Молдаване

1820-е годы стали разводить овец-мериносов. Их шерсть отличалась прочно­ стью, ровными завитками волокон, которые шли на выделку лучших сортов тканей, главным образом для одежды.

Широко использовались в домашнем ткачестве и растительные волок­ на - конопляные и льняные, которые, благодаря их прочности, применялись для изготовления пряжи и тканей. Кроме того, использовали шелк-сырец (.borangic). Шелковые нити изготовлялись в домашних условиях. На терри­ тории нынешней Молдавии шелк получил широкую известность в XVIII в. В первой половине XIX в. шелководством занимались в основном крестьяне центральной части края (Pamfile, 1910. С. 83), со второй половины XIX в. преимущественно на юге. Полученный шелк крестьяне, как правило, прода­ вали редко, используя его в основном для изготовления декоративных тканей в домашних условиях.

Заготовка пряжи, как и сам процесс ткачества, осуществлялась в домаш­ нем крестьянском хозяйстве с помощью специальных орудий и исторически сложившихся народных технических приемов. Крестьяне редко прибегали к машинному или предварительному способу промывки, пользуясь в основ­ ном традиционным методом ручной промывки шерсти в ушате. Далее вы­ сушенную и разрыхленную, очищенную шерсть расчесывали специальными гребнями - чесалками со стальными зубьями. При этом ее сортировали на длинные и короткие волокна. Длинные волокна предназначались для основы, короткие - для уточной пряжи. Лишь в начале XX в. все чаще стали прибе­ гать к ее разбору на шерстобитной машине.

Получению конопляного волокна предшествовали такие процессы, как посев, сбор стеблей, молотьба, мочение, трепание, расчесывание, которые осуществлялись в традиционно установленное время года и зависели от по­ следовательности земледельческих работ. Обычно осенью женщины присту­ пали к мятью конопли, чтобы отделить волокна от стеблей. После вторич­ ного мятья коноплю расчесывали деревянными чесалками или железными гребнями и сортировали волокна на несколько сортов: кудель ifuior) служила для изготовления холста для одежды; очески (fe§tilä) - для мешковины, по­ ловиков: пакля (сйЦі) - для хозяйственных полотенец; пачеси (pánica) - для полотенец (утиральников).

Кудель конопли или льна, как и шерсть, мука, зерно, тарелки, входила в состав подарка, который дарили женщины молодой хозяйке спустя один-семь дней после ее свадьбы, в так называемый “вечер куделей” (.sara fuioarelor), или “вечер тарелок”.

Лен выращивался на территории Пруто-Днестровского междуречья на­ ряду с коноплей, но в значительно меньших объемах. Его обработка почти одинакова с обработкой конопли. Льняное волокно использовалось в основ­ ном для выделки полотна, предназначенного для изготовления праздничной нательной одежды, декоративных и хозяйственных полотенец, скатертей, салфеток.

Традиционный способ получения шелка-сырца (borangic) в домашних условиях до настоящего времени бытует на юге Молдавии. Он не нужда­ ется в прядении и окрашивании. Коконы сортируют по цвету и запаривают по 50-60 штук в горячей воде (70-80 °С). Веткой отыскивают концы нитей, которые наматывают на мотовило и оставляют на время, чтобы пряжа высох­

425

ла. Из полученной шелковой пряжи ткут декоративные полотенца, головные покрывала {marama).

Обработанные шерсть, конопля, лен далее нуждаются в прядении. Наи­ более распространенной и древней формой прялки на изучаемой территории является выструганная палка (furcá) длиной 1-1,5 м с утолщением посере­ дине, к которому привязывается кудель. В крае издавна существовала прак­ тика прясть такой прялкой и веретеном на ходу. Это отметил и П. Сумароков в 1799 г.: {Сумароков, 1800. С. 232). Обычай носить прялку за поясом или под мышкой и прясть на ходу бытует у молдаван и поныне. Вечерами в доме прялку устанавливают у кровати, у стены. На юге республики бытует прялка с подставкой {furcá cu picior, cu talpá). Прядение веретеном и прялкой встре­ чается у многих народов юго-восточной Европы.

