3. Описание внешнего вида изделия

Жакет подросткового возраста. Прилегающего силуэта с рельефными линиями с переде и с заде.

Конфекционная карта

Основная ткань	Подкладочная ткань	Фурнитура	Технический эскиз

2. Конструкторская часть

Участки тела человека, где одежда прилегает плотно, называют опорной поверхностью, а соответствующие ей участки деталей одежды называют опорными, или участками статического контакта. По месту расположения опорного пояса одежда делится на следующие конструктивные группы: − одежда для верхней части тела (плечевая) опирается на плечевой пояс, покрывает туловище, руки и шею (частично или полностью); − одежда для нижней части тела (поясная) опирается на тазобедренный пояс, покрывает нижнюю часть туловища и ноги (частично или полностью); − чулочно-носочные изделия; − перчаточные изделия; − головные уборы. На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Они необходимы для обеспечения свободы дыхания и движений, нормального самочувствия человека в одежде, а также для того, чтобы придать одежде определенную форму – силуэт. Разница между любым измерением одежды и соответствующим признаком фигуры есть прибавка. В конструировании одежды различают прибавку конструктивную и припуск технологический. Прибавка конструктивная – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в параметры готового изделия. Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно- тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в параметры готового изделия. Допуск – величина допускаемого отклонения размерных параметров готового изделия от проектируемого. Для обеспечения зазоров между внутренней поверхностью одежды и телом человека внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека на величину прибавок на свободное облегание.

2.1 Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции

Исходные данные представляют в виде таблиц

• таблицы измерений типовой фигуры;

• таблицы прибавок на свободное облегание, необходимых для данной конструкции.

В МР к МДК 02.01.представлены также величины измерений типовых фигур на первую, вторую, третью полнотную группу. (Смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 3, МР к МДК 02.01); и величины прибавок на свободное облегание к различным участкам конструкции, рекомендованные Единым методом конструирования (Смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 4, МР к МДК 02.01).

В соответствии со своей моделью студент выбирает величину прибавки и вписывает ее в таблицу. Если прибавка состоит из нескольких величин, то в таблицу вписывают составные части прибавки (Например, Пдтп = Пдтс + Пукб, то есть в таблицу вписывают величины прибавок Пдтс и Пукб). 

Расчеты основы базовой конструкции

В расчеты конструкции входят: предварительный расчет чертежа конструкции и основные расчеты конструкции плечевого изделия.

Метод- ЦОТШЛ

Методика ЦОТШЛ содержит информацию как о типовых вариантах расчета конструкции  одежды на условно-пропорциональные фигуры, так и об особенностях разработки чертежей изделий на фигуры различных типов телосложения и с отклонениями в осанке, что очень важно для индивидуального пошива.

Метод конструирования ЦОТШЛ базируется на использовании 19 основных размерных признаков и ряда дополнительных, выступающих в качестве контрольных при разработке чертежа на фигуры с отклонением от типовой (см. таблицу 1). Следует отметить, что обозначение отдельных измерений, принятых в методике (Ш_г1, Ш_г2, Д_тс2, Д_тп2, В_г2, В_прз2, В_пк2), а также способ задания некоторых из них (Ш_г2, В_г2, В_пр.з2)  не соответствует современным размерным стандартам. Таким образом, нельзя с полной уверенностью утверждать, что методика может быть использована для массового производства одежды, при котором все размерные показатели фигур должны быть строго согласованы с данными  размерных стандартов.

ЦОТШЛ - Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (бытовое обслуживание). В индивидуальном производстве одежды на основе данной методики разработала. Единый метод конструирования одежды. ЕМКО ЦОТШЛ

ЦОТШЛ		ЦНИИШП
	Расчетно-мерочная система
Единый метод конструирования		Расчетно-аналитический метод
Размерные признаки конкретной фигуры + прибавки, формулы упрощенные		Единая методика конструирования
		Размерные признаки типовой фигуры + прибавки + сложные математические формулы

 

Изготовление одежды по индивидуальным заказам основано на Единой методике конструирования одежды (ЕМКО), созданной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования одежды, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).

