2.2 Традиции в одежде

Рис. 4 – а-Сарафан, б-Рубаха, в – Запон, г – Запонка, д – Янтарины

К рестьянская одежда была основой, формирующей все эстетические принципы, которые позволяют говорить о художественной образности и самобытности древних одежд и национального костюма. Важнейшие характеристики крестьянского костюма - значительная длина, определяемая этикой, просторность, шитье «с запасом». Пластически силуэт костюма вписывался в вытянутый прямоугольник или неширокую трапецию с большим основанием внизу. Динамику в костюм вносили яркие полосы узоров, получаемых вначале браным Ткачество браное - узорное. При помощи специальной дощечки - браницы - раздвигали нити основы и пропускали нити цветные. и закладным ткачеством. Ткачество закладное - по технике напоминает гобеленовое. Жизнь древних славян определялась кругом норм, ритуалов, практических умений, которые человек должен был передать своим потомкам.

Традиции существовали в двух мирах бытия - мужском и женском. Эти миры пересекались в свадебных, родильных и земледельческих обрядах.

Костюм крестьянина в древности состоял из традиционного набора деталей. Основой была рубаха. Комплекс костюма включал нижнюю, грубую рубаху из поскони (домотканой материи из волокон конопли) и верхнюю, из ткани более тонкой и нарядной. Верхняя рубаха в повседневном быту не использовалась (и, как правило, свидетельствовала о достатке, либо о высоком положении владельца).

Белый цвет полотна имел сакральный смысл (мир духовный) и без орнаментов символизировал траур, обращение к предкам. Орнамент привносил в костюм импульс жизни. Знаки солнца, земли, огня, птицы, вытканные или вышитые на рубахе, определяли магию мужского мира. Орнаменты располагались по краю подола, рукавов, ворота, вдоль швов - как оберег, черта охраняющая тело человека и его возможности двигаться. Конструкция рубахи включала в себя ластовицы - небольшие полотнища ткани, вшитые под мышками в проймы рукавов. Пояс - оберег дополнял костюм, и по существу, являлся главнейшим элементом одежды, т.к. значение пояса в культуре столь высоко, что ему посвящены статьи и монографии Г.С. Масловой [3]. Это не случайно, так как пояс, по представлениям наших предков, определял место человека в освоенном богами и людьми мире, защищал от злого глаза, неведомых сил. Опояска - первое, что надевали на тельце новорожденного, чтобы включить его в родовой круг, связать с прародителями семьи. Пояса ткали с магическими узорами, делали длинными, чтобы можно было несколько раз охватить стан. В пояса прятали вещи, которыми особенно дорожили, к поясам подвешивали обереги.

И пояс, и рубаха сопутствовали человеку до самой его кончины. Сын встречался с жизнью в свадебной рубахе отца; она была его родильной пеленкой. Нарядная рубаха играла главную роль в свадебном обряде и погребальном.

П ояс не менее значим в женской одежде, чем в мужской. Его роль велика в обрядах инициации (посвящение во взрослую жизнь), в свадебной, родильной и погребальной магии. Через пояс переступали и жених, и невеста, входя в дом. Роженица также должна перешагнуть через красный тканый пояс для удачного разрешения от бремени. Девушки изготовляли пояса как приданное и как свадебные подарки - откупы духам дома, двора, источника, леса. Эти обычаи сохранились и у семейских Забайкалья.

Рис.5 - Порты

Взрослому мужчине в быту нужны порты (одежда для ног), которые состояли из двух отдельных половин - гач, собранных на веревочном поясе - гашнике. Обувью славян традиционно считают комплект лаптей с онучами, но бытовала и кожаная обувь: поршни, постолы, вытяжные сапоги. Украшенные прорезями, вышивкой, они являлись декоративным элементом костюма. Возможно, семейские переняли этот обычай - «украшательство» [4].

Все, что мы называем теперь «украшениями» в древности имело религиозный, магический смысл; да и сегодня утратило его не вполне. Украшения в древности надевалось не столько «для красоты», сколько в качестве амулета, священного талисмана - по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать».

Древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд современных женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской.

Украшения и костюм женщины также вводит человека в особый мир - мир продолжения рода, сохранения заповедей предков, обычаев. Роль женщины в доме обожествлялась, а ее повседневные дела приравнивались к магическим действиям: затопить печь, замесить тесто, ткать, прясть - все эти работы были овеяны духом тайн и сакральным смыслом. Кстати, как раз женщина в первую очередь владела священным умением создавать ткань и одежду.

Костюм женщины также состоял из рубах, но более длинных, чем мужские. Смысл орнамента, вытканного или вышитого на них, соответствовал виду деятельности хозяйки (работа в поле, по дому и т.п.). Традиционно женские мотивы орнамента - знаки воды, луны, плодородия и изобилия, с тилизованные олени, кони, кресты как носители солнечной силы. Центральное место в орнаменте (не только женском) занимает дерево - знак миропорядка, союза разных стихий мироздания.

