О главление

Исторический аспект 4

Влияние индустрии моды на окружающую среду. 8

Растительные материалы (какие ресурсы требует) 10

1. Токсикологическое влияние продукции текстильной промышленности на человека и окружающую среду. 18

1. Загрязняющие вещества применяемые в текстильном производстве 22

Вещества, использующиеся в текстильном производстве 23

Экологические проблемы потребления индустриии моды 36

Экологические проблемы стран производителей индустрии моды 37

Загрязнение атмосферы текстильной промышленностью «быстрой моды» 40

Состав элементов ТБО, (%) 41

Элементный состав 41

Состав ТБО 41

Содержание углерода 41

Водорода 41

Кислорода 41

Азота 41

Текстиль 41

56,1 41

6,8 41

32,2 41

4,8 41

Рекомендации 42

Выводы: 47

В результате произведенной работы было выявлено: 47

Ткани и пряжи 51

Производство одежды 51

Транспорт 51

Продажи 51

Использовать 51

Литература 56

http://www.4p.ru/main/theory/4832/ Быстрая мода на российском рынке 56

«Грязная стирка Очистите нашу одежду, очистите нашу воду Доклад - 23 августа, 2011» www.greenpeace.org/detox 58

Chemical & Engineering News Cutting Out Textile Pollution 58

http://www.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/reports/toxics/2013/A%20Little%20Story%20About%20the%20Monsters%20In%20Your%20Closet%20-%20Report.pdf A Little Story About the Monsters In Your Closet Publication - 14 January, 2014 60

ПЛАН 1.Исторический аспект -Влияние индустрии моды на окр среду -растительные материалы(какие ресурсы требует) ☆хлопок, шелк,лен -синтетические материалы,ткани 2.Швейное производство+3мир+здоровье человека 3. Н&М  -дешевое производство и его влияние на окр.среду+скандалы с н&м - экологичность сейчас(что предпринимают)

Введение (часть введения, черновик)

Исключительное внимание, которое в последнее время уделяется защите окружающей среды во всем мире, отражает общую озабоченность по поводу ее глобального загрязнения. Серьезным источником ве- ществ-загрязнителей природы и вредного воздействия на человека являются отделочные производства тек- стильной промышленности. Большое количество новых химических синтетиче- ских препаратов и материалов, включая красители и текстильно-вспомогательные вещества, используется для производства товаров широкого потребления, при этом разработка и внедрение экологически чистых тех- нологий отстает от темпов роста промышленного произ- водства [1]. Из общего количества органических химиче- ских продуктов, которые сейчас расходуются в мире (порядка 250 млн. тонн) и часть которых бесконтрольно попадает в окружающую среду, значительная доля приходится на химико-текстильные технологии. Измене- ние состава материальной среды, содержания в ней химических веществ приводит не только к изменению ее качества, но и вызывает серьезные токсикологические последствия для человека в результате поступления химических веществ в организм и участия их в процес- сах обмена веществ

Основные экологические проблемы в отделочном производстве связаны с наличием стоков и необходи- мостью их тщательной очистки. Сброс в канализацию отходов красильно-отделочных производств достигает значительных размеров. Загустители, глауберова соль, крахмал, ПАВ поступают в сточные воды в количестве до 90 % от исходного содержания в отделочном раство- ре, гидроксид натрия ó 50 %, дихромат калия ó 25%, сернистые красители ó 30%, дисперсные и катионные красители ó 40%, прямые и активные красители ó 10ó 25%, кислотные, кубовые красители и кубозоли ó 5ó 10% (при периодическом крашении) [67]. Известно, что степень биологической очистки стоков от красите- лей и текстильных вспомо- гательных веществ невы- сока: снижение цветности стоков не превышает 50% (микроорганизмами по- требляется только 10ó 20% красящих примесей), а остальное снижение кон- центрации происходит за счет сорбции на поверхно- сти взвешенных частиц активного ила. С целью улучшения работы очистных биологи- ческих сооружений предла- гается сточные воды, со- держащие красители и текстильные вспомога- тельные вещества, пред- варительно обрабатывать озоном или другими силь- ными окислителями, что существенно интенсифи- цирует биодеструкцию загрязняющих веществ [68]. Существуют также способы деструктивно

Таким образом, очевидно, что для решения экологи- ческих проблем, возникающих при отделке текстильных материалов, необходим комплексный подход, учиты- вающий требования к отделочным производствам и особенности химико-технологических процессов, в част- ности, использование сертифицированных красителей и текстильных вспомогательных веществ, новых экотех- нологий обработки текстиля (важнейший фактор), со- временных систем водопотребления и водоочистки, а также систем улавливания и удаления вредных газооб- разных продуктов. При таком подходе гарантируется соответствие про- дукции текстильных фирм и красильно-отделочных предприятий требованиям отечественных и междуна- родных гигиенических и экологических стандартов, что поможет расширению ее реализации и в целом росту престижа товаропроизводителей экотекстиля различно- го назначения

В качестве примера в табл. 2 представлены экологические нор- мативы, составляющие основу Европейского стандарта Экотекс-100, соответствие которому дает право марки- ровать продукцию: ´Текстиль, заслуживающий доверия. Проверенный на содержание вредных веществ тек- стильª. http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2002-1/20.pdf

Помимо указанных в табл. 2 экологических показате- лей качества текстильных материалов (рН, содержание формальдегида, пестицидов, пентахлорфенола, нали- чие свободных тяжелых металлов, азокрасителей на основе запрещенных аминов и красителей-аллергенов, а также хлорорганических интенсификаторов) оценива- ется устойчивость окрасок (к воде, стирке, поту, трению, слюне), а также возможность выделения летучих ве- ществ (толуол, стирол, винилциклогексан, фенилцикло- гексан, бутадиен, винилхлорид, ароматические углево- дороды и другие органические летучие вещества) и контролируется запах текстильного материала или из- делия (не должно быть запахов плесени, высококипя- щих фракций нефти, рыбы, ароматических соединений и парфюмерии). Стандарт Экотекс-100 включает 16 кате- горий текстильной продукции (в табл. 2 указаны только четыре), при изготовлении которой должны выполнять- ся экологические требования на этапах выращивания природных волокон и их первичной обработки, прядения и ткачества, отделки и изготовления готовых изделий. В настоящее время в России вводится в действие шесть стандартов серии ИСО-14000 (14001, 14004, 14010, 14011, 14012 и 14050).

Производство одежды зачастую является экологически не безопасным вследствие применения вредных химических материалов (фенол содержащие соединения, соли тяжелых металлов, кислоты, растворители, красители и др.), которые в больших количествах сбрасываются со сточными водами в гидросферу, выбрасываются в атмосферный воздух и накапливаются в отходах производства. Именно поэтому изучение концепции быстрой моды, ее влияние на состояние окружающей среды и экологической обстановки в странах-экспортерах одежды является актуальной.