Отличительными особенностями методики ЦОТШЛ от методики ЦНИИШП являются:

· замена отдельных расчетных формул измерением фигуры или некоторое упрощение формул;

· применение измерений фигуры, учитывающих особенности телосложения в конструкциях изделий;

· возможность получения модных линий и кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции;

· разделение работ по созданию модельной конструкции на три взаимосвязанных этапа:

- разработка основы конструкции одежды;

- разработка базовой конструкции одежды, учитывающей вид и силуэт модели, направление моды;

- разработка модельной конструкции, в которой на основе базовых силуэтных решений вводятся различные декоративные, декоративно-конструктивные элементы, не затрагивающие основных конструктивных узлов формы. Единый метод основан на размерных признаках конкретной фигуры, учитывает прибавки на свободное облегание и использует для расчетов упрощенные формулы. Преимущества Единого метода перед другими системами:

- Опирается на антропологический материал (размерная типология населения), основан на расчетах с наиболее достоверной связью между отдельными размерами тела и чертежом.

- Дает возможность построить с одинаковой степенью точности чертежи деталей изделий различных размеров, ростов, полноты.

- Учитывает вид одежды и ее назначение.

- Дает возможность построить чертежи деталей одежды различных форм, покроев и моделей.

- Дает возможность заранее определить основные размеры деталей одежды, увязать их между собой на сопрягаемых участках

- Является единым для построения женских, мужских и детских изделий, построение базовой конструкции не зависит от направления моды.

Индивидуальное производство одежды - изготовление одежды по заказу конкретного человека на предприятии, работающем с населением. Главная цель такого производства - создавать одежду различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и материальным потребностям каждого человека.

Основы конструирования одежды - базовый процесс, раскрывающий содержание и последовательность выполнения работ по разработке основ конструкций одежды, а именно: изучение и учет особенностей внешней формы тела ;характеристика размерных признаков типовой и конкретной фигур; определение прибавок и технологических припусков для создания исходной силуэтной формы модели; выполнение расчета и построение чертежа основы конструкции одежды по алгоритму на типовую и конкретную фигуры.

Конструкция одежды - совокупность взаимосвязанных конструкций деталей одежды определенных конфигураций и размеров, а также способы соединения деталей для получения заданной формы модели.

Основа конструкции одежды - исходная база для разработки конструкций деталей определенных конфигураций и размеров, единая для одежды любого вида и ассортимента. Она включает в себя порядок расчета и построения чертежа основы конструкции, устанавливает взаимосвязь конструктивных отрезков чертежа с измерениями фигуры и минимальными прибавками, соответствует внешней форме тела человека (манекена) и обеспечивает правильную посадку изделия на фигуре.

Основа конструкции одежды изучается единожды, так как действует длительный период времени, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие методику. Она является единой для построения исходных чертежей конструкций одежды.

1. Единая методика конструирования одежды на базе антропометрических исследований ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) (сокращенно называется ЕМКО ЦНИИШП)

2. Единая методика конструирования одежды Совета экономической взаимопомощи (сокращенно называется ЕМКО СЭВ)

3. Единый метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам населения ЦОТШЛ.

В 60-х годах в целях повышения эффективности производства актуальной задачей было создание методики конструирования на базе антропометрических исследований. Решение о проведении обмера населения было принято из-за того, что предприятия швейной промышленности, с большими объемами производства, не имели возможности изготавливать одежду для каждого человека с его индивидуальной фигурой. Решили, что одежду нужно производить на так называемые типовые фигуры, позволяющие удовлетворить потребности больших групп населения в соразмерной одежде. То есть, нужно было измерить большое количество людей и проанализировав мерки, создать универсальную методику конструирования, которая подходила бы для разных особенностей фигуры. Полученные данные снятых мерок были систематизированы и обработаны. Были созданы размерно-ростовочные стандарты населения, позволяющие при минимально необходимом количестве типовых фигур обеспечить максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны государственные стандарты (ГОСТ) на измерения типовых фигур мужчин, женщин и детей, в которые вошли результаты всех измерений типовых фигур. На основе государственных были разработаны отраслевые стандарты (ОСТ) для мужчин, женщин и детей.