Рис.6 – Женский костюм

 Женская рубаха у семейских - с прямыми поликами, со слегка скошенными к запястью рукавами и собранным воротом. К нему пришивался высокий воротник, наполовину отогнутый вниз, который выглядел как отложной. Рубаха застегивалась запонкой при помощи двух петель, прометанных в ткани у ворота. Рубахи всегда составные: верхняя часть - чехлик, нижняя - стан, становина, станушка. Чехлик шили из гладких, без узора, тканей - дабы, далембы, а праздничный - из кашемира, бурса (с бурсу), чесучи (чечуи) ярких цветов. Стан делали из миткаля, ситца, дабы, бумазеи другого цвета, чем чехлик. 

В конце XIX - начале XX в. в состав одежды входила нижняя юбка из цветастой ситцевой или бумазейной ткани, которая надевалась поверх рубахи и была видна, так как обычай затыкать за пояс, переднюю полу сарафана очень распространен был у семейских женщин. Надевали и по две рубахи, особенно в праздники: сверху более новую, нарядную, вниз - поношенную. 

Рис.7 – Раскрой поликовой рубахи с прямым рукавом

Р укава у запястья украшали полосками, иногда зубцами - аппликацией из тканей другого цвета, причем нашивались они нитками тонов, контрастирующих с полем ткани - белыми, черными или цветными. В центре украшения запястья нередко помещалась строченая розетка с шестью лепестками, окруженная волнистыми линиями. Строчили узоры на руках, а в начале XX в.- уже при помощи швейной машины. Так украшают рубахи и теперь.          Характерно соединение рукавов рубахи, поликов с основным полотнищем посредством расшивки - соединительного шва цветными нитками, который подчеркивал конструкцию рубахи - ее полики, клинья рукавов и т. д.          У семейских бытовала туникообразная рубаха как смерётная. Сейчас ее шьют из бумажной ткани (Большой Куналей, Бичура).          Основной тип сарафана у семейских - прямой сарафан на лямках. У богатых невест было до семи шелковых и кашемировых праздничных сарафанов, не считая будничных (Большой Куналей). Бедные девушки шили сарафаны из бумажной ткани, а для праздников - из кашемира. Несомненно, что у семейских когда-то бытовал и косоклинный сарафан. 

Рис.8 – Раскрой круглого сарафана

Рис.9 – Раскрой запона

Все косоклинные сарафаны со швом спереди приближаются по характеру продольных боковых клиньев к глухим сарафанам более, чем к широким распашным китайкам со швами, сходящимися на боках елочкой. Бытование глухого сарафана у семейских вполне вероятно: этот наиболее древний вид с арафана в XIX в. чаще всего сохранялся у старообрядцев. Был он и у бухтарминцев на Алтае. Сарафан непременно подпоясывался. Поверх сарафана надевали запон - передник из яркой или темной, часто цветастой шелковой ткани или кашемира. Шили его обязательно с грудкой, как и в Приангарье. Будничный запон в селах Читинской области шили сукманным - шерстяным; на талии вшивался шерстяной плетеный пояс, которым несколько раз опоясывались. Семейские носили кички с кокошником и позатыльником. Без кички замужняя женщина не только не могла показаться "на люди", но "ее бы из избы выгнали". "Стыдно было,- рассказывает К. И. Калашникова (90 лет) из Тарбагатая.- Бывало, ждешь, когда свекор ляжет, свет потушит в избе, только тогда и скинешь, кичку" [5]. 

«Солнечная» символика хорошо прослеживается в орнаменте костюма семейских, а у славян в круглых привесках-оберегах, также входивших к женский убор. Слово «бусь» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племен. Одежда славян оказала определенное влияние на русский костюм, а особенно на костюм семейских Забайкалья; под ее воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только именовали его по-другому - «саян», «шушун» и т.д.

Рис.10 – Украшения

Любимыми украшениями семейских Западного Забайкалья — девушек и женщин — были разноцветные бусы и янтарные ожерелья. Последние они называют — «янтари». В праздники девушки навешивали на шею по 3-8 связок янтарей. Самый крупный янтарь, находившийся в центре связки, был окольцован, как правило, серебряным ободком. Янтарь был привезен с места высылки из польских пределов и из Прибалтики. В Забайкалье у семейских он служил в качестве амулета и лекарства. Из-за недостатка в воде йода многие жители страдали заболеванием зоба. Вот почему женщины до старости носили под рубахой связку янтарных бус. В случае тяжелого заболевания щитовидной железы янтарь обращали в порошок и принимали внутрь. Потребность староверок в янтарных украшениях хорошо учитывали купцы Верхнеудинска и Кяхты[6].