Защита дерева

Любое садовое дерево нуждается в постоянном осмотре и надлежащем уходе. Внимания к себе требуют не только «новички», посаженные недавно, но и экземпляры, находящиеся на участке несколько лет, и даже те, которые живут на своем законном месте уже десятилетиями.

Всегда нужно помнить о том, что легче сохранить своему островку леса здоровье, чем лечить погибающее дерево, которое к тому же может стать угрозой и соседним экземплярам.

Сезонные мероприятия по уходу за здоровыми деревьями

 Защитная обработка дерева от вредителей и болезней

 Восстановление почвы

 Стимуляция роста и развития дерева

Соблюдение этих простых процедур позволит насаждениям быть красивыми и здоровыми в течение многих лет.

Основные мероприятия по уходу за больными деревьями

 Уничтожение имеющихся насекомых — вредителей и очагов их размножения

 Санитарная обрезка деревьев — удаление сухих, поврежденных и больных ветвей

 Обработка механических повреждений — сухобочин, дупел и т.д.

 Стимуляция иммунитета — подкормка и мероприятия по насыщению корней кислородом

Универсального лекарства от болезней деревьев не существует. Лесопатологическое обследование позволяет выявить возможные проблемы и их причины, а, следовательно, и эффективные меры борьбы за здоровье и красоту сада или парка.

Своевременное и профессиональное удаление потенциально опасных деревьев помогает избежать аварийных ситуаций. Аварийным или опасным деревом называют то, которое имеет сильную гниль или повреждения, от чего может упасть в любой момент. Как правило, удаление такого экземпляра повышает стоимость работы.

Самый простой, безопасный и дешевый способ избавиться от дерева на участке — валка дерева целиком, в сторону его наклона. Необходимое условие — достаточное место. Более сложный вариант, когда дерево можно свалить, но только не в сторону наклона. В данном случае, используют лебедку — веревку, направляющую падение ствола, закрепленную на дереве как можно выше. Один человек пилит, второй — оттягивает веревку. Ветви, как правило, удаляются заранее, исключая отклонения при падении. Полного падения ствола можно избежать, если оставить приличный подпил — тогда ствол сломается, но удержится на основании и не повредит газон. Или на двух соседних деревьях можно просто натянуть веревку, которая будет являться перилами и не даст упасть дереву целиком.

Бывает, что большое дерево удаляют при помощи автокрана и автовышки целиком, перемещая в удобное для дальнейшего распила место. Но кран может подъехать далеко не всегда.

Если места для валки дерева целиком не достаточно, его валят по частям. Сначала спиливают ветви и скидывают вниз, затем фрагментарно пилят и скидывают ствол дерева. Если под деревом имеются элементы ландшафта, которые можно повредить или рабочая площадка под деревом слишком мала, дерево спиливают по частям с завешиванием каждой части. Для этого к верхушке дерева крепится веревка, каждая ветка крепится перед спиливанием и далее аккуратно спускается на веревке вниз.

Возможет вариант спила дерева по частям с оттяжкой, когда каждая спиливаемая ветка крепится к тянущей веревке. После спиливания, каждый фрагмент дерева отстреливает на натянутой веревке в нужном направлении. Часто фрагменты дерева привязываются веревками к соседним деревьям, и спуск спиленных частей осуществляют через них. Это позволяет лучше управлять спиленными частями и избежать ударов о ствол и стволы соседних деревьев.

Существует вариант, когда системой растяжек дерево крепится к соседним и остается повисать после основного спила. Далее последовательно отпиливаются фрагменты снизу (а не сверху, как обычно), а завешенное дерево понемногу опускается.

После того, как дерево оказалось на земле, его распиливают (расхлыстовывают) на более мелкие части для транспортировки. Удаление деревьев является опасным процессом для неподготовленного человека, поэтому, все работы по удалению деревьев должны проводить специалисты со специальными средствами защиты и профессиональным надежными приспособлениями. Корневая система у крупномера сохраняется в земляном коме, который обычно обтягивают мешковиной. Земляной ком может доходить до огромных размеров (2,5х2,5х1 м).