Следует отметить поздно возникшую технику прядения, зафиксирован­ ную в ряде сел центральной части края - прядение с бусинкой {tors ргіп mergicá), через которую пропускают пряжу для получения тонкой равномер­ ной по толщине нити. Из такой пряжи женщины обычно вязали зимние шали, ткали платки, одежду. При этом в процессе прядения бусинку постоянно дви­ гают вверх. Пряли женщины в любое время года, но чаще всего начинали поздней осенью, после окончания полевых работ, и занимались ею всю зиму. В зависимости от назначения пряжи (для основы или утка), а также от вида волокон (шерсть, конопля, лен) пряли пряжу разной толщины и крутки. Ча­ сто устраивали коллективную помощь {dacá), особенно когда готовились к свадьбе, а у невесты еще не было готово приданое или когда в большой семье остро нуждались в тканях для одежды. Посиделки служили своеобразной формой передачи трудовых навыков и народного фольклора, они являлись местом встречи девушек с будущими женихами.

Вконце XIX - начале XX в. в текстильной промышленности края произо­ шли значительные изменения, что привело к некоторым сдвигам и в домаш­ нем прядении. Помимо веретена и прялки стали использовать самопрялки {stoiac, legad), однако их появление не привело к исчезновению из крестьян­ ских хозяйств простой прялки и веретена.

Спрядением, как и с обработкой волокон, был связан ряд верований. Что­ бы не вызвать гнев предков и божества-покровителя женских работ, запреща­ лось прясть, ткать и шить в пятницу, в поминальные дни и в дни некоторых праздников. Эти запреты строго соблюдались из-за боязни, что “святая Пят­ ница” или другое божество накажет за это.

Для измерения, окрашивания или отбеливания пряжу {торт) сперва пе­ рематывали с веретена на мотовило. Размотка пряжи с веретена и образова­ ние мотка требовали постоянной ходьбы от одного конца мотовила к друго­ му; чаще всего этим занимались дети.

ВXIX в. конопляную и льняную пряжу чаще всего отбеливали, но не красили. У молдаван имелось несколько методов отбеливания: на солнце, мо­ розе, золой, в печи и др. Отбеливали как мотки, так и готовое полотно. Наи­ более древним способом являлось отбеливание на солнце {ghilitul la soare). Повсеместно отбеливали и золой в специальном деревянном ушате без дна. На севере применяли более сложный метод отбеливания - путем отпарива­ ния намыленных или покрытых жидкой золой мотков в горячей печи {zolitul in cuptor).

426

Окрашивали пряжу натуральными красителями, набор которых был очень разнообразным. Красители извлекались из коры, древесины, плодов, цве­ тов, листьев, корней растений (Marian, 1882; Постолаки, 1979; gofransky Z, §ofransky V., 2006). Крестьянам были известны около 130 растений, обла­ дающих красящими свойствами. Главное место среди них занимали грецкий орех, лук, зверобой, скумпия, дрок, бузина, шафран, одуванчик, вайда, души­ ца. Рецепты красителей отличались необычайной сложностью. Шерстяную пряжу окрашивали путем кипячения мотков, а конопляная и льняная впиты­ вала краски из холодных растворов.

Появившиеся в конце XIX в. искусственные органические красители бла­ годаря их дешевизне и простоте в применении быстро распространились на территории края. Они давали возможность красить пряжу в более яркие тона, значительно разнообразить и без того богатую гамму цветов молдавских тка­ ней. С появлением искусственных красителей крашением пряжи стали зани­ маться ремесленники (boiangife), что способствовало сокращению этого вида труда в домашних условиях. Некоторые из ремесленников имели свои ма­ стерские-красильни (Мунтян М., 1971. Т. 117). Оплата за окраску пряжи взи­ малась в зависимости от цвета и трудоемкости окрашивания (ANRM. Ф. 6, 1846).

Распространение в начале XX в. химических (кубовых) красок, которые окончательно вытеснили естественные красители, отрицательно сказалось на колорите молдавских тканей. Вместо гармоничного сочетания неярких ес­ тественных тонов, в конце XIX - начале XX в. появилась яркая и контрастная гамма.

