4347

12

Укустарниковых (рис.4, б) различают многократно и однократно цветущие кустарниковые розы. У первой группы вырезают старые стебли, а остальные укорачивают на одну треть. Однократно цветущие розы весной не обрезают. После цветения рекомендуется легкое прореживание куста.

Уштамбовых (рис.4, в): в конце апреля полностью вырезают сухие и поврежденные стебли, остальные укорачивают, оставляя на них по три-пять почек. После обрезки крона должна иметь правильную форму. Плакучие сорта роз только прореживают.

Плетистые розы: у растений многократно цветущих сортов укорачивают

боковые побеги, оставляя по две-четыре почки. Длинные главные стебли не обрезают. Однократно цветущие сорта сразу после цветения прореживают (рис. 5), удаляя отцветшие соцветия и укорачивая боковые побеги на две трети. Молодые побеги весной не обрезают, потому что на них образуются цветки. После обрезки стебли заново подвязывают к опорной решетке.

Рис. 5 Обрезка побегов плетистых роз

13

Укрытие на зиму. В большинстве регионов России розы требуют зимнего укрытия. Существуют разные способы укрытия, один из них – воздушно - сухой. Он подходит для всех групп роз, кроме плетистых и штамбовых. С наступлением устойчивого понижения температуры до –5 °С, в сухую погоду проводят подзимнюю обрезку (как было рассказано выше) и связывают куст в рыхлый пучок. Основание куста засыпают землей на высоту 15-20 см. Все, что остается выше земляного холмика, обвязывают еловым лапником или засыпают сухими опилками хвойных пород. После этого ставят каркас из металлических или деревянных прутьев и покрывают его рубероидом или пергамином в несколько слоев. Сверху можно положить полиэтиленовую пленку.

Плетистые розы снимают с опоры, обрезают и укладывают на еловый лапник. Плети легко связывают и пришпиливают к земле, а основание куста засыпают сухой землей. Сверху розы укрывают лапником или опилками, затем ставят дуги, на которые натягивают рубероид.

Невысокие штамбовые розы укрывают основным способом. Высокие штамбовые розы обрезают и наклоняют к земле в сторону наклона штамба, сделанного при посадке. Штамб пришпиливают к земле, а крону полностью засыпают смесью сухой земли с песком (1: 1). После этого укрывают лапником или опилками, используя дуги и рубероид.

Весной укрытие снимают в несколько приемов: сначала рубероид и лапник, затем с наступлением устойчивых положительных температур осторожно откапывают землю.

2.2 Георгины

Подготовка почвы. Участок для выращивания георгин желательно подготовить с осени, в крайнем случае - за две-три недели до посадки. Весной на подготовленный участок размером 30х30 см вносят перегной (1/4 ведра), золу (10 г) и 20 г суперфосфата. Все тщательно перемешивают и хорошо поливают.

Подготовка корнеклубней к посадке. Весной, в середине апреля, вынимают корнеклубни из места хранения, осматривают, очищают от усохших корешков, вырезают острым ножом загнившие части, срезы присыпают толченым древесным углем. Если у корневой шейки заметны почки, корнеклубень можно поделить сразу. Для этого положите его на твердую опору и разрежьте тонким

14

ножом на части так, чтобы на каждой деленке были 1-2 корнеклубня с частью корневой шейки и 1-2 почками. Большие корнеклубни возможно разделить на 4-5 частей и более, небольшие – на две. Если почки заметны плохо, корнеклубни нужно предварительно прорастить: для этого надо разложить их в ящики, присыпать слоем торфа, опилок, мха или другого субстрата, хорошо удерживающего влагу. Толщина слоя 5-7 см.

Рис.6 Корнеклубни георгин: а – после выкопки; б – посадочная единица

Посадки ставят на свет, температура воздуха +18…20 °С. Через две недели на шейках корнеклубней прорастают почки и их можно делить так же, как и не пророщенные, но не надо делать разрезы очень близко к ростку или поперек волокон – это может привести к гибели ростков. Места срезов присыпьте толченым углем.

Деленкам надо дать подсохнуть в течение 12…24 часов, затем высадить в ящики в хорошую смесь. При этом засыпать деленки нужно до основания ростков, тогда у основания образуются молодые корни, а из них - клубнекорни. Таким образом происходит омолаживание растений. Делить корнеклубни надо обязательно. Посадка их целиком – одна из причин вырождения георгин. Если на деленке развиваются больше двух ростков, то слабые надо выломать: большое количество стеблей тоже ведет к вырождению.

Сроки и глубина посадки. К посадке приступают с наступлением устойчивой теплой погоды и отступлением угрозы возвратных заморозков. Пророщенные корнеклубни вместе с комом земли осторожно высаживают так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4-6 см от поверхности почвы. Для того, чтобы сочные стебли георгин не обламывались под порывами ветра, его привязывают к предварительно вбитому колу или над ним в начале вегетации уста-

15

навливают специальную металлическую конструкцию на нужную в данный период развития растения высоту.

