Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Перечислите приёмы КМ второго вида.

2. Какие формы одежды получают путём параллельного расширения деталей?

3. Какие формы одежды получают путём конического разведения деталей?

4. Каким образом производится параллельное расширение деталей?

5. Каким образом производится коническое разведение деталей?

6. Назовите разновидности силуэта трапеция.

7. Какими способами может быть получен силуэт трапеция?

8. Какую роль в формообразовании одежды силуэта трапеция играют продольные швы?

9. Как оформляются рельефы в современных моделях одежды силуэта трапеция?

10. Какая роль при проектировании одежды конических форм отводится поперечным и наклонным членениям?

11. Что такое фалда? Какой приём КМ используется для образования фалд?

12. От чего зависит расположение фалд в деталях изделия?

13. При соблюдении какого условия можно увеличить количество фалд?

14. Перечислите этапы выполнения параллельно-конического расширения деталей.

15. Укажите последовательность выполнения приёмов конического расширения при разработке моделей с драпировками.

Практические задания

1. Привести схему конического расширения деталей юбки.

2. Начертить схемы МК платьев, представленных на рис. 34.

3. Выбрать из прил.4 модели платьев, для получения конструкций которых

использовалось коническое расширение. Представить схемы МК.

4. Подобрать модель платья с драпировкой (прил. 5); выполнить технический эскиз и описание внешней формы; разработать чертёж МК и проработать лекала деталей изделия в макете. Разработка МК изделия должна включать: корректировку БК с втачным рукавом в соответствии с проектируемой формой и покроем изделия; преобразование БК в модельную и оформление модельных линий членения; проектирование элементов КМ первого вида; проверку качества разработанной конструкции модели.

1.4. Методы конструктивного моделирования третьего вида

Объединение деталей втачного рукава БК с деталями спинки и полочки (переда) и последующее их расчленение модельными линиями членения позволяет получать конструкции с другим покроем рукава: реглан, цельновыкроенный, комбинированный, рубашечный. В основе данного преобразования лежит метод пристраивания, суть которого заключается в совмещении деталей в контрольных точках [1−5].

Важно подчеркнуть, что представленный ниже материал базируется на знаниях, полученных при изучении курса «Конструирование одежды».

1.4.1. Разработка конструкций изделий с рукавами покроя реглан

Особенностью изделий покроя реглан является незамкнутая линия проймы различной конфигурации. Для внешней формы изделия этого покроя характерен плавный переход от плеча к основному отвесному участку рукава. В зависимости от расположения и конфигурации линии соединения рукава со спинкой и полочкой возможны следующие варианты кроя: типовой реглан, «нулевой» реглан, полуреглан, реглан-погон и арочный (рис. 36).

Рукава покроя реглан могут иметь отвесное направление или более пологое, стремящееся к направлению плечевых линий. Глубина проймы и высота оката могут быть такими же, как при втачных рукавах, обеспечивая отвесность рукава. Однако наряду с этим глубина проймы может быть значительно увеличена, а высота оката уменьшена. В таких случаях рукава более мягкие.

Объёмы изделий покроя реглан подразделяют на умеренные, большие и очень большие. Форма становой части бывает округлой и уплощённой. С более подробной характеристикой рукавов данного покроя можно ознакомиться в учебной литературе [2, с. 152−158; 6, с. 158−176].

Метод пристраивания предполагает подготовку деталей БК (спинка, полочка, втачной рукав) с учётом особенностей конструктивного решения покроев рукавов.