У молдаван, как и у других народов, краски несли важное смысловое зна­ чение. Особенно тщательно подходили к выбору цвета для одежды. Естест­ венный цвет имели ткани, предназначенные для нательного белья и верхней одежды, а также ткани хозяйственного назначения.

Крашеные или отбеленные нити перематывались с мотков в клубки для удобства работы при последующих операциях - сновании и подготовке уточ­ ной пряжи. Наиболее распространенным во второй половине XIX в. был спо­ соб разматывания мотков с помощью моталки. Перематывали пряжу в клубки или на вьюшки. Имелись разные приспособления для перемотки пряжи.

Своеобразие домашних тканей во многом зависит от используемых ору­ дий их изготовления, способов тканья и уровня мастерства ткачих. Орудия

итехнические способы тканья складывались и совершенствовались веками.

ВXIX - первой половине XX в. население Днестровско-Прутского меж­ дуречья производило широкий ассортимент домашних тканей, пользуясь при этом двумя видами ткацких станков - вертикальным и горизонтальным, от­ личающимися конструкцией и техническими особенностями. И тот, и другой изготовляли из дерева сами крестьяне. По своей стоимости ткацкий станок был доступен почти каждой крестьянской семье.

Вертикальный ткацкий станок (druci, varstat, lemne, razboi) был распро­ странен главным образом в северных и центральных районах ДнестровскоПрутского междуречья, где всегда проживало в основном молдавское на­ селение. Этнографические материалы позволили выделить несколько типов конструкций вертикального станка, которые различались по принципу соз­ дания зева и способу работы на нем: вертикальная рама; вертикально - на­ клонный станок с брусом-зевообразователем; вертикальный станок с брусом

427

и нитом; удлиняющийся вертикальный станок с зевообразователем, нитом и опорой. Основные детали, по которым можно проследить эволюцию домаш­ них ткацких станков - это приспособления для ускорения образования зева.

В центральной части края, особенно в селах, где ковроткачество издавна являлось одним из ведущих занятий женщин, и ковры часто выполнялись на заказ, встречался удлиняющийся вертикальный станок с опорой (várstat си coadá, várstat cu talpa). У всех типов вертикальных станков была единая кон­ струкция. Они представляли собой прямоугольную раму, которая состояла из двух вертикальных стоек в виде обтесанных брусьев, соединенных гори­ зонтальными перекладинами - верхним и нижним навоями. Размеры станка менялись в зависимости от размеров предполагаемого ковра (от 2 до 3 м в вы­ соту и от 1,5 до 2,5 м в ширину). Над ковром на одном станке одновременно работало несколько мастериц. Для расширения станка надо лишь поменять перекладины (sulul de sus, sulul dejos). Главной особенностью таких станков является вертикальное положение основы и отсутствие берда и подножек. В настоящее время в Молдавии бытуют в основном вертикальные станки боль­ ших размеров с брусом и нитом. Они имеют дополнительные приспособле­ ния, ускоряющие процесс работы.

На территории Днестровско-Прутского междуречья в ХІХ-ХХ вв. повсе­ местное распространение имел и горизонтальный ткацкий станок (stative, rázboi, natrá). По своей конструкции и принципу работы он аналогичен ру­ мынскому (Marinescu, 1975; Pavel Е., 1989; Filipescu, Gavriliu, 1939), украин­ скому, болгарскому, русскому ткацким станкам (Лебедева, 1956. С. 516; Ходосов, 1930. С. 54; Маслова, 1984; Сидорович, 1979; Кръстева-Ножарова, 1981).

Горизонтальный ткацкий станок конструктивно сложнее, чем вертикаль­ ный. Он имеет большие возможности для реализации различных техниче­ ских приемов. Система ремизов, которой он снабжен, позволяет применять простые и сложные способы тканья, выделывать разнообразные ткани. Для образования зева помимо ремизов и полуремизов использовались и более ар­ хаичные приспособления. Из них наиболее широкое распространение имела бралънща - специальная дощечка шириной 10-12 см, которая по соответ­ ствующей схеме вставлялась позади ремизов между разделенными в два ряда нитями основы.