Уход. В течение лета культура георгин требует регулярного полива, удобрения органическими и минеральными удобрениями, рыхления и прополки. Кроме того, достаточно трудоемким является постоянное формирование куста: пасынкование (удаление всех боковых побегов, образующихся из пазух листьев, до появления бутонов). Из деленых корнеклубней георгины выращивают в два стебля. Не требуют формирования куста георгины мелкоцветковых сортов. Во второй половине лета для улучшения корнеобразования необходимо окучивать георгины на высоту 10-15 см.

Выкопка и хранение георгин. Осенняя выкопка корнеклубней и подготовка их к хранению – одна из самых ответственных операций в цикле ухода за этой культурой. После первых заморозков, когда наружняя часть растения погибает, надо разокучить его и срезать стебель немного ниже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозком. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля лопатой прокапывают траншейку глубиной на штык лопаты и осторожно поддевают корнеклубни, т.к. они очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель! Затем с корнеклубнями проделывают следующие операции:

-очищают от земли, отрезают мелкие корешки;

-промывают несильной струей из шланга;

-дезинфицируют в розовом растворе марганцовокислого калия или в фундазоле в течении 30 мин;

-проводят этикетирование;

-после обсыхания раскладывают на 15-20 суток в прохладном (ни в коем случае не теплом!) помещении с влажностью 85-90 %;

-для проверки, нет ли воды в нижней полости пенька, расположенной над корневой шейкой, проткните ее шилом и наклоните; если воду не удалить, корнеклубни начнут загнивать;

-крупные почки около корневой шейки выламывают до основания и припудривают ранки толченым углем;

-хранят в ящиках при температуре +3…6 ° С (до +12 ° С) и влажности 60-80 %.

16

2.3 Гладиолусы

Подготовка почвы. Под гладиолусы отводят открытые солнечные места с нормальным дренажем почв. Для гладиолусов наиболее пригодны черноземы, легкие суглинки и супеси. Тяжелые глинистые, песчаные грунты и торфяники необходимо основательно улучшать. Участок под гладиолусы готовят осенью. Оптимальная рН составляет 5,5-6,5; в кислую почву добавляют негашеную известь или мел (100-200 г/м2 ). Вносят полное минеральное удобрение. Органику надо использовать осторожно, допустимо внесение только старого перегноя 5- 6-летней давности (1,5-2 ведра на м2 ).

Весной вносят азотные удобрения – аммиачную селитру или мочевину 25 г/м2 под перекопку.

Сроки и глубина посадки. Посадку гладиолусов проводят весной, когда почва прогреется до 10° С (первая декада мая), посев клубнелуковиц – на неде- лю-две раньше. Непосредственно перед посадкой весь материал обрабатывают 0,5 %-ным раствором марганцовокислого калия (или фундазолом) в течение 1…2 часов, клубнепочки – в течение 4…6 часов. Высаживают посадочный материал на гряды шириной 1-1,2 м, ориентированные с запада на восток. Глубина посадки зависит от механического состава почвы и размера клубнелуковицы: первый разбор – на легких почвах от 10 до 12 см, на тяжелых – от 6 до 8 см; второй и третий разборы - от 4 до 6 см. Клубнепочки высевают на глубину 2-4 см.

Уход. В период интенсивного нарастания соцветий необходима 1 подкормка: на 10 л воды добавляют 10 г азотных удобрений, 50 г калийных и 50-60 г – фосфорных. Фосфорные удобрения в виде суперфосфата плохо усваивается растениями, поэтому из него готовят вытяжку. Для этого 2 кг суперфосфата дважды заливают 5 л горячей воды (90-95 °С), помешивая и давая отстояться 20-30 мин. Каждый литр такой вытяжки соответствует 200 г сухого удобрения. Альтернативой является использование легкорастворимых комплексных удобрений. Вторую подкормку проводят через 2 недели после цветения.

В течение всего периода вегетации гладиолусы требуют регулярного и обильного полива – 50-60 л на 1 м2 один раз в 8-12 дней, в зависимости от погодных условий.

Выкопка и хранение клубнелуковиц. Выкопку гладиолусов из грунта начинают с наступлением устойчивых низких температур ночью (0 …-3 ° С).

17

Сначала выкапывают раноцветущие сорта, потом – средне- и поздноцветущие; растения из клубнепочек - в последнюю очередь. Если ко времени выкопки клубнепочки гладиолусов покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, они считаются созревшими. При выкопке важно не допустить пересортицы, весь материал должен быть этикетирован.

Цветоносный стебель с листьями обрезают на 1 см от клубнелуковицы, т.к. листья, во-первых, испаряют много влаги и клубнелуковицы теряют тургор, а во-вторых, на листьях часто имеются грибные и другие заболевания и вредители, и они могут перейти на клубнелуковицы.