В них были включены классификация типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их определения, методы, места измерения размерных признаков и их обозначения и, самое важное, величины размерных признаков типовых фигур. Отраслевыми стандартами и до сих пор пользуются в швейной промышленности при проектировании швейных изделий. Эти изделия маркируются в соответствии с классификацией типовых фигур.

Так, например, в отраслевом стандарте ОСТ 17-325-74 зафиксированы значения типовых фигур мужчин. Эти исследования и сейчас продолжают проводиться специалистами ЦНИИШП в нашей стране, последние обмеры были проведены в 2003 году. На основе обмеров ЦНИИШП занялся созданием методики конструирования для массового производства одежды, которая в итоге стала называться ЕМКО ЦНИИШП и предназначена в основном для пошива одежды на типовые фигуры.

Как раз для такой части населения был разработан метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Этот метод также относится к расчетным, и тоже основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями. Особенностью единого метода является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой точки, хотя эти точки очень важны для ЕМКО СЭВ и ЕМКО ЦНИИШП, а измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линии плечевого шва определяется с помощью наплечника. Но также надо заметить, что некоторые расчеты этого метода пересекаются с обмерами населения ЦНИИШП, как например — сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.

«Единый метод конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам» впервые был разработан в 1966-1967 году специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией, но это была самая первая версия. Этот метод совершенствовался, было выпущено до 1989 года четыре издания с переработками и дополнениями. В период «перестройки» финансирование ЦОТШЛ было сокращено и далее метод не дорабатывался.

С методом ЦОТШЛ я познакомилась, когда училась в колледже на конструктора. К сожалению, сейчас в этом же колледже включают в программу только метод «Мюллер и сын», по которому достаточно сложно построить точную конструкцию плечевых изделий.

Конечно, как и в любом другом деле: если хочешь что-то познать, нужно погрузиться в эту тему «с головой», только тогда можно получить хороший результат. У меня была преподавательница, которая в молодости работала в Центральной швейной лаборатории. Она и зародила интерес к разработке, которая была сделана в СССР.

Метод ЦОТШЛ меня заинтересовал тем, что он очень подробный, логичный и понятный именно для начинающих. Несмотря на достаточно большое количество снимаемых мерок и приличный объем вычислений – в этом методе очень мало параметров берётся «на глаз» (которые правильно определять могут только опытные товарищи). Поэтому конструкция, получаемая по данному методу, очень точно «облегает» измеренную фигуру, а алгоритм построения конструкции позволяет учесть практически любые отклонения от «условно-типовой» фигуры и соответствующим образом скорректировать конструкцию.

Например, в отличие от метода ЦОТШЛ, где для конструирования пальто снимается с фигуры 17 мерок, во многих зарубежных методиках снимается всего 7-8 мерок. Все остальные параметры на чертеже берутся исходя из опыта конструктора, либо рассчитываются по общим формулам, – которые дают не очень точный для конкретной фигуры результат. Ещё приведу пример: существует беспримерочный жилетно-макетный метод Михаила Львовича Воронина, который дает отличную посадку по фигуре, но для применения такого метода нужен специальный «жилет», по которому будут производиться обмеры фигуры, к тому же этот метод может быть не очень понятен неопытным конструкторам (а тем более начинающим).