Итак, в ХІХ-ХХ вв., наряду с самыми древними и примитивными спо­ собами создания зева (руками, дощечкой, веретеном, шнурками), в крае су­ ществовали и самые совершенные (многоремизные). При тканье полотен со сложным фактурным рисунком применялись и те, и другие. В молдавском ткачестве тесно переплетались архаические и более поздние формы техники тканья. Домашние ткацкие орудия у молдаван в XIX в. имели много аналогий с такими же орудиями соседних народов - румын, украинцев, белоруссов, болгар и др.

Совершенствование текстильной техники почти не коснулось конструк­ тивных особенностей домашних самодельных орудий и не повлияло на прин­ цип их работы.

Прежде чем приступить к натягиванию основы (urzitul), мастерица опре­ деляет размеры (длину и ширину) и вид тканого изделия, а также количество требуемых нитей основы. В ХІХ-ХХ вв. на территории Молдовы бытовали следующие способы снования основы: на станке, на стене, на столе и др. Вы­ бор каждого из них зависел от вида будущего изделия и типа ткацкого станка.

428

В начале XX в. в качестве основы ковров стали использовать хлопчатобумаж­ ную пряжу, сложенную в три - пять нитей.

Натягивание нитей основы для тканья на горизонтальном станке могло производиться заранее, задолго до начала тканья, и выполнялось лишь одной женщиной. Однако схема сложения нитей при сновании основы для тканья на горизонтальном ткацком станке оставалась единой. В XIX в. снование могло происходить и на сновалке, которая представляла собой две пересекающиеся под прямым углом квадратные рамы, закрепленные в центре осью.

Установка основы на горизонтальный ткацкий станок (punerea stativelor) является наиболее сложным предшествующим тканью этапом, включавшим комплекс операций: проборку нитей основы через зубья берда и навивание основы на пряжный навой, проборку основы через галева ремизов, проборку основы через бердо, ошнуровку ремизов и подножек (последнее выполня­ лось двумя женщинами). Установка основы считалось важным событием, по­ этому к нему приступали в определенные дни, в основном в понедельник или четверг. С установкой основы, как и со всеми процессами тканья, связаны различные поверья. Между нитями основы клали в качестве оберега гусиные перья, веточки базилика, сбрызгивали нити святой водой и др.

Наиболее сложной и ответственной операцией являлась проборка основы (по одной нити) через галево ремиз (nividitul). От этого процесса зависела фактура будущей ткани. Количество ремизов и схема проведения нитей осно­ вы через галева ремиз определяли в дальнейшем процесс тканья и вид ткани (рельефное или гладкое переплетение нитей).

На протяжении последних двух столетий изготовлялись ткани, основа ко­ торых пробиралась по разным схемам, но преобладала та, при которой все нити основы делились на равное количество четных и нечетных. По такой схеме набирали основу для ковров, налавников, холстов для одежды и хозяй­ ственных нужд и т.д. Жители Днестровско-Прутского междуречья особен­ но широко применяли тканье в две и четыре ремизы. Однако в ХІХ-ХХ вв. молдаване использовали и более сложные схемы проборки основы - через 5, 7, 9 ремиз и более - в основном при изготовлении полотенец и настенных дорожек, которые отличались особой декоративностью и богатством орна­ ментальных форм. Несмотря на красочность таких изделий, они из-за слож­ ности исполнения не нашли широкого и повсеместного распространения. Во избежание ошибок проборка основы через галева ремиз выполнялась по приготовленным схемам. Часто, чтобы не нарушить схему, сохраняли реми­ зы с оставшимися концами основы от предыдущего пробора. Ввиду особой сложности этот процесс стал ремеслом особо одаренных мастериц (Постолаки, 1987. С. 67-70).

За проборкой основы через галево ремиз следовал процесс проборки ее через зубья берда (dare prin spata). Проведение нитей основы через бердо производилось по традиционным схемам, соответствующим фактуре и виду ткани. Каждый вид ткани требует особенного берда. От схемы заправки ос­ новы через ремизы и их ошнуровки с подножками, а также от творческой работы с ними зависел вид переплетения нитей основы и утка, структура ткани. Творческий подход в применении разнообразных схем и их совершен­ ствовании помог значительно расширить ассортимент народных тканей по их фактуре.

