Вопросы для повторения и самоконтроля
В чём заключается суть метода пристраивания?
Какие изменения необходимо внести в БК с втачным рукавом для перехода к любому из покроев?
От чего зависит величина угла наклона рукава? Какой угол наклона обеспечивает рукаву мягкую форму?
Назовите разновидности рукава покроя реглан.
Как способом КМ можно получить покрой реглан? Приведите схему построения чертежа конструкции покроя реглан отвесной формы.
Какие существуют виды цельновыкроенных рукавов? Назовите основные их отличия.
Приведите схему построения конструкции с цельновыкроенным рукавом отвесной формы и ромбовидной ластовицы методом пристраивания.
В каких пределах изменяется угол наклона рукава комбинированного покроя?
Дайте характеристику конструкции изделия с рукавом рубашечного покроя.
Перечислите варианты оформления проймы в изделиях с рукавами рубашечного покроя.
Укажите последовательность построения конструкции с цельновыкроенным рукавом в верхней части и втачным на нижнем участке проймы.
Практические задания
Изобразить схематично варианты оформления проймы в изделиях с рукавами рубашечного покроя.
Пользуясь данными табл. 1 выбрать параметры совмещения деталей втачного рукава с деталями спинки и полочки (переда) для проектирования изделия с щелевидной проймой.
Разработать методом пристраивания конструкцию изделия с рукавом рубашечного покроя, угол наклона которого равен 65º (табл. 1).
Привести схемы вариантов внешнего вида и конфигураций проймы в изделиях с рукавами покроя реглан.
Разработать методом пристраивания конструкцию изделия с рукавом покроя полуреглан средней мягкости.
Выбрать модель с рукавами комбинированного покроя; выполнить технический эскиз и описание внешней формы. Разработать чертёж МК и апробировать лекала деталей изделия в макете. Разработка МК изделия должна включать: корректировку БК с втачным рукавом в соответствии с проектируемой формой и покроем изделия; объединение деталей втачного рукава с деталями спинки и полочки (переда) с целью получения покроя (метод пристраивания); проверку правильности сопряжений срезов по длине и положению контрольных надсечек; моделирование застёжки и других модельных особенностей.
1.5. Особенности конструктивного моделирования одежды с учётом свойств текстильных материалов
При разработке новых моделей одежды ведущее место принадлежит материалам, их художественно-колористическому оформлению, структуре и свойствам.
Художественно-калористическое оформление текстильных материалов в значительной степени определяют эстетичный вид изделия, а также выбор приёмов моделирования и параметров технологической обработки.
Материалы одного цвета (гладкокрашеные) позволяют наиболее выгодно выделить и подчеркнуть необходимые силуэтные линии, конструктивные членения, которые «теряются» при использовании материалов с рисунком. Они наиболее просты и удобны в обработке. Из таких материалов получают наиболее экономичные раскладки, так как требования к раскладке лекал минимальны и не требуется подгонка рисунка.
Более сложными с точки зрения моделирования и обработки являются материалы с направленным многоцветным рисунком, например, полоску, клетку.
Особое внимание нужно уделять раскрою изделий из тканей в полоску, клетку, с диагональным рисунком. Строгость и геометричность их рисунка ограничивают разработку вариантов конструкций одежды. Из таких тканей не рекомендуются модели со сложными драпировками или асимметричными решениями.
Для тканей в полоску не следует применять в одной модели одновременно различные направления (продольное, поперечное, диагональное). В этом случае модель будет выглядеть перегруженной.
Клетчатые ткани могут быть с симметричным и асимметричным расположением клеток. Из тканей с симметричным расположением клеток рекомендуется выделять центральную линию рисунка, в противном случае в готовом изделии будет наблюдаться перекос деталей. Изделия в мелкую (и среднюю) клетку можно проектировать на любую фигуру, из них можно выполнить любые фасоны. Из тканей в крупную клетку не рекомендуется модели с мелкими деталями.
Ткани с асимметричным рисунком, в полоску или клетку нужно раскраивать в одном направлении, чтобы рисунок совпадал по швам; при раскрое надо ориентироваться на более выделяющиеся клетки и полоски. При раскрое тканей с односторонним рисунком необходимо рисунок расположить так, чтобы он не искажал фигуру и был направлен в одну сторону.
На изделиях из ткани в клетку имеется несколько участков, на которых необходимо иметь заданную направленность рисунка и его совпадение на нескольких деталях. Такими требованиями для пиджака являются:
− совпадение рисунка на полочке и клапане по линии его притачивания;
− совпадение рисунка на полочке и листочке;
− симметричность рисунка в концах воротника;
− совпадение рисунка на полочках и по краю борта;
− симметричность рисунка на лацканах;
− совпадение рисунка на участке верхнего плечевого пояса полочки и оката рукава;
− совпадение рисунка по среднему шву.
Кроме того, в пиджаках с прямыми лацканами необходимо соблюдать параллельность полоски краю борта.
Рисунок полос и клеток неизбежно преломляется в швах и вытачках. Поэтому изделия из таких тканей лучше всего проектировать прямой или полуприлегающей формы, конструктивно созданной за счёт среднего шва спинки, боковых швов и реже за счёт рельефов на спинке и полочке.