Выкопанный и обрезанный материал несколько часов подсушивают на воздухе (при условии положительных температур), ассортимент затем в ящиках слоем не более чем в две штуки заносят на просушку в помещение (t +20…25 ° С). Через двое суток ящик перемещают в еще более теплое место (t +35 ° С) на 6-8 суток. После этого клубнелуковицы очищают от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуй. Этот процесс должен проходить легко, практически без усилий. В противном случае необходима досушка.

бв

а г

Рис.7 Гладиолусы: а- клубнелуковица с детками и остатком старой клубнелуковицы после выкопки; б –детка; в - молодые клубнелуковицы различных разборов; г -старая клубнелуковица

18

При прочистке отбраковываются больные и поврежденные клубнелуковицы. Очистив, положите их в чистую тару и досушивайте еще в течении месяца (t +18…20 ° С). Молодые клубнелуковицы в зависимости от их размеров делят на три разбора. Сохраняют клубнелуковицы при t +5-10 ° С и влажности воздуха 60-70 %.

Для сохранения клубнелуковиц в жилых помещениях можно использовать парафинирование. Для этого очищенные клубнелуковицы опускают в расплавленный на водяной бане парафин и тут же в холодную воду для быстрого отвердения. На поверхности образуется пленка, которая препятствует испарению влаги и пересыханию клубнелуковиц.

2.4 Пионы

Подготовка почвы. Пионы предпочитают средние или тяжелые суглинки высокого плодородия с нейтральной реакцией, но участок должен быть не сырым, без застоя воды. Подготовку почвы под посадку в августе проводят весной, в мае месяце. Под пионы выкапывают ямы размером 60х60х60 см. Чтобы поверхностные воды не застаивались, на дне устраивают дренаж слоем 1012 см. Выше заполняют ее смесью верхнего слоя земли, перегноя или компоста (1,5-2 ведра), 300 г суперфосфата, 100 г хлористого калия, 200 г костной муки, 1 ст. ложку железного купороса, 1 л древесной золы. Яма должна быть заполнена на 2/3. Если посадочную яму не удалось подготовить весной, то можно это сделать за 10-15 дней до посадки.

Подготовка посадочного материала. Стандартный материал для посадки называется деленкой и представляет собой часть молодого корня пиона длиной 8-10 см, диаметром 3-4 см , с 2-3 почками ( рис. 9 ). Получают его путем деления старых кустов. Длина корней у разделяемых растений достигает 30-40 см, зачастую они сильно переплетены и соединены наверху плотной, почти одревесневшей тканью, образованную отмершими стеблями и составляющую корневую шейку, на которой расположены почки возобновления. Корни у пионов хрупкие и ломкие, у старых кустов они могут быть заглублены на 70-80 см, поэтому выкапывать их нужно с большой осторожностью. Для этого вокруг куста на расстоянии 20-25 см выкапывают глубокую, на два штыка лопаты траншейку. После этого с помощью крепкой лопаты или лома осторожно рас-

20

Уход. В течении вегетационного сезона взрослые растения три раза подкармливают. Первую подкормку проводят еще по снегу азотными удобрениями – 30-40 г на куст; вторую – в период бутонизации (NPК 10:20:10); третью – через две недели после цветения фосфорно-калийным удобрением по 30 г.

2.5 Лилии

Классификация лилий

Садовые формы лилий разделены на 8 разделов.

I раздел – Азиатские гибриды (Asiatic Hybrids); включают сорта и гибриды, полученные от азиатских дикорастущих видов. От общего количества зарегистрированных сортов Азиатские гибриды составляют около 36 %. Могут быть широко использованы в открытом грунте и для выгонки. В зависимости от формы цветков и их расположения по отношению к оси цветочного стебля сорта этого раздела делят на три группы:

I-а – с цветками, направленными вверх;

I-б – с цветками, направленными в сторону;

I-в – с цветками, направленными вниз.

II раздел – Кудреватые гибриды ( Martagon Hybrids); включают сорта, полученные от лилии кудреватой и составляют примерно 3,7 % от мирового ассортимента лилий. Большинство сортов мало используется в ландшафтном оформлении и для выгонки.

III – Белоснежные гибриды (Candidum Hybrids); включают гибриды и сорта, полученные от лилии белой и халкидонской. Они составляют 1 % ассортимента и мало используются для выгонки.

IV – Американские гибриды ( American Hybrids); получены от североамериканских дикорастущих видов лилий. В мировом ассортименте сорта этого раздела составляют 4 %. Практически не пригодны для выгонки. В зависимости от происхождения исходных видов сорта в пределах раздела делят на три группы: западноамериканские гибриды, восточноамериканские гибриды, филадельфийские гибриды.

V – Длиннноцветковые гибриды (Longiflorum Hybrids); включают формы и сорта, полученные от лилии длинноцветковой ( L.longiflorum) и (L. for-