429

Наряду с ремизным способом создания рельефных узорных тканей ши­ роко было распространено использование бральницы {уреіеага). Принцип продевания бральницы между нитями основы с целью создания зева имеет много общего с проборкой основы в две ремизы и разделением всей основы на верхний и нижний ряды.

Художественная ценность и качество домашних тканей в значительной степени определялись талантом ткачихи, способом тканья, который в свою очередь зависел от вида ткани и типа ткацкого станка. Разнообразие молдав­ ских домашних тканей XIX в., а также применяемых для их изготовления орудий и приспособлений, позволяет утверждать, что в ХІХ-ХХ вв. на тер­ ритории современной Молдавии имелось множество технических способов выделки тканей. Ремизный способ тканья в 2, 3, 4 ремизы является наибо­ лее широко распространенным в домашнем ткачестве. Так изготовлялись не­ сложные ткани с цветным (полосатым, клетчатым) или фактурным простым рисунком в виде линий, зигзагов, ромбов.

Наиболее простым является двухремизный способ изготовления тканей. Этот вид тканья в ХІХ-ХХ вв. имел самое широкое распространение на всей территории современной Молдавии, поскольку был наиболее легким и про­ дуктивным: одна женщина за день могла выткать до 7-9 локтей полотна. При этом получалась двухсторонняя ткань с идентичным фактурным и цветным рисунком.

Вдва ремиза ткали, как правило, холст {ранга), предназначенный для мужской и женской нательной и летней одежды, а на юге края - и шерстя­ ное сукно. Из такого сукна после валяния и крашения шили юбки, рубашки, блузки. Подобным же способом ткали обрядовые и повседневные полотенца

фе^аге, ргозоаре, §егѵеге, гоіпісе), которые зачастую украшались белыми, коричневыми, красными или желтыми узкими полосками. При орнаментиро­ вании техника тканья не менялась, лишь уток заменялся более толстой белой или цветной ниткой. Таким же способом изготовляли и ковровые изделия: налавники {Іаісег), половики (/о/), настенные дорожки (рагеіаге, сасігеіе).

Широко была распространена техника тканья в три ремизы. Этим спо­ собом пользовались в основном при изготовлении декоративных полотенец, скатертей, ковровых изделий на юге республики. В три ремизы ткали глав­ ным образом ткани с цветным или фактурным узором, применяя различные по толщине и цвету нити. Фактурный узор создавался в результате специаль­ ного набора основы и соответствующей работы с подножками.

При тканье в четыре ремизы применялись различные способы перепле­ тения нитей основы и утка, создающие рельефные узоры: “в ряд ”, ‘‘глазки ”, “елочка”, “птенцы” и др. Четырехремизным способом тканья с узором “в ряд” ткали сукна, идущие на верхнюю мужскую, женскую и женскую по­ ясную одежду, напольные половики, переметные сумы, хозяйственные поло­ тенца, мешковину, веретки, покрывала, налавники и др.

ВМолдавии ткали декоративные полотенца, покрывала, головные убо­ ры, используя при этом множество ремиз и полуремиз (5, 7, 9, 11 и более при сложных схемах набора основы, создающих односторонний или двухсторон­ ний рисунок). В процессе работы мастерицы обычно пользовались записями схем набора основы через ремизы и работы с подножками. Ввиду сложного их исполнения в конце XIX в. многоремизное ткачество, создающее лишь односторонний рисунок, стало сокращаться, возрождаясь при тканье покры­

430

вал в 23-27 ремизок в северной и южной зонах Молдавии в середине XX в. Ткани, выполненные многоремизным способом, называются еще и nividituri.

Ксложной ремизной технике тканья следует отнести такие способы, как

браный, узловязальный, петельчатый. Особенность этих способов состояла

втом, что мастерица в процессе работы постоянно чередовала несколько тех­ нических приемов тканья. В изделиях, вытканных браным способом, нити основы и утка создавали двусторонний ступенчатый фактурный или рельеф­ ный рисунок. В таких тканях цветные нити ложились настилом то с лицевой, то с изнаночной стороны.

