукоятки на ре­ жущую часть.

Сверху на рукоятку рекомендуется набить кусок толстой подошвенной кожи, что предохраняет дерево от растрескивания. Верх рукоятки надо скосить, а на хвост надеть металлическую шайбу, увеличивающую площадь опоры. Наиболее ходовой набор долот и стамесок вклю­ чает стамески 12- и 25 — 30-миллиметровой ширины, долота 6 — 8- и 14-миллиметровой ширины и плотниц­ кое долото 18-миллиметровой ширины.

Долота затачивают под углом 25°, стамески — от 15°

до 25° (рис. 40).

I — стамеска с правильно устроенной рукояткой; 2 — плотницкое долото для долбления бревен; 3 — столярное долото.

Долбить нужно по линиям, точно намеченным при помощи угольника. В столярных изделиях разметку де­ лают шилом. Чтобы отверстие было точным, долбление надо начинать отступя от риски на 1 — 1,5 миллиметра. Первый удар должен быть несильным, чтобы инструмент глубоко не врезался и образовал небольшую опорную плоскость, не позволяющую сминать волокна при глубо­ кой врубке. Если ударить сразу сильно, то долото со­ мнет волокна и выйдет за пределы риски; при этом чи­

93

С’о1ы работы не будет. Сквозные отверстия подрубаются с двух сторон.

Долбление отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. Оно требует значительно меньше усилий и времени и в неопытных руках дает лучший результат. Для образования прямых углов просверленное отверстие приходится расчищать. Отверстия в древесине диаметром до 12 миллиметров рекомендуется делать металлорежущимисверлами, за­ точенными под углом 60°. Отверстия от 12 до 20 милли­ метров надо рассверливать спиральными коловоротнымл буравами, а свыше 20 миллиметров — специальными пло- 'кими сверлами (пёрками), по форме напоминающими ло­ таточку.

Буравы надо приобретать с двухзаходным концом и однозаходным стержнем. Такие буравы меньше забивают­

если дерево сухое или свилеватое). При покупке пёрок надо обращать внимание на расстояние от краев пёрки до центра. Если режущее перо (дорожник) находится ближе к центру, чем другой край пёрки, то такой ин­ струмент не будет работать, как бы остро его ни нато­ чили. Расстояние от центра до дорожника должно быть на 1 миллиметр больше, чем расстояние до края сошни­ ка, а перо дорожника — ниже сошника не менее чем на 3 миллиметра. При сверлении твердой древесины тол­ стый центр не пускает сверло, отчего приходится сильно нажимать на коловорот. В таком случае центр нужно обточить (рис; 41).

Подтачивание буравов производится мелкими напиль­ никами — надфилями, а пёрок — на корунде.

Чтобы облегчить сверление, древесину смачивают — в отверстие наливают воду, и работа идет легче. Широ­

лить части бревна между просверленными отверстиями. Сверлить доски так называемыми ложечными или «русскими» буравами не рекомендуется: можно раско­ лоть доску. Эти буравы употребляются при сверлении

вдоль волокон, в торец.

Наиболее удобны коловороты с трещоткой и ценфальным патроном, позволяющим зажимать сверла с

94

любым хвостом. Они устроены на шарикоподшипниках, легки на ходу и позволяют работать в углах и у стены, где круговые движения делать нельзя.

Рис. 41. Сверла, пёрки, буравы:

Инструменты для строгания (струги или рубанки) бывают металлические и деревянные. Металлические хуже скользят по дереву, но мало снашиваются, обла­ дают хорошим зажимом и механической подачей желе­ зок. Это делает их очень удобными в работе. Особенно хороши металлические рубанки при работе с материа­ лом, бывшим в употреблении, что в индивидуальном строительстве случается часто. Стальные рубанки луч­ ше, чем дюралевые.

Для строжки бревен применяется рубанок с одинар­ ной железкой шириной 65 миллиметров и длиной колод­ ки в 450 — 500 миллиметров (медведка). Медведкой строгают вдвоем, для чего к ней приделаны две ручки — перекладины. Один тянет рубанок на себя, другой тол­ кает.

Грубая строжка опиленной поверхности досок произ­ водится шерхебелем (лучше стальным), так как поверх­ ности досок часто бывают покрыты пылью, песком, це­ ментом. Чем уже щель между лезвием и колодкой, тем

95

труднее строгать сырое или грубо опиленное дерево, поэтому медведка и шерхебель, предназначенные для черновой строжки, должны иметь щель в 5 — 6 милли­ метров.

Для чистой работы (выглаживания плоскостей или кромок досок) применяются рубанки с одинарной и двойной железкой, а также фуганок, предназначенный для особо точной работы.

Выстрагивание фальцев и четвертей, например у дверных и оконных коробок, а также в переплетах, для вставки стекол, производится зензубелем и фальцгебе­ лем, который часто называется отборником или четве­ рочником. Зензубель рекомендуется иметь с прямой железкой, поставленной перпендикулярно направлению подошвы, так как прямой зензубель может строгать в

относится к чисто столярным работам, редко встречаю­ щимся в практике, самодеятельного строителя. Их вы­ страгивают специальными стругами: калевками, галте­ лями, имеющими фигурные железки.

При выборе новых колодок необходимо руководство­ ваться следующими правилами: наилучшие колодки — кленовые, грабовые или буковые, склеенные вдоль. Цельные колодки из красного бука иногда перекашива­ ются от влажного воздуха, поэтому после наладки и подгонки их нужно окрасить масляным лаком. При по­ купке колодки надо проверять правильность ее сколь­ зящей плоскости (подошвы), с тем чтобы не было «вин­ та». Следует проверить также прямоугольность боковых стенок к нижней плоскости, особенно, у фуганков. Для. того чтобы, железку можно было двигать вбок при точ­ ной подгонке, режущей кромки и подошвы рубанка, она должна быть на 1—1,5 миллиметра уже паза.

Колодка с.заклиненной железкой должна иметь щель

3 миллиметра. Клин должен сходить. на нет, чтобы в его нижний обрез не упиралась стружка (рис. 42).

В большинстве .новых .колодок зензубелей, отборни­ ков и калевок выбросное отверстие ,только намечено, и его приходится доделывать самому. В таких колодках

96

нужно сделать буравом специальный вырез. Во избежа­ ние откола сверлить над® с двух сторон. Из такого от­ верстия стружка легко выходит сама или выталкивается пальцем (рис. 43).

Железки рекомендуется покупать тонкие, так как толстые, закаленные на всю толщину, очень трудно то-

Рис. 44. Железки (резцы) и приспособления для точки:

вильной точки железки; 9 — заделка брусков в доску; 10— углы за­ точки железок; а — для твердого дерева, б — для сырого и мягкого дерева.

чить. Наиболее удобны наварные железки: в них на мяг­ кое железное основание наварена тонкая стальная ре­ жущая пластинка.

Удобство работы рубанком в значительной мере за­ висит от правильной заточки 'железки. В неопытных руках фаска железки обычно получается горбатой и от этого быстро тупится. Для правильной заточки не трул-

98