а

б

в

г

Рис. 36. Разновидности рукава покроя реглан

(внешний вид и конфигурация проймы):

а – типовой; б – «нулевой»; в – полуреглан; г – реглан-погон и арочный

Подготовка деталей спинки и полочки для получения покроев реглан, цельновыкроенный, комбинированный осуществляется по следующей схеме (рис. 37):

− переводят детали спинки, полочки, одношовного рукава, а также основные горизонтальные и вертикальные линии (груди, талии, бёдер, полузаноса, касательные к пройме) на вспомогательный лист бумаги;

− уточняют баланс конструкции, а именно, удлиняют спинку в верхней части за счёт подъёма линии горловины и плечевого среза: АА' = 0,5−0,7 см; А₂А'₂ = 0,7−1,0 см; П₁П₁₁ = 1,0−2,0 см. Величина подъёма зависит от вида изделия, меньшие величины используют для лёгкого платья, а большие – для верхней одежды;

− углубляют дополнительно пройму в изделиях с рукавами отвесных форм на 0,5–2,5 см; в изделиях с рукавами мягких форм на 3,0 см и более;

− расширяют детали спинки и полочки БК в области бокового среза: на 1,0–3,0 см (по 0,5–1,5 см в обе стороны от бокового среза) − в изделиях малого и умеренного объёмов (рис. 37а); 4,0–6,0 см (по 2,0–3,0 см в обе стороны от бокового среза) – в изделиях большого объёма (рис. 37б);

− в изделиях малого и умеренного объёмов для удобства дальнейшего построения вытачку из плечевого среза спинки переводят в горловину (рис. 37а); в изделиях больших объёмов плечевую вытачку полностью переводят в пройму (вытачка исключается, пройма удлиняется) (рис. 37б);

− в зависимости от формы и объёма изделия вытачку на выступание грудных желёз переводят в пройму на удлинение: частично (до половины раствора) − для изделий малого и умеренного объёмов и полностью − для изделий больших объёмов.

Соответствующей подготовки требует втачной одношовный рукав (рис. 38):

− проводят среднюю линию рукава через высшую точку оката (О₂);

− относительно средней линии строят вытачку, раствор которой равен величине посадки по окату рукава Ппос = Док − Дпр (распределяют в обе стороны от точки О₂), длина − 6,0−8,0 см;

− намечают линии, по которым рукав разрезают для последующего его расширения и адаптирования к изменённой пройме (на рис. 38 обозначены пунктиром от точек Р₃, 1).

а

б

Рис. 37. Схема подготовки спинки и полочки

с учётом особенностей конструктивного решения покроев рукавов

(реглан, цельновыкроенного, комбинированного):

а – умеренного объёма; б – большого объёма

Рис. 38. Схема преобразования втачного одношовного рукава

Для обеспечения желаемой степени мягкости задаются углом наклона рукава (α) относительно вертикали (рис. 39), который колеблется в пределах 40˚−90˚: 40˚–45˚ − в рукавах отвесной формы; 50˚–60˚ − в рукавах средней мягкости; 65˚–75˚ − в рукавах покроя реглан, рубашечный мягкой формы и 60˚ − 90˚ в цельновыкроенных рукавах мягкой формы.

Рис. 39. Схема задания формы рукава углом наклона

Построение конструкции изделия с рукавами покроя реглан методом пристраивания осуществляют следующим образом (рис. 40). На спинке и полочке намечают контуры линии реглан. Желаемое направление рукава в изделиях обеспечивают путём совмещения передней части рукава с проймой полочки, а локтевой с проймой спинки таким образом, чтобы расстояние между точками вершин оката (О₂₁, О₂₂) и конечными плечевыми точками (П₁₁, П₅₁) составило 1,0−1,5 см, а расстояние (по горизонтали) между контрольными точками (П₃и Р₃; П₆ и 1) составило:

0–0,5 см − для рукавов отвесной формы (рис. 40);

1,0–3,0 см − для рукавов средней мягкости (рис. П.6.1);

4,0–5,0 см − для рукавов мягкой формы (рис. П.6.2).

При вычерчивании нижних срезов оката рукава используют контуры линий нижних участков проймы полочки и спинки. Нижние срезы рукавов мягких форм оформляют прямыми линиями или с прогибом (ластовицеобразное оформление).