Ворсовая, или узловязальная, выборная техника (alesul cu nite) применя­ лась для тканья односторонних ворсовых ковровых изделий (cergâ, niturcâ). Отличительные особенности технического исполнения молдавских длинно­ ворсовых ковров заключаются в узловязании вручную, наличии дополни­ тельных нитей утка, высоте ворса (3-6 см) (Постолаки, 1972. С. 167-176).

Способом “выбранное тканье со спицами” изготовляли ковровые из­ делия, имеющие на лицевой стороне петельчатый покров (niturcâ aleasâ cu andricd).

Одно из ведущих мест в молдавском ткачестве, наряду с ремизными спо­ собами, издавна занимало закладное тканье без ремиз {alesul). Так изготов­ ляли в основном ковры на вертикальном станке. Письменные источники сви­ детельствуют о наличии ковров {scoarfâ), выполненных этим способом еще

вХѴ-ХѴІІ вв.

Вначале XX в. закладная техника тканья имела наибольшее распростра­ нение в центральной и северной частях края. Она требовала от ткачих осо­ бого мастерства и творческого подхода, поскольку в процессе работы узор создается, выбирается, путем постоянного счета нитей основы и заклада раз­ ноцветных нитей в создаваемый зев. В отличие от других способов, при за­ кладной технике тканья нити утка прокладываются между нитями основы вручную, без челнока. Следовательно, в одном зеве (в зависимости от рас­ цветки) имеются множество концов шерстяной пряжи разных цветов. В за­ висимости от крепления соседних цветных узорных нитей различались две разновидности закладной техники тканья: с зазорами {aies în gâurele) и без просветов {aies légat). В первой разновидности нити разного цвета не пе­ реплетаются между собой, а огибают две соседние нити основы, образуя в ткани небольшие отверстия (преобладала до XX в.); второй - разные по цвету нити на стыке туго сплетаются, образуя плотную беспросветную ткань ковра.

При необходимости срочно изготовить ковры для приданого дочерям прибегали к коллективной помощи {daca la ales), приглашая родственниц и соседок. Сіаса для выделки ковров отличалась от взаимопомощи в обработке волокон и прядении тем, что количество затраченных дней давалось как бы “в долг” и по мере возможности отрабатывалось. Трудовая взаимопомощь при выделке ковров имела широкий ареал бытования. В конце XIX - начале XX в. все шире стал использоваться и наемный труд женщин. Работу оплачи­ вали деньгами или продуктами. Кроме того хозяйка должна была обеспечить ткачих двухразовым питанием.

Ктехническим приемам изготовления домашних тканей следует отнести и окончательную обработку, которой они подвергались из практических или эстетических соображений. Перед снятием готового ковра со станка обра­

431

батывали его продольные края, чтобы они были прочными и аккуратными. Ковры подвергались и особому механическому воздействию. Их стелили на широкую гладкую доску и сильно били деревянным молотком, пока ткань не становилось ровной. Затем ковер высушивали и складывали наизнанку или сворачивали в рулон. Чтобы уберечь ковер от моли, его равномерно пересы­ пали сухими листьями табака, грецкого ореха, цветами базилика.

Окончание работы по выделке ковра (закладным способом) отмечается у молдаван как важное и радостное событие в семье. По этому поводу устраи­ вают торжественный обед или ужин. В нем принимают участие близкие родственники, ткачихи и соседи. Хозяева угощают вином и национальными блюдами, а мастерицам вручаются подарки (полотно или платок, скатерти, деньги, и др.). Эта традиция сохранилась по сегодняшний день, особенно на севере Молдавии.

Разнообразие тканей и многочисленные их виды свидетельствуют о том, что ручное ткачество имело высокий уровень развития. Связано это не столь­ ко с эволюцией орудий тканья, сколько с постоянным совершенствованием схем набора нитей основы и работы с подножками, сочетанием различных технических способов тканья, расширением ассортимента красителей и мо­ тивов орнамента, взаимовлиянием с культурой соседних народов. Архаиче­ ские формы орудий и способы тканья сохранились до сих пор благодаря про­ стоте их применения и преемственности традиций.