Целью работы является изучение влияния компании “H&M” на загрязнение окружающей среды в странах-поставщиках продуктов для бренда и распространения вредных веществ в странах, реализующие продукцию в розничной торговле.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следующие задачи:

- провести анализ влияние производства одежды на загрязнения сточных вод и атмосферного воздуха компанией “H&M”;

- провести оценку воздействия на окружающую среду промышленных предприятий, изготавливающих продукцию для бренда;

- определить основные факторы в наибольшей степени загрязняющие сточные воды и атмосферный воздух;

- сформулировать рекомендации по снижению негативного влияния производства одежды, на состояние компонентов окружающей среды в странах производящих продукцию, странах импортирующие одежду.

Объект исследования — компания «H&M».

Предмет исследования — технологические процессы и жизненный цикл одежды как источники негативного воздействия на гидросферу, атмосферу.

Методы исследования.

Методологической основной при написании работы  являются научные методы, которые основаны на требованиях объективного анализа влияние компании на экологические аспекты окружающей среды.

Исторический аспект

Быстрая мода, мода "значение"

Для того, чтобы понять область развития быстрой моды в будущем, важно рассмотреть вопрос о том, как она развивалась. В следующих разделах рассматриваются изменения, которые произошли в индустрии моды. «Быстрая мода» — новая форма существования моды, пришедшая на смену классическим концепциям классовой и массовой моды. Концепция основывается на подходе к моде как глобальной индустрии и разделении труда в мировой экономике, при котором производство и дистрибуция товаров происходит в развивающихся странах, стран «третьего мира», а маркетинг и потребление осуществляется в развитых. Основной принцип, лежащий в основе бизнес-модели «fast fashion», заключается в том, что компании делают небольшую надбавку на одежду и зарабатывают прибыль на продаже огромного количества одежды. Тенденции подбираются на модных показах ведущих дизайнеров в Милане, Париже или Нью-Йорке и внедряются в производство, которое часто осуществляется в Индонезии, Вьетнаме, Бангладеш или Китае и других азиатских странах. В концептуальную основу индустрии быстрой моды, положены три фактора — копирование, скорость и актуальность. Дизайн индустрии моды постоянно меняется в зависимости от сезона, однако быстрая мода может меняться каждую неделю. Для покупателей, стало обыденностью использования предмета одежды один или два раза, прежде чем приобрести новый на следующей неделе, чему способствует низкое качество одежды, заставляя распадаться после нескольких стирок. Быстрая мода предполагает быстроту изготовления моделей, что, как правило, основано на эффективной логистике. Во вторых подразумевает сокращение производственных затрат и стоимости одежды за счет переноса производства одежды в развивающиеся страны. В третьих предлагает актуальные модные вещи, дизайн которых повторяет дизайн диктующих моду лидеров рынка. В четвертых подразумевает частую смену моделей и, соответственно, гардероба потребителей. Быстрая мода позволяет потребителям реагировать на постоянно меняющиеся тенденции, не затрачивая при этом много средств. В то время как цены на ЖКХ, газ, образование, здравоохранение и большинство других предметов первой необходимости неуклонно растут, цены на одежду в целом снизились. Воздействие на материальное состояние потребителя минимально, социальные и экологические издержки производства возрастают. Современный потребитель не всегда обладает возможностью рационально оценить природные и трудовые ресурсы, затраченные на изготовление одежды. Развитие быстрой моды эксперты связывают с именами следующих компаний — испанской маркой Zara (владелец — концерн Inditex), шведской H&M, британской маркой Top Shop (холдинг Arcadia Group). Они сделали ставку на разнообразие, новинки и моментальную смену коллекций. Однако "быстрая мода" на самом деле термин, постоянно развивающейся производственной системы, которая набирает обороты, начиная с 1800-х годов. В 1800-х годах производство было в основном локализовано, но уже на этом этапе можно проследить систему, по которой работает большинство производств по изготовлению современной одежды. В 1846 году, швейный машины способствовали чрезвычайно быстрому падению цен на одежду и огромное увеличение масштабов производства. Вне дизайнерских домов, пошив одежды для женщин среднего класса происходил на предприятиях, в то время как женщины с более низкими доходами продолжали шить собственную одежду. Вторая мировая война привела к увеличению стандартизированного производства всей одежды. После войны покупатели стали более восприимчивы к стоимости приобретения одежды массового производства. Потребительская культура начинает развитие в 1950-е годы. Экономика, основана на массовом производстве - в то время были сделаны большинство потребительских товаров в Америке. Происходит распространение торговых центров и магазинов, выходных и сезонных распродаж, для стимулирования большего потребления. Индустриализация принесла культуру потребления как неотъемлемую часть экономики. Произошел экономический рост, зависевший от маркетинга новых продуктов. При реализации одежды резко возросло потребление и утилизация, поэтому путь «футболки» от производства до магазина сократился. В 1960-е, модные тенденции начали двигаться с огромной скоростью, молодые люди были склонны к покупке дешевой одежде, чтобы следовать моде, отвергая традиционную модель старших поколений пошива на заказ. Большинство компаний быстрой моды, такие как Zara, H & M, TopShop, появились в середине двадцатого века как небольшие магазины в Европе. В конечном итоге бренды расширились по всей Европе, и распространились на американском рынке. Основатель первого бренда быстрой моды, «Zara» Амансио Ортега открыл свой первый магазин в Северной Испании в 1975 году, заявил что миссия магазина: переход от идеи дизайнера до продажи одежды выполнится за 15 дней. Вместо того чтобы сосредоточиться на количестве, 200 дизайнеров «Zara» разработали 40000 моделей одежды, из которых 12 000 были фактически произведены. Во время расцвета массового производства до середины 1980-х, успех в индустрии моды был основан на низкой стоимости массового производства стандартных стилей, которые часто не изменялись благодаря ограничению дизайна самими заводами. Глобализация быстро росла, в 80-х и 90-х годов – европейские бренды перенесли производство одежды в развивающиеся страны, где труд и накладные расходы дешевле. Они предлагают производить в этих странах большую часть своей продукции с наименьшим количеством затрат. Исследования показывают, что многие западные компании размещают огромные заказы в Юго-Восточной Азии с беглыми расчетом их выполнения, где отсутствуют минимальные требования по заработной плате, возрасте или положении о максимальном количестве отработанных часов. Когда это произошло, люди также потеряли связь с тем, как и где, была произведена одежда. Быстрый рост, который сегодня определяет эти бренды имеет прямое влияния на политику по сокращению расходов, и использование потогонных производств в странах третьего мира. «Fast Fashion» набирает темпы с конца 1990-х годов, когда бренды стали искать новые способы увеличения прибыли. Глобализация открыла новые, неосвоенные рынки для международной модной торговли. Способствовала появлению многочисленных модных корпораций, развитию массовой моды, формируя в итоге общую, более цельную глобальную модную культуру. Под воздействием глобализации резко возрастают темпы производства, распространения и потребления одежды, а циклы их жизнеспособности, напротив, сокращаются. Информатизация общества привела к стремительному увеличению объема информации о меняющихся разнонаправленных течениях, тенденциях. Традиционно большинство домов моды производили две основные коллекции в год, весна / лето и осень / зима. Тем не менее, уличным брендам, для создания спроса и интереса к своим магазинам, необходимо было производить новые модели в середине сезона. Увеличение числа коллекций, увеличило объем продаж. Добавление от 3-х до 5 средних сезонов оказали огромное давление на поставщиков, произошло сокращение времени на производство одежды. В 1999 год, происходит популяризация показов мод, появление фотографий одежды в журналах. Бренды розничные торговли, такие как Zara, H&M, Mango, New Look, и Top Shop скопировали и адаптировали коллекции, представленные коллекции на мировом подиуме. Проект быстро привлек клиентов и ввел интерпретации полученных моделей одежды с подиума в общедоступные магазины. Корпорации разделили на части цепочки поставок, сохранили основные элементы, которые изготавливали на Дальнем Востоке, а производство более высокой моды оставили в своих странах. Дополнительная гибкость обеспечила быструю реакцию производителей на рынок и поставку актуальных тенденций в магазины быстрой моды. Новая система позволила развить производство до стадии, когда от эскиза до торгового зала необходимо три недели. Система копирования коллекций, получила широкое признание и инициировала эту уникальную стратегию в индустрии моды. Потребители положительно отреагировали на тенденцию, которая привела к широкому ускорению моды. Во второй половине 20-го века, потребление увеличилось до беспрецедентных пределов. За это время, в швейной промышленности произошли крупные изменения производственной логистики, сроках и масштабах. Улучшение коммуникации между розничными торговцами и производителями с помощью технологий, автоматизированного проектирование и электронный обмен данных внесли свой вклад в сокращении времени поставок в цепи производитель-магазин. Новая концепция «быстрой моды» означает получение самых быстрых цепочек поставок. Каждая часть производственного цикла была сжата в дни и часы, а не недели. Главная идея быстрой моды убедить потребителя, что он упускает свой шанс, если задумывается о необходимости приобретения товара. Представленные модели одежды не находятся в магазине более 4 недель. Это создает голод в потребительском спросе, что гарвардский исследователи называют "чувство дразнящей эксклюзивности", распространяющийся страх, что покупатель, может упустить возможность обладать сенсационной вещью. «Быстрая мода» - понятие, которое для людей старшего поколения может звучать как оксиморон. Советскую моду исследователи называли «застывшей»: нововведения случались редко из-за неповоротливости фабрик и проблем с утверждением моделей в эстетических комиссиях, модных журналов было мало, как и самой одежды, вещи использовали долго, утилизировали редко и ценили высоко. Компании «быстрой моды» недавно представлены и в России. «Zara»,испанская сеть Mango, «Top Shop» шведский концерн H&M открыли свои магазин в Москве с начала 2000-х годов. Развитие быстрой моды в России стало возможно вследствие распространения новых торговых форматов — торгово-развлекательных комплексов (ТРК), фэшн-центров, бутиков и т. п., заменив распространенные рынки. В российском обществе в наши дни именно торговые центры стали аналогом американских универмагов.