Читая швейные форумы, иногда натыкаюсь на мнения, что метод ЦОТШЛ — «плохой». На мой взгляд, здесь есть недопонимание самого метода (либо неполное владение информацией по нему). Потому что на курсах конструирования — в институтах, где еще преподают основы этого метода, к сожалению, предлагают ознакомиться только с его «верхушкой», не давая более точного и развернутого ответа по взаимосвязям со снятыми мерками с фигуры человека! А так как развернутое описание метода есть только в методичках (которые в библиотеках остались в 1-2 экземплярах, и выдаются вместе со «стражником», который караулит – пока Вы её смотрите), то информация по этому замечательному методу конструирования – малодоступна. 

Введение

Одежда является составной частью материальной и духовной культуры общества. С одной стороны, это материальные ценности, созданные человеческим трудом и удовлетворяющие определенные потребности, с другой — это произведения декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека.

Вместе с архитектурными сооружениями, предметами труда и быта одежда отражает развитие производительных сил исторического периода, климатические условия страны, национальные особенности жизни народа и его представления о красоте. Но «… Если архитекторы строят жилища, а художники прочих отраслей прикладного искусства участвуют в создании обстановки, окружающей человека в быту, то объектом художника- модельера является сам человек». Благодаря этой непосредственной связи костюма с человеком «… ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм».

Понятия «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные отличия.

Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения. Предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют костюм . Именно костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Безраздельно сливаясь с физическим обликом человека, костюм формирует его в соответствии с общественным эстетическим и нравственным идеалом.

Форма тела и образ жизни человека определили первые примитивные формы одежды. Звериные шкуры или растительные материалы переплетали, образуя прямоугольные куски, и набрасывали на плечи или бедра, завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали или спирали.

Так появился один из основных типов одежды человека первобытного общества: драпирующаяся одежда. Со временем возникла более сложная одежда: накладная, которая могла быть глухой и распашной. Полотнища ткани стали перегибать вдоль основы или утка и сшивать по бокам, оставляя в верхней части сгиба прорези для рук и в центре сгиба - отверстие для головы.

Историческое развитие основных форм одежды проходило в непосредственной связи с экономическими условиями эпохи, эстетическими и моральными требованиями и общим художественным стилем в искусстве. А изменения стиля эпохи всегда связаны с идейными сдвигами, происходящими в обществе. В пределах же каждого стиля существует более подвижное и кратковременное явление - мода, затрагивающая все отрасли человеческой деятельности.

Мода - это временное господство определенных форм, связанное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне окружающей его действительности

Таблица 2.2 Расчёт для построения чертежа( БК) конструкции изделия. (размер 134-68)

Условные обозначения		Наименование измерения	Величина измерения
1		2	3
Р		Рост	134
Сг1		Полуобхват груди первый	34,9
Сг2		Полуобхват груди второй	35,5
Сг3		Полуобхват груди третий	34,0
Ст		Полуобхват талии	26,8
Сб		Полуобхват бедер	38,6
Шг		Ширина груди	13,5
Дтс2		Длина спины до линии талии	30,5
Дтп2		Длина переда до линии талии	39,2
Впр32	Высота заднего угла подмышечной впадины		13,7
Впк2	Высота плеча косая		30,6
Шс	Ширина спины		14,6
Шп	Ширина плеча		11,7
Дрзап	Длина руки до запястья		43,9
Оп	Обхват плеча		20,9
озап	Обхват запястья		13,4
Д из	Длина изделия

Таблица 2.2 Прибавки на свободное облегание

Условные обозначения	Наименование прибавок		Величина изменения
1	2		3
Пг	По груди		4
Пшс	Ширина спины		0,7
Пшп	Ширина груди		1
Пдтс	Длина талии спинки		0,5
Пдтп	Длина переда до линии талии		0,5
Пвпк	К высоте плеча косая		0,6
Пспр	На свободу проймы		2,5
Пвгс	Высота горловины спинки		0,5
Пшгс	Ширина горловины		1
Поп		Обхват плеча		0,5
Пб		По бедрам		2
Пт		По талии		2