1.3.2. Коническое расширение

Коническое расширение деталей используют для проектирования одежды силуэта трапеция, драпировок и подрезов. Приёмы работы с БК аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос.

Рис. 28. Параллельное расширение для проектирования сборки

в конструкции платья прямого силуэта

Рис. 29. Схема параллельного расширения детали втачного рукава

Коническое расширение может начинаться на различных уровнях: линии плеча, груди, талии, бёдер, коленей и ниже.

Особенности проектирования плечевой одежды силуэта трапеция. В последние годы трапеция является одним из ведущих силуэтов современной одежды, включая все возможные его разновидности: узкая, полуприлегающая трапеция; спокойно расширенная до силуэта «А»; расширенная от завышенной линии талии и уровня под грудью; асимметричная (например, только за счёт расширения спинки).

Линии силуэта трапеция бывают прямыми, чёткими и плавными, скользящими (рис. 30).

а б в

Рис. 30. Линии трапециевидного силуэта:

а, б − прямые, чёткие; в – плавные, скользящие

В зависимости от величины конического расширения поверхность одежды силуэта трапеция может быть гладкой (рис. 30а, б) и складчатой, с образованием фалд (рис. 30в).

Любую из форм силуэта трапеция получают:

− расширением к боковым срезам по линии низа (рис. 31а);

− за счёт частичного или полного перевода вытачек в линию низа (рис. 31б);

− при помощи дополнительного конического расширения деталей (рис. 31в);

− путём комбинации перечисленных выше вариантов (рис. 31г).

Отмечаем, что большое разнообразие одежды конических форм с различным уровнем начала расширения и степенью объёма частей изделия обеспечивается дополнительными членениями деталей, продольными или поперечными, и наклонными швами (рис. 32).

С использованием продольных швов (среднего шва спинки, боковых швов, рельефов) проектируют в основном малообъёмные конические формы с равномерным расширением к низу (рис. 32а). Поперечные и наклонные швы (кокетки, подрезы) позволяют получать формы, имеющие плотный верх и значительно расширенный низ изделия (рис. 32б, в).

В большинстве случаев при создании формы одежды, силуэт которой представляет собой трапецию, продольные линии малозаметны в готовом изделии, а поперечные чаще всего выполняют декоративную функцию и позволяют проектировать от них складки, воланы, вытачки, вводить отделочные детали и элементы, использовать различные материалы в одной модели.

Продольные швы в формообразовании одежды силуэта трапеция. Конструктивно форма плечевой одежды силуэта трапеции решается за счёт среднего шва спинки, боковых швов, рельефов на полочке и спинке, идущих, как правило, от плечевых швов (см. рис. 22, рис. 32а).

Средняя линия спинки в одежде может нести как конструктивную, так и декоративную нагрузки. На рис. 33 представлены варианты оформления средней линии спинки силуэта трапеция.

Если форма одежды силуэта трапеция конструктивно решена только путём дополнительного расширения к боковым срезам и изделие не имеет шва на спинке, то средняя линия спинки оформляется вертикально или с отводом в правую сторону. Величина отвода по линии талии равна 1,0−1,5 см (рис. 33а) [6, с. 32, 46].

а б

в г

Рис. 31. Схемы получения конструкций плечевой одежды

силуэта трапеция: а – расширением к боковым срезам;

б – переводом вытачки; в – дополнительным коническим расширением;

г – комбинированным способом

а б в

Рис. 32. Варианты членений одежды конических форм:

а – продольные; б – поперечные; в – наклонные

Для изделий силуэта трапеция большого объёма средний шов спинки оформляют прямолинейно с отводом влево. В этом случае величина отвода среднего шва спинки по линии низа в среднем составляет 6,0−10,0 см (рис. 33б). При проектировании силуэта трапеция с прилеганием в верхней части и активным расширением книзу линию среднего шва спинки проводят плавной кривой с небольшим прогибом в области прилегания и с прямолинейным продолжением до уровня низа изделия. Величина расширения по линии низа также может составлять 6,0−10,0 см (рис. 33в).

Важную роль в формировании пластики конической поверхности играют боковые контуры. Боковые швы изделия трапециевидного силуэта располагают обычно по середине ширины проймы. Они имеют лишь конструктивное значение, с их помощью создаётся необходимая объёмная форма изделия. В силуэте трапеция боковые срезы могут оформляться прямыми (в случае умеренного и большого объёмов) и плавными кривыми, без резких прогибов (в изделиях малого объёма) линиями.

Отклонение линии бокового шва от вертикали обусловлено способом получения конической формы (см. рис. 31). При сохранении раствора вытачки форма обеспечивается только расширением к боковым срезам по линии низа (см. рис. 31а). Величина расширения по линии низа в боковых швах может составлять 5,0−15,0 см. При переводе вытачки на выступание грудных желёз в линию низа величина отклонения бокового шва будет зависеть от величины её раствора (см. рис. 31б), а также дополнительного расширения (см. рис. 31в, г).