В центральной части нынешней Молдавии, где проживает в основном молдавское население, большинство способов ручного тканья в исследуемый период почти не изменились. Разнообразие наблюдалось преимущественно в северной и южных частях края с этническим смешанным населением. Здесь в конце XIX в. активно стали развиваться; многоремизное, петельчатое, браное ткачество в результате заимствования и взаимообогащения ткачества разных этнических групп. Это позволило разнообразить техническое и художествен­ ное решение тканей. Техника тканья у молдаван в ХІХ-ХХ вв. имеет много общего с ткачеством румынского, украинского, русского, белорусского, поль­ ского, болгарского и других народов. На формирование общего вида тканей значительное влияние оказывали наличие исходного сырья, социально-эко­ номическое положение семьи, традиции, вкусы и уровень мастерства ткачих.

Виды молдавских домашних тканей. В середине XIX в., по сравнению с началом XX в., больше производилось однородных тканей. Например, из чистой шерсти изготовлялись декоративные изделия для интерьера (ковры, настенные дорожки, налавники), ткани для верхней одежды (сукна, пояса, поясная одежда), обрядовые изделия (приданое и др.)

Холст для повседневной рабочей и нижней одежды, клетчатые и полоса­ тые дорожки для интерьера и большая часть изделий хозяйственного назна­ чения изготовлялись из конопли (преимущественно в северной и централь­ ной частях края). Из льняной пряжи ткали полотно для нательной одежды, хозяйственные и декоративные полотенца. Чисто льняные изделия преобла­ дали на юге рассматриваемой территории в полиэтнической среде, несмотря на то, что лен здесь выращивался в основном для продажи. В крестьянских семьях, особенно на юге края, выделывали уникальные изделия из шелка-

432

сырца - головной убор {marama), обрядовые полотенца (prosop de borangic) для особо торжественных случаев жизни, особенно для свадьбы.

Наряду с однородными по исходному сырью тканями у молдаван боль­ шой удельный вес занимали полотна, вытканные из разных видов пряжи. Это ткани для одежды и ковровые изделия. Особенно широкое распростра­ нение получили неоднородные ткани в конце XIX в., когда в достаточном количестве появилась фабричная хлопчатобумажная пряжа. Ее применение вызвало сокращение производства конопляного и льняного сырья в хозяйстве крестьян и оказало влияние на качество тканей.

Народные ткани в зависимости от техники исполнения можно разделить на пять больших групп: простые, браные, набраные, выбраные, смежные.

Такая классификация незначительно отличается от бытующей в среде народ­ ных мастериц. Основным признаком в ней является способ создания рисун­ ка - фактурного или цветового.

В группу простых тканей входит множество видов тканых изделий {fesáturi simple) различного назначения (холсты, сукна, дорожки, ткани для хозяйства), выполненных двухили четырехремизным способом и отличаю­ щихся простотой фактурного узора. В быту молдаван они занимали ведущее место и преобладали над всеми остальными.

Браные ткани (/esáturi ridicate) изготовлялись с помощью ремизов и од­ ной-двух бральниц. Для них характерен двусторонний четко выраженный линейный или ступенчатый фактурный цветной рисунок. К этой группе от­ носятся некоторые виды полотенец и дорожек, ковры “полог”. Браные ткани были широко распространены на юге края, где проживало этнически сме­ шанное население. Как и простые ткани, они выполнялись лишь на горизон­ тальном станке.

Выбраные ткани (alesáturi), отличающиеся сложным орнаментом, вы­ полненным в процессе тканья по счетной системе нитей, изготовлялись как на вертикальном, так и на горизонтальном ткацком станке. К данной группе относятся в основном закладные и ворсовые ковры и ковровые изделия для украшения интерьера и проведения обрядов, некоторые предметы одежды {marama, bráu ales, catrintá aleasа). Фактура этих тканей могла быть гладкой, рельефной, пушистой. Для их изготовления использовали разные техниче­ ские приемы: закладной, узловязальный, петельный, но все они выполнялись по счету нитей. Выбранные тканые изделия имели цельную композицию ор­ намента.