Влияние индустрии моды на окружающую среду.

Многие торговые марки быстрой моды не полностью публикуют технические регламенты (документ, определяющий технические требования, которым должен соответствовать товар) или не предоставляют информацию об ограничении на использование вредных химических веществ в производстве продукции. Так, технический регламент Zara (компания Inditex) не доступен для общественности. У «GAP» есть технический регламент, однако не является общедоступным. PVH ссылается на технический регламент и стратегию, но не публикует ни один из этих документов. Некоторые марки быстрой моды, такие как Esprit, Metersbonwe и Victoria’s Secret, полностью «закрыты» для клиентов или не информируют общественность об использовании опасных химикатов своими поставщиками. Эти фирмы не размещают технические регламенты и соответствующие стратегии на своих сайтах.

С появлением новых коллекций розничная торговля стимулирует потребителей чаще посещать магазины. Потребители приобретают большее количество одежды, для обновления гардероба, происходит ускорение утилизации устаревших моделей, что приводит к образованию большего количества отходов. Сегодня в обществе созданная ценность вещи становится выше, если в нее заложено быстрое устаревание. С точки зрения консервативных потребителей, «быстрая мода» рассматривается как «отходы». Вместо приобретения одежды высокого качества потребители покупают мультипликаторы, более низкого качества и утилизируют старую одежду так же быстро, как они приобретают новую. Увеличение потребления имеет последствия для окружающей среды. Около 10 лет, быстрая мода является ведущим способом реализации одежды, что вызывает особую тревогу. Концепция быстрой моды создает спрос на одежду, а затем постоянно производит огромное количество дешевого товара, в конечном итоге, загрязняет сточные воды, увеличивает выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Текстильные изделия представляют особые проблемы на свалке как синтетические (искусственные волокна) продукты, неподвергающиеся разложению, а материалы из шерсти при разложении выделяют метан, который вносит свой вклад в глобальное потепление. Статистические данные показывают, что в среднем, британский потребитель отправляет 30кг на душу населения одежды и текстильных изделий на свалку каждый год. 1,2 миллиона тонн одежды пошли на свалку в 2015 году только в Великобритании. В Соединенных Штатах выбрасываются 11 миллионов тонн текстильных отходов. Чрезмерное количество производимой и утилизированной одежды негативно сказывается на окружающей среде. (россия?) Мода сложный производственный процесс с участием длинных и разнообразных цепочек поставок продукции, сырья, производство одежды, перевозки груза, реализации одежды по розничной сети, использование потребителем, утилизация. Динамика цепочки поставок для производства одежды показывает, что массовый рынок одежды производится способами, которые энергетически неэффективны и интенсивно загрязняют окружающую среду. Влияние индустрии моды на окружающую среду является подавляющим из-за огромного ассортимента одежды. Общая оценка должна учитывать загрязнители, такие как пестициды, используемые в хлопководстве, токсичные красители, большое количество отходов при производстве и утилизации одежды. При учете также необходимо принимать во внимание количество природных ресурсов, используемых в добыче, сельском хозяйстве, уборке урожая переработке сырья, а также производстве и доставки. Быстрая мода оставляет след загрязнения, с каждым этапом жизненного цикла одежды генерируя потенциальные экологические и профессиональные риски. Различают несколько фаз жизненного цикла одежды. Первая фаза - производство одежды, являющаяся наиболее токсичной. Вторая фаза - утилизация использованной одежды, в ходе которой материал разлагается и выделяет огромное количество токсичных соединений в почву, атмосферу и подземные воды. Наиболее серьезные экологические проблемы связаны процессом производства тканей и мокрой обработкой. Основными мокрыми процессами являются отбеливание, мерсеризация и крашение, которые производят жидкие отходы с различным составом. Процесс мерсеризации происходит при отбеливании хлопка. На этом этапе нейтрализуется водородный щелочной показатель pH. Нить может проходить гидролизное, активное и прямое крашение. Как только хлопок мерсеризуется, его прядут в пряжу, а затем вплетают в ткани, которая окрашивается. Для придания прочности и жесткости волокон на ткань наносится крахмал, в результате чего образуются сточные воды, содержащие большое количество промышленного крахмала. Для получения тонкости текстуры в процессе прядения нити, происходит нагревания, для затвердевания крахмала и наносят первичные красители и химикаты, определяющие тонкость и долговечность различных тканей. Не весь хлопок проходит через процесс мерсеризации, ткани, обработанные таким образом, лучше реагируют для крашения и используются в производстве хлопка\ полиэстра. В процессе ткачества синтетические ткани можно смешивать для создания полибеленого текстиля. В процессе смешивания вода интенсивно нагревается, что приводит к выходу большого количества нагретой воды в местные водосборные бассейны. После плетения, ткани окрашиваются на основе особенности рисунка. В процессе отделки ткани используется большое количество, гидроксида натрия и химических красителей. Количество и разнообразие смачивающих веществ, кислот, щелочей, красителей зависят от качества обработки конечного продукта. Чем выше качество, а затем и цена ткани, тем химически интенсивнее производственный процесс. В производстве одежды используется до 10 000 различных химических соединений – это красители, вещества, помогающие наносить на ткань рисунок, различные соединения, позволяющие изменять свойства тканей. Самые опасные группы этих веществ – неонолы (ЭНФ), фталаты и азокрасители. Они опасны как на этапе производства, так и в процессе использования, некоторые вещества вымываются из ткани и попадают в окружающую среду. Используемая вода изымается из подземных и / или поверхностных вод. Текстиль и продукция одежды загрязняет огромное количество воды по всей цепочке поставок. Загрязнение воды приводит к эвтрофикации источников питьевой воды для людей, морской флоры и фауны. Воздействия, влияющие на загрязнения водной среды различны, и зависят от типов волокон.