а б в

Рис. 33. Варианты оформления среднего шва спинки

в одежде силуэта трапеция: а, б – с отведением средней линии спинки;

в – с прилеганием в области талии

Рельефы применяются в основном для создания малообъёмных форм одежды силуэта трапеция, в частности, с плотным прилеганием вверху. Как и в других формах одежды, их расположение может быть различным (см. раздел 1.2.3). В моделях одежды последних лет рельефы чаще всего повторяют линии силуэта трапеция и проектируются из плечевого шва через центры выпуклостей.

Коническое расширение деталей с использованием продольных швов позволяет создавать на поверхности формы мягкие конусообразные складки − фалды.

Напомним, что фалдами называют особый вид драпировки деталей. Они имеют трубчатую форму и располагаются в деталях от опорного участка или подреза к свободному срезу: от уровня лопаток до линии низа или от плечевого среза до линии низа, или от линии талии (в приталенных изделиях) до линии низа.

Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях изделий полуприлегающих конических форм. Для их получения дают дополнительное расширение к срезам деталей. Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, при средней драпируемости ткани величину расширения по линии низа можно брать равной: для небольших фалд − ориентировочно 4,0−5,0 см в каждую сторону; для средних − 6,0−7,0 см; для больших − 8,0−9,0 см и более.

Расположение фалд в деталях зависит от способа получения конической формы. Например, в изделиях силуэта трапеция свободного объёма, созданных за счёт перевода вытачек из плечевого шва в линию низа, фалды формируются обычно от уровня лопаток и от линии груди. При создании небольшой фалды на спинке угол её раствора берут меньше угла раствора вытачки из плечевого среза. Оставшуюся часть вытачки заменяют посадкой для последующего сутюживания.

Поперечные и наклонные швы позволяют проектировать различные варианты одежды конических форм: с разным началом уровня расширения и различной степенью объёмности нижней части. Поперечные членения в силуэте трапеция могут находиться на любом уровне: выше или ниже уровня груди, на линии талии, на уровне бёдер и ниже (рис. 34).Обычно форма изделия с такими вариантами членений создаётся за счёт дополнительного конического расширения (см. рис. 31в).

Рис. 34. Варианты моделей одежды силуэта трапеция

с поперечными линиями членения

Данное преобразование осуществляют с использованием линий условного членения деталей, местонахождение которых определяется положением фалд в детали. Для отвесного расположения фалд линии условного членения намечают вертикально, а затем последовательно раскрывают углы относительно точек их начала на величину проектируемой ширины фалды внизу. Количество линий условного членения обусловлено планируемым числом фалд. Традиционно при равномерном распределении фалд выполняют 2−5 рассечений на одинаковом расстоянии. При неравномерном формировании фалд места рассечения определяются согласно эскизу модели. Практикой установлено, что величина дополнительного расширения по линии низа при средней драпируемости ткани ориентировочно составляет для небольших фалд 5,0−6,0 см; для средних − 7,0−9,0 см; для больших − 10,0−12,0 см и более.

Подчеркнём, что количество фалд увеличивается при расположении нити основы под углом 45º к продольному направлению деталей (косой крой).

Как уже было отмечено, коническое расширение деталей используется в комплексе с параллельным для создания одежды конических форм со сборками или мягкими складками. В этом случае исходная деталь изменяется в два этапа: сначала выполняется параллельное расширение, затем полученный шаблон рассекается на полосы и разводится конически 5, с. 25. Величина параллельно-конического расширения деталей по периметру верха и низа зависит от свойств материала, её устанавливают ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а также изучая аналогичные изделия 2, с. 118.

Приёмы конического расширения широко применяются при решении моделей с драпировками и подрезами (прил. 5). Примеры построения классических видов драпировок и подрезов достаточно наглядно представлены в литературе по КМ одежды [1−5].

Проектирование моделей с драпировками начинают с оформления модельных линий членения и элементов КМ первого вида (рис. 35а). Затем вытачки деталей БК переводят в срезы или в модельные линии членения, от которых затем формируют сборки или складки (рис. 35б). Часто для образования требуемой по модели величины сборки или складок бывает недостаточно одного раствора вытачки − в таком случае проектируется дополнительный припуск (рис. 35в).

б

а

б в

Рис. 35. Модель и конструкция платья с драпировкой от линии талии

Таким образом, приёмы параллельного и конического расширения позволяют изменять силуэт БК по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре на различных участках. При отсутствии аналогичных образцов моделей размеры изменений можно определить лишь ориентировочно, без точного расчёта. Данные приёмы преобразований являются сложными и менее надёжными по сравнению с приёмами КМ первого вида. Поэтому рекомендуется проверять разработанные МК в макетах.