Со второй половины XIX в. на территории нынешней Молдавии стали активно распространяться набранные полушерстяные ткани (/esáturi nividite, nividituri). Их характерной особенностью является двухсторонний или одно­ сторонний фактурный одноцветный рисунок, созданный за счет набора ос­ новы по схеме и сложного переплетения нитей основы и шерстяного утка. Узор разнообразен, сочетает различные геометрические и стилизованно-ра­ стительные мотивы. Он зависит от схемы набора основы в галево ремизов и работы с подножками. Набраные ткани шли в основном на изготовление на­ стенных дорожек, покрывал и исключительно редко - одежды.

Комбинированные ткани {tesute §i álese) объединяют тканые изделия, вы­ полненные с помощью двух, трех и более технических приемов. В эту груп­ пу входят отдельные части одежды {catrintá, marámá), ткани для украшения интерьера {láicer, prosop, rumba). Наиболее широкое распространение имели

433

ткани, сочетающие закладной и ремизный способ тканья. Комбинированным способом почти не выделывали ткани для хозяйственных нужд. Ткани, соче­ тающие различные способы выделки, встречались повсеместно.

Каждый вид ткани выполнял определенную функцию в доме, в хозяй­ стве, в обрядах, в одежде. В связи с этим функциональное назначение ткано­ го предмета определяло, согласно сложившейся традиции, его художествен­ ное решение, которое в свою очередь требовало соответствующего способа изготовления.

Систематизация домашних молдавских тканей ХІХ-ХХ вв. по функцио­ нальному признаку позволила выделить четыре большие группы: для одеж­ ды, утепления и украшения интерьера, для хозяйственных нужд, ритуального назначения.

Известно более десяти основных типов холстов, отличающихся видом и качеством сырья. Из конопляного и льняного холста в начале XX в. изготов­ лялась в основном крестьянская будничная одежда. Однако с середины XIX в. в молдавском ткачестве одновременно стала использоваться фабричная хлоп­ чатобумажная пряжа, ощутимо повлиявшая на качество холстов. Наиболее ценным был холст из чисто шелковой пряжи {pinza de borangic) или сме­ шанной с хлопчатобумажной основой. Из него шили свадебные традицион­ ные блузки {іе), обрядовые полотенца iprosop), головные уборы (тагата). Основная часть домотканых холстов не орнаментировалась. Тканьем тонких холстов, а также головных уборов занимались преимущественно опытные мастерицы.

Многие детали верхней и поясной одежды изготовлялись из сукна. Ткали различные шерстяные и полушерстяные сукна разной толщины и расцветки, имеющие неодинаковые названия (aba, dimie, pánurá, suman, postav de casa, §iac etc.). В средневековых документах упоминаются различные устройства для обработки домашнего сукна. О производстве сукон можно судить и по ко­ личеству сукновален; только в Хотинском уезде в конце XIX в. их имелось 47, “из коих большая часть (27) принадлежали помещикам, остальные - крестья­ нам” (Орбинский, 1884. С. 30). Из описаний Р. Орбинского также узнаем, что большая часть шерсти простых овец обрабатывалась крестьянками на месте, “служа для производства свит, необыкновенно прочных и почти непромокае­ мых” (Там же). В XIX в. в каждом крестьянском хозяйстве для нужд семьи производилось большое количество сукна. Некоторые сельские жители стали специализироваться на их производстве и обработке. В зависимости от видов производимых ими сукон мастеров называли: sumánari, postávari, abágeri, piuari, tesátori, hutani. Наряду с чистошерстяными сукнами в бедных семьях изготовляли полусукна для пошива верхней одежды. Основой служила коноп­ ляная пряжа, а для утка - шерстяная.

Отдельную самостоятельную группу образуют ткани, предназначенные для женской поясной одежды. Catrintá и fotá в сочетании с остальными частями женской одежды составляли этническую особенность молдавско­ го костюма. Определяющими признаками каждого вида являются техника создания орнамента и общее художественное решение, тесно связанные с возрастом женщины. Узор catrintá обычно состоял из вертикальных полос, геометрических фигур и стилизованных растительных мотивов, которые раз­ нообразно группировались, подчиняясь в основном узорной и цветовой сим­ метрии. Женщины старшего возраста обычно носили однополотные catrintá,

434