Растительные материалы (какие ресурсы требует)

Водные ресурсы являются фундаментальной потребностью для народного благополучия и важным элементом в экосистеме планеты. Чистая вода является одним из основных прав человека. Водные ресурсы, такие как реки и озера используются для орошения сельскохозяйственных культур, служат в качестве системы поддержки производственной и охлаждающих процессов. Текстильное производство имеет прямое влияние на качество воды и тем самым ставит под угрозу ресурсы, которые обеспечивают питание рек и озер. В последние десятилетия дефицит пресной воды возникает в регионах, где он ранее не наблюдался, к тому же дефицит повсеместно усиливается. Мировое потребление воды стремительно растет, и более миллиарда человек на планете испытывает недостаток в питьевой воде. Проблема нехватки воды определена мировым экономическим форумом 2016 как одна из наиболее приоритетных проблем мирового сообщества. Гиперугнетение пресноводной экосистемы, обгоняющее ее самовоспроизводство, влечет изменения качественных, и в количественных характеристик. Страдают такие характеристики экосистемы, как биоразнообразие и биопродуктивность. На протяжении веков человек, сбрасывал в воду вредные вещества, но загрязнения как такового не происходило, поскольку экосистема успешно боролась с антропогенным фактором и самоочищалась. Загрязняющее воздействие не превышало несущую емкость – предел воздействий на экосистему, превышение которого приводит к ее деградации. Сейчас наблюдается чрезмерное загрязнение, неуклонно ведущее к неблагоприятным последствиям. Негативное воздействие на экосистему значительно превышает ее способность к самоочищению, так называемый ассимиляционный потенциал. Проблема использование воды для производства одежды находится более в широком контексте ограниченных водных ресурсов и растущей конкуренции на поставку. Конкурирующее использование воды в цепи продовольствия, энергетики и изменения климата ограничит доступность водных ресурсов для текстильной отрасли и станет более серьезной проблемой в будущем. Для того чтобы произвести много одежды, количество используемых волокон быстро увеличивается. Необходимое количество хлопка по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), до момента выработки из него одежды, такой как футболка и джинсы, может потребить около 13000 литров воды. Синтетические, искусственные волокна, не так водоемки, однако часто производство вызывает проблемы с загрязнением окружающей среды. Около 29 миллионов тонн хлопка производится ежегодно примерно в 90 странах, на 33 миллионах гектарах. Выращивание хлопка является высокоинтенсивной химической культурой, которая влияет на загрязнение воды. Мировое потребление хлопка в текстильной и швейной продукции требует 256 гига кубических м/год. Из которых, около 42% идет на орошение земли, 39% атмосферные осадки и 19% разбавленные воды для ассимилирования загрязнений. Большая часть воды используется для орошения хлопковых культур, в производственном процессе для окраски и отделки материала. Объем, используемой воды при выращивании хлопка и загрязнение, оказывающие негативное воздействия для окружающей среды варьируются в зависимости от ряда факторов. Например: зависит от вида орошения хлопковых полей, использование химикатов и пестицидов при выращивании сырья. Во всем мире, 73% хлопка производится на орошаемых полях, и только 27% при неорошаемых условиях (полив происходит естественным путем, во время осадков). Средняя урожайность хлопка составляет 850 килограммов на гектар для орошаемого хлопка и 390 килограмм на гектар для богарного хлопка. Важно учитывать разницу дохода в компромиссах между увеличением урожайности и устойчивости. В глобальном масштабе среднее количество воды на 1 килограмм хлопка составляет 10000-20000 литров в зависимости от, места произрастания.  Для нормативного орошения 1 га хлопковых полей необходимо 6000-7000 м³ воды, а во многих районах среднеазиатских странах для орошения используется в 2-3 раза больше водных ресурсов. При орошении, хлопка в США использует всего 8000 литров на килограмм. Однако, в Индии производство 1 килограмма хлопка потребляет 22000 литров воды из-за неэффективного использования воды и высоких темпов загрязнения воды. В производстве хлопка Индии используется около 50 процентов всех пестицидов. В 2013 году Индия экспортировала более 7,5 млн тюков хлопка, также экспортируется около 38 млрд кубометров виртуальной воды. Следовательно, страна и область играют ключевую роль в понимании решения проблемы на местном и региональном уровнях. По оценкам Фонда экологической справедливости от 15 до 35 процентов водозабора оросительной воды считаются неустойчивыми, учитывая уровень водного стресса существующих в регионах с орошаемым хлопководством. В среднем на каждую тонну произведенного текстиля приходится 200 тонн воды. Объем используемой воды, варьируется в зависимости от волокна. Около 6 килограммов химических веществ, необходимо для растворения красителей в воде на 100 килограмм текстиля. Для растворения красителей применяют технологические химикаты, которые вызывают загрязнения сточных вод. Сточные воды от крашения срабатываются, часто без очистки, в близлежащие реки, достигает моря, и распространяется по всему земному шару. Китай, согласно Йельского окружающей среде 360, сбрасывает около 40 процентов этих химических веществ. В дополнение к крашению, вода используется в качестве растворителя в предварительной обработке и отделочных процессов, таких как промывка, очистка и отбеливание. После влажной обработки в сточных водах содержатся красители, отбеливатели, моющие средства и другие вещества химической переработки. Загрязненные воды требуют очищение перед утилизацией. При отсутствии очистки или недостаточно очищенной воды (общая проблема в развивающихся странах) загрязненная вода попадает в ближайшие водотоки. Таким образом, устранение или снижение в технологической воде химических веществ является одной из ключевых целей управления водными ресурсами.