По правилам он должен превышать диаметр ствола дерева в 10-15 раз. Дерево готовят к пересадке минимум полгода. Сначала обкапывают дерево по диаметру будущего земляного кома, это формирует компактную корневую систему. Перед транспортировкой ком подкапывают снизу и обматывают в мешковину. Выкопка крупномера, транспортировка, подготовка посадочной ямы, сама посадка требуют участия тяжелой крупногабаритной техники. Бывают ситуации, когда техника не может приблизиться к месту посадки (например, плотная застройка вокруг или другие большие деревья на участке), тогда весь процесс осуществляют вручную. В любом случае посадка – дорогостоящая процедура, но провести ее своими силами нереально, нужно довериться специалистам. Нужно помнить, что тяжелая техника серьезно нарушает верхний плодородный слой почвы на участке. Поэтому при возможности посадку крупномеров нужно планировать заранее, осуществлять на пустом участке, а затем подсыпать и выравнивать верхний слой земли. Сейчас техническое оснащение некоторых ландшафтных фирм позволяет работать, расположив технику за забором, и не портить уже готовый сад. Время посадки крупномеров нужно тоже продумать заранее. Лучшим временем для посадки считается зима. Во-первых, в этот период вегетация прекращается, дерево глубоко и надолго засыпает. Во-вторых, сохранение целостности огромного земляного кома удается только при минусовой температуре. Приживаемость в состоянии естественного покоя составляет до 95%. При зимней посадке существует опасность промерзания корней в земляном коме. Вынутое из земли дерево должно быть быстро доставлено и посажено на новое место. Оптимальная температура для доставки и посадки - –10-15°С (например, корни ели в земляном коме погибают при -24°С).

Выбрать место посадки, подготовить посадочные ямы и завезти плодородный грунт нужно осенью, до наступления морозов. Когда земля промерзнет, делать это гораздо сложнее, что приводит к огромным затратам. Многие ландшафтные фирмы предлагают круглогодичную посадку крупномеров. Сажать деревья с открытой корневой системой (с обсыпающимся земляным комом) нужно весной или осенью (лучше весной). Летняя посадка деревьев реальна, если земляной ком упакован в жесткий контейнер. Так можно сажать только лиственные и плодовые деревья. При соблюдении всех норм и правил посадки приживаемость достигает 80%. Хвойные хуже переносят такую пересадку и дают низкий процент приживаемости. Зная высокую морозостойкость хвойных деревьев, кажется, что они должны быть неприхотливы. Однако это не так. Хвойные крупномеры требуют более щепетильной посадки. Например, необходимо соблюдать пространственную ориентацию ветвей, такую же, как была при выкопке: ветви, которые были направлены на север, должны на новом месте смотреть тоже на север. Хвойники и приживаются тяжело на новом месте, поэтому при выборе крупномера не гонитесь за корабельными соснами – ограничьтесь 2-3-х метровой высотой. Зато такое дерево быстро догонит в росте своих более высоких собратьев и будет круглогодично радовать своей зеленью.

Кроме того, существует контейнерный посадочный материал, в основном зарубежный. Выращивание крупномеров в контейнерах позволяет уберечь корневую систему от механических повреждений и дает возможность сажать круглогодично, но зимой осуществлять контейнерные посадки сложно и нерационально дорого. Данный способ подходит только для растений, высота которых не превышает 3-4 м. Более высокие деревья выращивать таким образом трудоемко и малоэффективно. Пересадка для взрослого дерева – эта всегда очень сильный стресс. Деревьям надо помочь. Посаженные крупномеры нуждаются в очень хорошем уходе: обильный и регулярный полив, дождевание, внекорневые подкормки, опрыскивание инсектицидами и фунгицидами. Растение, посаженное в весенне-осенний период, нуждается в притенении, а иногда даже в удалении листвы вручную.

В питомниках в период подготовки к пересадке у растения обрезают длинные корни, зато стимулируют усиленное образование боковых корней. Но все равно оставшиеся корни не могут дать дереву достаточное количество воды и питательных веществ из почвы. Поэтому растение полезно обработать стимулятором корнеобразования.