Если всё же возникает необходимость введения в конструкцию рельефных швов, то лучше расположить полоски в обеих частях лифа в разном направлении, так как при вертикальном расположении полосок в обеих частях вдоль продольного шва они некрасиво преломляются. Самым оптимальным на деталях полочки (переда) будет положение рельефа, проходящего через центр исходной вытачки (см. рис. 18). Также, допускается его смещение, исключающее вытачку по направлению к центру − до 1,0 см для жестких тканей и до 3,0 см для тканей мягких фактур (см. рис 19б).
Диагональный рисунок лучше всего выглядит в моделях с втачными рукавами и прямой юбкой или юбкой в сборку. Швы должны быть направлены точно по нити основы или утка − на косых срезах диагональные линии изламываются асимметричными углами. При моделировании одежды из тканей с таким рисунком следует отказаться от лацканов, отворотов, рельефных вытачек, треугольных вырезов горловины, т. к. на всех этих деталях и участках невозможно добиться красивого совмещения диагональных линий.
В процессе раскрое важно расположить линии так, чтобы в готовом изделии они имели вид непрерывных спиралей, идущих снизу доверху, например, две полосы на полочке (переде) и спинке должны совпадать на левом плече, а затем расходиться и снова сближаться у низа с правой стороны.
Рисунок ткани оказывает существенное влияние на выбор направления вытачки. В изделиях из ткани в полоску или клетку верхнюю вытачку на полочке женской одежды желательно расположить под проймой (см. рис. 4, 5). В этом случае она минимально исказит рисунок ткани, т. к. будет скрыта. Вытачку на линии талии можно заменить мягкими складками или сборками − и то, и другое не нарушит рисунка ткани по низу лифа. Кроме того, в изделиях из ткани в полоску и клетку вытачка на выступание грудных желёз от плечевого среза может быть перенесена на линию талии, образуя одну глубокую вытачку (см. рис. 4). В случае если вытачку применяют не для создания определенного направления полосок (рис. П 2.2), нужно расположить её так, чтобы она была менее заметной.
При моделировании изделий из материалов в полоску и клетку необходимо придерживаться следующих правил построения вытачки [4, с. 337]. Линия середины вытачки должна располагаться вдоль направления полос или поперёк их (перпендикулярно) (рис. 49а). Положение вытачки должно быть увязано с рисунком, а именно, одна из сторон вытачки располагается вдоль направления полос (рис. 49б). Для тканей с диагональным рисунком допускается асимметричное расположение вытачек, параллельное полоскам (рис. 49в).
Моделируя новое положение вытачки, следует учитывать направление нитей основы и утка. Изменение направления вытачки по отношению к нитям ткани влияет на образование объёмной формы. Максимальная пластичность формы достигается при направлении вытачки под углом 45° к нитям основы, что способствует хорошему облеганию фигуры с несколько разной величиной грудных желёз.
При расположении нитей основы параллельно линии полузаноса пластичными считаются положение вытачек из горловины, из линии середины переда, из бокового среза (см. рис. 4).
Положение вытачек влияет на расход ткани при раскрое, так как площадь раствора вытачки зависит не только от угла, но и от длины сторон вытачек. Положение вытачки из линии проймы является наиболее экономичным. Самой неэкономичной считается вытачка, направленная от линии бёдер к высшей точке груди (см. рис. 4).
а
б в
Рис. 49. Варианты расположения вытачек на тканях
с направленным рисунком
При моделировании одежды из жёстких материалов особенно тщательно следует подходить к выбору БК. Наиболее подходящими являются БК со средними значениями припусков на свободное облегание. Необходимо помнить, что жёсткость материалов влияет на выбор силуэтной формы изделия и определяет выбор методов формообразования. Текстильные материалы, обладающие повышенной жёсткостью, используются главным образом при изготовлении одежды строгой формы, которую получают преимущественно за счёт членения деталей одежды. Как правило, изделия из таких материалов рекомендуется моделировать с прямыми линиями, исключающими драпировку и большую расклешённость, из-за которой возможно появление заломов в разных направлениях. При создании нетрадиционной формы изделия, делается акцент на оригинальность формы, которую нужно получить. Для таких моделей зачастую необходимы материалы с различной жёсткостью и соответствующий их подбор [7].
При проектировании складок необходимо помнить, что их форма также зависит от свойств и вида материала: тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жёсткие – крупные и широкие, так как различные материалы имеют разную степень сопротивления сжатию. Трикотажные полотна дают складки более округлой формы, чем ткани при тех же условиях динамического воздействия.
Для платьев и блузок свободного силуэта с оборками, воланами и мягкими складками выбирают хорошо драпирующиеся материалы. Модели одежды более строгих силуэтов должны выполняться из материалов с меньшей драпируемостью. Хорошую драпируемость имеют ткани из натурального шёлка, некоторые шерстяные плательные ткани; ткани из хлопка и льна обладают меньшей драпируемостью.
При проектировании одежды с использованием приёмов конического расширения необходимо учитывать, что в зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы с образованием мягких конусообразных складок − фалд. Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная гладкая коническая форма имеет конусность 3−5° (применительно к типовым длинам юбок), для жёстких тканей – до 10°.
С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается, на поверхности появляются фалды. Количество фалд увеличивается при расположении нити основы под углом 45° к продольному направлению деталей (косой крой) [1].
Таким образом, знание свойств и всесторонний учёт их показателей позволяет грамотно использовать материалы по назначению, выбирать рациональные приёмы конструктивного моделирования и оптимальные режимы обработки, тем самым, создавая качественную, комфортную одежду с высокими эстетическими показателями, отвечающую современным требованиям.