Хлопок является сырьем с самым высоким уровнем водопользования, в частности, на стадии роста (95%), синтетический материал (полиэстер) при обработке: в процессе крашения и отделки используется 86%. С точки зрения использования энергии, полиэстер использует большую часть энергии при добыче. Вискоза является наиболее энергоемким процессом в крашения и отделки.Основные факторы риска для воды хлопкосеющих районах являются: нехватка воды, засуха, недостаточное количество осадков, наводнения и загрязнение окружающей среды. Области, испытывающие стресс воды, где местный спрос на воду превышает, доступный уровень пресной воды в этой области. Критические хлопкосеющие районы засухи включают в себя:

• Мюррей-Дарлинг в Австралии;
• Река Колорадо бассейна на юго-западе США;
• Оранжевый-Senqu бассейна, охватывающий районы Южной Африки, Ботсваны и Намибии и все Лесото;
• Янцзы и Хуанхэ бассейнов в Китае.
(карта)
Чрезмерный водозабор  из подземных и поверхностных источников водоснабжения является серьезной проблемой в этих регионах. 

	Исходя из существующих проблем водных ресурсов для изготовления одежды конкурирующих потребностей поставщиков, для улучшения ситуации необходимо сосредоточить внимание на приоритетных водных воздействиях и звеньях в цепочке поставок - хлопководстве, производстве материала (покраска и отделка) и непосредственное использование потребителем.  Потребительская стирка  использует в среднем 1650 литров воды на 1 кг чистых вещей, но это варьируется по всему миру в зависимости от практики стрики. 									

В производстве разделяют воду на следующие компоненты:

Голубая вода - отвод на землю или поверхности воды (естественно / искусственно) для использования, например, в орошении.

Зеленая вода – вода от атмосферных осадков.

Серые разбавленные воды - загрязненные воды в процессе роста сырья или переработки. Количественное воздействие. Количественное воздействие с точки зрения объема разбавления, необходимого для ассимилирования загрязнения

На рисунке 4 показана виртуальная вода, используемая при производстве хлопчатобумажных изделий.


http://glasaaward.org/wp-content/uploads/2015/05/GLASA_2015_StateofApparelSector_SpecialReport_Water_150624.pdf

	Общий объем воды	Стандартный вес изделия (грамм)
1 пара джинс	10850	1000
футболка	2720	250

Хлопок является одним из наиболее химически зависимых культур в мире. В то время, как только 2,4 процента от возделываемых земель в мире высажены хлопком, он потребляет 10 процентов всех сельскохозяйственных химикатов и 25 процентов инсектицидов. Хлопчатник влаголюбивая культура.  Однако, при чрезмерном поливе комочки хлопковой «ваты» пропитываются водой и загнивают. Поэтому хлопок в основном выращивают в засушливых регионах и орошают искусственно. Каждый житель Земли в среднем использует 7 кг хлопковых изделий ежегодно.	Хлопок для России сейчас является на 100% импортируемым сырьем.	За последние десятилетия ухудшились экологические показатели хлопка, выращиваемого в Средней Азии (Узбекистан, Туркмения, Таджикистан), где ряд районов признан зонами экологического бедствия.   Одним из самых ярких примеров является загрязнение и истощение Аральского моря в Центральной Азии — четвертое самое большое озеро в мире — движимый элемент производства хлопка в Узбекистане. Узбекистан, шестой ведущий в мире производитель хлопка, является ярким примером того, как хлопок может серьезно повлиять на среду региона. В 1950-х годах, две реки в Центральной Азии, Амударья и Сырдарья, использовались для забора вод, на ирригацию хлопковых полей в Узбекистане и Туркменистане. С тех пор оно потеряло 80 процентов объема и две трети от своей первоначальной площади. Большинство видов рыб погибло от резко изменившегося уровня солености и пестицидов, которые попадали в Арал вместе с речной водой. Со временем море стало чрезмерно засоленным и переполненным удобрениями и пестицидами с близлежащих полей. Пыль от сухого, оголенного дна озера, содержащая химические вещества и соли, насыщает воздух, загрязняя почву и создавая кризис общественного здравоохранения.

В 1990 году в мире было произведено 19 миллионов тонн хлопка, что примерно соответствовало половине объема всего рынка волокон. Сегодня производство достигло 26 миллионов тонн в год, это составляет всего лишь 35 процентов мирового рынка. Объемы урожая увеличились, почти в 2 раза: в 1960-х годах с одного гектара собирали 300 килограммов, а в 2000-х более 700 килограммов. Такой рост стал возможен благодаря искусственным удобрениям, селекции наиболее продуктивных сортов и интенсивному орошению полей.

Поля обрабатываются до 30 раз за один производственный цикл – широко используются пестициды, химические удобрения, гербициды, высокотоксичные дефолианты. Среди используемых веществ попадаются запрещенные в Европе высокоопасные хлорорганические соединения, такие как дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) или гексахлорбензол. Сырье, выращенное с применением средств защиты растений, может содержать остаточные количества хлорорганических соединений. Не исключена вероятность его негативного воздействия, как на переработчиков, так и на потребителей конечных продуктов. Объем их с каждым годом увеличивается, поскольку устойчивых к ним насекомых становится все больше. По данным международной общественной природоохранной организации Гринпис, ежегодно в мире от отравления пестицидами на хлопковых плантациях умирают более 25 тысяч человек.

Проблему пестицидов должен был решить генетически модифицированный Bt-хлопок. В листьях хлопчатника синтезируется смертельный для гусениц токсин. Численность гусениц действительно сократилась, но в отсутствие конкурента на полях размножились вторичные вредители. Потери урожая не сократились, а количество применяемых пестицидов увеличилось. От токсичного хлопчатника пострадали и полезные насекомые. Трансгенный хлопок распространяется все больше: он представляет собой 7,2 миллиона гектаров хлопковых плантаций, что составляет 21 % мировых хлопковых угодий. Органический хлопок является гораздо более устойчивой альтернативой, но сегодня это всего лишь около одного процента от всего хлопка во всем мире и является довольно дорогостоящим по сравнению с обычным хлопком. Органический хлопок нуждается в большом количестве воды. Одежда, изготовленная из органического хлопка, может быть окрашена вредными химикатами и поставляться по всему миру. Для производства текстиля из хлопка, волокна претерпевают ряд изменений: отбеливание, покраска, аппретура. Каждый этап сопровождается пропитыванием сырья рядом химических веществ, таких как хлор, формальдегид или тяжелые металлы. Кроме того, многочисленные обработки повышают риск аллергии и раздражения кожи. По данным представителя компании Гринпис, в июне 2013 года по всему миру, включая Россию, для исследования были приобретены 82 образца детских вещей. Среди брендов были представлены GAP, H&M, Adidas, Nike, Puma, American Apparel, C&A, Disney, Primark, Uniqlo. Результаты исследований показали, опасные вещества содержатся во всех брендах. Практически в каждом образце одежды содержался высокий уровень этоксилатов нонилфенола. При попадании в окружающую среду эти вещества вызывают неблагоприятные последствия для репродуктивной, гормональной и иммунной систем человека. В мировом балансе текстильного сырья на начало XXI века хлопок составляет 35%, а по прогнозам его удельные вес будет и дальше снижаться, остальные 65% сырья или 39 млн.т волокон и нитей приходится на искусственные и синтетические волокна, а также на другие природные волокнистые материалы (различные виды шерсти, лен, коноплю, натуральный шелк и другие волокна). Полиэстер нейлон

С ростом производства в индустрии моды, спрос на искусственные волокна в последние 15 лет, согласно данным технического текстильного рынка, удвоилось. Одежда, производиться из синтетического сырья и распространение этих материалов в гардеробах потребителя имеет негативные экологические последствия. В 2007 году полиэфирные волокна стали самыми распространенными и используемыми материалами в производстве одежды. Изготовление полиэстера и других синтетических тканей является энергоемким процессом, требующим больших объемов нефти. В процессе производства и разложения искусственных материалов происходят выбросы, летучих органических соединений, твердых частиц и газов, таких как хлористый водород, которые могут вызвать или усугубить респираторные заболевания человека. Летучие мономеры растворителей, и другие побочные продукты, производства полиэфирных материалов срабатываются в сточные воды. Синтетические волокна не разлагаются микроорганизмами и накапливаются в огромном количестве на свалках. Производство синтетических материалов, по прогнозам, вырастет до почти 100 миллионов тонн к 2025 году, хотя в то же время его цена, как ожидается, снизится в соответствии с ценами на нефть. Материал, изготовленный из нефтехимического сырья (полиэстер и нейлон) не подвергаются биологическому разложению, поэтому они являются неустойчивыми по своей природе. При изготовлении нейлона выделяется большое количество закиси азота и парниковых газов. Воздействие закиси азота на глобальное потепление почти в 300 раз больше, чем такое же количество углекислого газ. Для изготовления ткани из полиэстера необходимо около 70 миллионов баррелей нефти в год. Волокна из полиэфира могут вымываться в процессе стирки, а затем проникать в водоемы со сточными водами. Компания стиральных машин «Браун» провела исследование и пришла к выводам, что около 1900 отдельных волокон могут быть смыты с одежды, и впоследствии обнаруживаются в океане, на берегу водоемов. В качестве экологического варианта, изготавливают переработанный полиэстер из пластмассовых изделий, пластиковых бутылок. Изготовление переработанного материала использует меньше половины энергии для производства. Но существует обратная сторона переработанного полиэстера. Использованные пластиковые бутылки должны подвергаться механической обработке. Процесс в основном делается вручную, и это означает, что пластиковые бутылки поставляются в страны с низким уровнем оплаты рабочей силы, для транспортировки сырья будет использовано грязное ископаемое топливо. Многие материалы из того, что преподносится как переработанный полиэстер на самом деле «зеленый камуфляж» используемый для привлечения потребителя. Так производители одежды, стремятся рекламировать одежду из переработанных материалов, не всегда могут получить достаточное количество использованных сырья. Спрос намного выше, чем предложение, некоторые поставщики покупают неиспользованные бутылки непосредственно от производителей, чтобы сделать одежду из полиэстера, на этикетке промаркировать как переработанная. Ткани, производимые из целлюлозы (полностью или частично), для уменьшения усадки, обеспечения большего сходства ткани к действию других химических реагентов, подвергают обработке в жидком аммиаке. В соответствии с общепринятой технологией ткань подвергается кратковременному воздействию жидкого аммиака, при погружении в ванну. В последние время с разработкой тканей, не требующих утюжки, и специальных тканей значение аммиачной обработки тканей возросло. В производстве используются большие количества аммиака, из-за чего возникает проблема удаления или утилизации образующихся сточных вод. В ходе процесса только небольшая часть, около 5 %, исходного аммиака, действительно расходуется в реакции или составляет потери. Остаток находится в виде паров аммиака. В силу потенциальной вредности, неприятного запаха аммиачных паров и по экономическим причинам необходимо проводить выделение паров аммиака для сжижения и повторного использования. На сегодняшний день эффективных методов выделения аммиака при обработке тканей не существует. Недостатками известных процессов являются ненадежность, взрывоопасность, отрицательные воздействия на процесс первичной обработки ткани, а также высокая стоимость. Поэтому процесс выделения аммиака из сточных вод должен быть достаточно экономичен и технологичен. В ситуациях, когда используются небольшие количества аммиака и когда он находится в смеси с большими объемами воздуха и водяного пара, выделение аммиака экономически нецелесообразно. В таких случаях отходы, которые содержат аммиак, сжигают или выбрасывают в атмосферу. С экономической точки зрения в процессе обработки ткани жидким аммиаком необходима его регенерация и повторное использование. Однако в условиях непрерывного производства при использовании больших количеств аммиака в качестве реакционной жидкости вода быстро накапливается в процессе обработки ткани и в результате проникновения атмосферного воздуха в систему. Как правило, часть воды, поступающей на обработку, удаляется вместе с тканью, а остаток выводится в виде пара, подвергающегося рециркуляции.

Конопля и лен.

В 1905 году был сделан следующий вывод: «отбеленная конопля становится более белой, чем хлопок или лен и дает более тонкую ткань, которая, к тому же, дешевле, чем другие ткани. К сожалению, в начале 20 века конопля была вытеснена из Европы хлопком, культура которого преобладала в США, тогда как производство конопли в США подвергалось обструкции, кульминировавшей запретом в 1937 выращивать коноплю в США. Волокна конопли и льна прекрасно подходят для людей с чувствительной кожей, а также для людей, страдающих ревматизмом. В результате исследований, было доказано, что конопля, так же как и лен излучают электронные волны, полностью соответстующие электронным волнам кожи человека, тогда как искусственные волокна производят статическое электричество. Ткань из конопли обладает прекрасными впитывающими свойствами и может впитывать до 30 процентов влаги, не производя при этом химических реакций и не прилипая к коже. Различные исследования также выявили, что одежда из конопли задерживает до 95% вредных ультрафиолетовых лучей, что гораздо больше, чем другие конвенциональные волокна. Так, например, по сравнению с хлопком, конопля является более мягкой, более теплой и более ноской. Кроме того, волокна конопли и льна – более длинные, более крепкие и стойкие, чем волокна хлопка. По сравнению с хлопком и другими волокнами, конопля и лен представляют другие преимущества. Так, они лучше реагируют на окрашивание (легки в окрашивании), могут использоваться в сочетании с другими волокнами, волокна вырабатываются естественным способом, без применения искусственных химических веществ.

Производство конопли и льна в сельском хозяйстве представляет несомненные преимущества по сравнению с культурой хлопка. Так, в отличие от конвенционального хлопка, конопля и лен – неприхотливые растения, не нуждающиеся в применении пестицидов и потребляющие очень мало воды. Несмотря на то, что конопля выращивается без пестицидов, ее отдача с гектара является очень высокой. Что касается льна, то при применении метода чередования посадки он прекрасно удобряет почву и после высаживания на поле, на котором в предыдущий год выращивался лен, зерновых, на следующий год сборы льна увеличиваются на 20 процентов.

Сельскохозяйственное производство льна является низкорентабельным и рискованным из-за особенностей его культивирования. Период вегетации льна равен 100 дням, его важно вовремя собрать. Сбор недозревшего или перезревшего льна неумолимо сказывается на качестве волокна (его длине, прочности, мягкости). Успешный урожай льна зависит от таких погодных переменчивых факторов как количество осадков, количество солнечных дней и сила ветра. По этой причине, урожайным становится далеко не каждый год, что является тормозом для повсеместного распространения сельскохозяйственного производства льна.

Бамбук.

Текстильные изделия из бамбука появились на мировом рынке относительно недавно и быстро завоевали популярность среди потребителей. Растение бамбук неприхотливо, оно, как и лен и конопля, растет быстро, не требуя к себе повышенного внимания, защиты от вредных насекомых или применения удобрений. Урожай бамбука собирают каждые 3-5 лет, при этом корни бамбука остаются нетронутыми. Таким образом, высаживание бамбука предотвращает эрозию почвы и борется с ней. Бамбук является одним из самых эффективных растений по борьбе с выбросами газа CO₂ и по сокращению его количества, так как бамбук вырабатывает на 35% больше кислорода, чем обыкновенное дерево. Бамбук не нуждается в искусственном поливе и пересадке. Производство бамбука в сельскохозяйственных целях для переработки его в ткань оказывает положительное влияние на окружающую среду. При производстве бамбукового льна не применяют химические вещества. Ткань из бамбукового льна является полностью натуральной и экологической. Наиболее распространенным способом получения бамбукового волокна является химический способ: листья бамбука, а также центральная, мягкая часть стебля сначала размалываются механическим способом, затем, полученная масса погружается в раствор гидроксида соды. После этого однородная бамбуковая масса проводится через мельчайшие отверстия в «решете», затвердевает и формируется в нити, из которых изготавливается бамбуковая пряжа. Полученная в результате ткань называется вискоза бамбука. Подавляющее большинство ткани из бамбука, которая реализуется на мировом рынке производится в Китае химическим способом. Она используется как правило в сочетании с хлопком для производства высококачественной дорогой одежды. Культивирование бамбука приносит очевидную, немедленную и долгосрочную пользу окружающей среде. Увеличение на мировом рынке доли одежды из бамбука возможно приведет к некоторому сокращению объемов выращивания конвенционального хлопка, а значит и к уменьшению количества пестицидов, иных химикатов, к сбережению ресурсов пресной воды. Появление изделий из вискозы бамбука можно приветствовать, поскольку этот материал представляет из себя полноценную альтернативу хлопку – относительно новому текстилю, получившему распространение в 20 веке, благодаря появлению химических пестицидов и удобрений, производство которого наносит огромный вред окружающей среде.

1. Токсикологическое влияние продукции текстильной промышленности на человека и окружающую среду.

В течение последних 20 лет швейная промышленность претерпела значительные изменения. Меняющаяся динамика индустрии моды заставила ритейлеров требовать низкую стоимость, гибкость в изготовлении одежды и скорость выхода на рынок. Большинство стран производят одежду не только для внутреннего потребления, но и для всего рынка текстильной и швейной промышленности. Рост технического прогресса в производстве, социальные и рыночные изменения в розничной торговле увеличили уровень экологического воздействия на окружающую среду. Технологическое качество волокна улучшилось, возросло разнообразие натуральных, синтетических и смешанных тканей. Технологическое совершенствование и эффективность в производстве изменила ценообразование на ткани. В результате чего обеспечивается более высокое качество по постоянно снижающимся ценам. Совокупное экологическое воздействие вышеупомянутых процессов производство текстиля, возможно, наиболее загрязняющий промышленный сектор товаров для массового потребления. Текстильная промышленность является не только одним из крупнейших загрязнителей, но также одним из крупнейших потребителей воды и энергии, а промышленность имеет высокий уровень сброса сточных вод (слив 600 литров сточных вод на 1 кг текстиля в среднем). Около 25% химических соединений, выпускаемые во всем мире, используются в текстильной промышленности, а также используют до 40 000 литров воды для орошения хлопчатника до степени зрелости и обеспечения отделки 1 кг текстиля. Проблему химического загрязнения (особенно, если речь идёт о загрязнении токсичными, устойчивыми и способными к накапливанию в окружающей среде веществами) усугубляют огромные объемы производимой и продаваемой одежды, обусловленные «быстрой модой».

Текстильно-отделочное производство является химико-технологическим с отрицательными для экологической ситуации последствиями. При работе таких производств используется несколько тысяч индивидуальных органических красителей и текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ), значительная часть которых (10-30%) поступает в промышленные сточные воды. Суточный расход красителей на крупном отделочном предприятии при его полной загрузке составляет более 1000 кг, из которых не менее 25% сбрасывается в производственные стоки и загрязняет природные водоемы. Поскольку цены на одежду импортированую в разные страны упали на 25 процентов в течение последних двух десятилетий, азиатские текстильные фабрика часто сокращают затраты на установку очистного оборудования и просто сливают неочищенные сточные воды в реки. Использованная вода химически нагружена и представляет серьезную экологическую угрозу. Сточные воды этой отрасли сбрасываются в реки, которые выносят токсическое содержимое к морю, распространяясь по всему миру. Химических вещества от крашения текстиля способны распространяться по локальным экосистемам оказывая воздействия на глобальное загрязнение путем импорта одежды с остатками химических веществ на них.УДАЛЕНО!!!! Более того, основные производители одежды делают своих покупателей невольными загрязнителями водоемов тех стран, где эта одежда приобретается, так как в результате стирки остаточные количества (неонолов) ЭНФ, содержащиеся в одежде, поступают в систему канализации и далее в воду. Несмотря на то, что остаточные концентрации загрязняющих веществ могут быть незначительны, общая концентрация сбрасываемых веществ может быть весьма существенна, так как объемы продаж одежды неуклонно растут. Глобализация текстильной промышленности привела к тому, что товары, содержащие остаточные количества ЭНФ и других веществ, поставляются в страны, где использование этого химического вещества при производстве одежды запрещено. Помимо этого, отделочные фабрики пополняют суммарные газовые выбросы в зоне их производственной деятельности (оксиды серы и азота, сероводород, аммиак, хлор, формальдегид и др.) Текстильное производство также оказывает существенное влияние на загрязнение почв тяжелыми металлами. Современная текстильная промышленность имеет длинную историю миграции из одного региона или страны в другую. Большая часть миграции обусловлена необходимостью сокращения затрат на производство. Глобальная цепь поставок текстиля является сложным процессом, с различными этапами и поставщиками. Многонациональные владельцы торговых марок могут заключать договор с поставщиками прямо через агентов или импортеров. Владелец бренда запускает процесс разработки продукта, в том числе дизайн, производство сырья и непосредственно моделей передают на фабрики. По оценкам Всемирного банка, почти 20% мирового загрязнения воды происходит от обработки и окрашивания текстиля. Влажные процессы являются наиболее важными компонентами производства, требующие большого количества воды для различных стадий крашения и отделки, а также использование качественных продуктов нефтехимии. Использованная вода химически нагружена и создает серьезную экологическую угрозу. Химические соединения, металлы и токсичные вещества выгружаются в сточные воды. Они мигрируют в воде, проникая в растения и системы подземных вод крупных регионов, влияющих на токсичность целых экосистем. Всемирный банк идентифицирует 72 токсичных элементов, которые сбрасываются во время текстильного производства. Тридцать из них не могут быть очищены при сработке в водоемы. Только 42 из 72 токсичных элементов могут пройти через процесс очистки, при котором уровень загрязнения минимизируются, но не устраняется полностью (Кант, 2012). Среди этих отходов опасные химические вещества — трибутилолова (ТБО), октабромдифенилового эфира (ПБДЭ), фталаты, перфтороктановый сульфанат (ПФОС) и анилин, которые запрещены или строго регламентированы в других странах, поскольку они являются стойкими, токсичными загрязнителям, аккумулирующие в организме человека и способны вызывать гормональные нарушения и рак. Токсичные разливы бывают в аварийных ситуациях, но ежедневный сброс опасных веществ оказывают негативное влияние на экосистемы. Всемирной торговой организации (ВТО) разработаны руководящие принципы уровня сброса, но каждая страна имеет право создавать свои собственные нормативной структуры, определять приемлемые уровни сброса и реализовать надзорные, принудительные меры. Стандарты качества воды в ВТО подразделяются на агрегированные показатели и предельно допустимые концентрации конкретных химических веществ. Агрегированные показатели - значение рН (которое определяет кислотность или щелочность отходящего потока), температуры, биологического потребления кислорода (БПК), химической потребности в кислороде (ХПК), общее количество взвешенных твердых частиц (TSS) или не фильтруемый остаток, общее количество растворенных твердых веществ (TDS) и цвет. Однако Всемирный банк не регистрирует и не отслеживает соблюдение максимально допустимые уровни COD, TSS и TDS. Он отслеживает показатели БПК, потому что они легче тестируются. Соблюдение рекомендаций ВТО является условием участия, однако несоблюдение не является условием для исключения из организации. В организации нет карательного механизма, если государство нарушает руководящие принципы. Например, в Китае стандарты различаются по регионам из-за централизованно планируемой политики развития. Многие местные органы власти разрешают компаниям распространять загрязнение за пределами государства. Это требование создало стимулы для поддержки производства и экспорта хлопка посредством политики, которая позволяет ценам оставаться низкими. Согласно исследованию Гринпис Интернешнл, ряд предметов одежды и обуви, продаваемых по всему миру основными производителями одежды, производятся с применением токсичных этоксилатов нонилфенола (оксиэтилированные нонилфенолы) (ЭНФ). ЭНФ используются как поверхностно-активные вещества в текстильной промышленности, в дальнейшем разлагаясь до токсичного нонилфенола (НФ). Нонилфенол устойчив в окружающей среде, нарушает гормональный баланс и способен встраиваться в пищевые цепи. Это вещество опасно даже в самых незначительных концентрациях. Исследование включало анализ 78 предметов одежды и обуви 15 торговых марок: Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, GAP, G-Star RAW, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo and Youngor. Все образцы были приобретены в официальных магазинах компаний, расположенных в 18 странах (Аргентина, Австрия, Китай, Чехия, Дания, Финляндия. Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Россия, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Великобритания) в апреле-мае 2014 года. Исследованию подверглись рубашки, куртки, брюки, нижнее белье и обувь на тканевой основе. Все 78 предметов одежды и обуви были направлены в одну из ведущих независимых лабораторий, которая выполнила исследования на наличие в пробах одежды ЭНФ. Но в условиях очистных сооружений очистки не происходит. Наоборот, очистные сооружения ускоряют разложение ЭНФ до НФ. Факт наличия ЭНФ в тканях является индикатором того, что это токсичное соединение, используемое в производстве, приведет к увеличению уровней токсичного нонилфенола в реках. Основные результаты: из 78 проб в 52 были выявлены ЭНФ в концентрациях выше предела обнаружения. Наличие ЭНФ определено в одежде 14 торговых марок из 15. ЭНФ были обнаружены в продукции следующих фирм: Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein, Converse, G-Star RAW, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo и Youngor. Кроме уничтожения местных экосистем, химических веществ, в конечном итоге могут оставаться на коже человека. Ткачество хлопка в ткань является сильно загрязняющим процессом в

производственной цепочке и самым дорогим компонентом швейной производства. Как уже обсуждалось в предыдущей главе, можно утверждать, что, когда дело доходит до одежды, сильнейшее значение с точки зрения конечной стоимости добавляется через рекламные процессы бренда, маркетинга и продвижения продукта. Затраты на ткань определяют конечную стоимость одежды, потому что ткань предлагает ассортимент одежды, качество и оригинальность, что позволяют маркетингу продвигать конкретные особенности одежды. Токсикологическое влияние текстильной промышленности, с начала своего существования считается опасной для здоровья человека и окружающей среды. Исследования различных отраслей промышленности играют большую роль в модернизации производства и, соответственно, улучшении качества выпускаемой продукции.