6. Расчёт и построение чертежа основы конструкцИи плечевой одежды

Термин конструкция (от лат. сonstructio – составление, построение) применительно к одежде означает её устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

О большинстве перечисленных показателей дают представление чертежи конструкций, содержащие помимо этого информацию о взаимосвязи одежды с фигурой человека. Расчёт и построение конструкции одежды начинают с определения основных размеров изделия по длине и ширине, т. е. построения базисной сетки чертежа.

6.1. Построение базисной сетки и линий конструкции основы

На рис. 17 представлена схема конструкции основы плечевого изделия – деталей спинки и переда.

Для быстрого усвоения материала на схеме приведены расчеты всех основных участков деталей изделия. Буквенные обозначения точек приняты в соответствии с Единым методом конструирования. Одноименные участки конструкции обозначены одними и теми же буквами, а выбор индексов при буквах обусловлен единством обозначения определённых конструктивных линий.

Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов, технологии изготовления и условий производства.

Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на сетке строится чертёж детали.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (рис. 18).

Главным в её построении является:

• соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

Рис. 17. Схема конструкции основы плечевого изделия

• определение правильных пропорциональных соотношений вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются параметры будущей формы (уплощённой, наполненной, «оквадраченной» и др.).

Исходными линиями для построения чертежа конструкции являются ٭вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и ٭горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.

Точка их пересечения – А₀.

Рис. 18. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;

б - соответствующих базисной сетке чертежа

Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции производится в следующей последовательности:

• Определение всей ширины сетки чертежа

А₀а₁=С_гIII+П_г+П_р,

где П_р – припуск, включающий величину отвода линии середины спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).

Отвод спинки от вертикали А₀ (чаще вправо), продиктованный особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне талии и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При расчёте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.

Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.

Примерная величина припуска на оформление конструктивных формообразующих элементов, см:

• при наличии трех вертикальных швов (боковых, рельефных и боковой вытачки): 2,0÷3,0;

• двух швов или одного шва и боковой вытачки: 1,5÷2,5;

• одной боковой вытачки: 0,5÷1,5.

Вертикальная линия, проведённая из точки а₁ вниз, является линией середины переда.

• Распределение участков чертежа по вертикали (условной линии середины спинки) от исходной точки А₀ вниз

А₀У=0,4Д_тсII – уровень лопаток;

А₀Г=В_прзII+П_спр+0,5П_дтс – уровень линии глубины проймы;

А₀Т=Д_тсII+П_дтс – уровень линии талии;

А₀Н=Д_и – уровень линии низа;

ТБ=20,0±0,5 см – уровень линии бёдер,

где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см – для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).

• Распределение всей ширины изделия на участки спинки – отрезок А₀а, переда – отрезок а₁ а₂ и проймы – отрезок аа₂

А₀а=Ш_с+П_шс+П_р;

а₁а₂=Ш_гII+П_шп+П_р – для индивидуальной фигуры;

а₁а₂=Ш_г+(С_гII–С_гI)+П_шп+П_р – для типовой фигуры,

где П_р – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).

Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях небольших объёмов её величину сравнивают с величинами, приведёнными в табл. П.1.5. В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за счёт увеличения общей прибавки по линии груди (П_г), либо за счёт сокращения прибавок к ширине спинки (П_шс) и переда (П_шп).

• Определение величин участков чертежа по линии середины переда

Важным конструктивным параметром, точное значение которого гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний верхний δ_п.з.в, определяемый на чертеже отрезком а₁А₃ (см. рис. 17). δ_п.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой на горизонтали влево от точки А₃) и основания горловины спики. Положение балансовой горизонтали (на уровне точки А₃) определяется с учётом понижения линии талии спереди (Т₃Т'₃). На рис. 17 отрезок Т₃Т'₃ обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δ_п.з.н. его величина зависит от размера фигуры и степени выступания грудных желёз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застёжки спереди, толщины ткани.

В малых размерах (84-88) δ_п.з.в может быть равен нулю, в больших (>120) достигает 2,0 см.

Для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и с застёжкой спереди, величина понижения линии талии равна 0,5 см; для изделий пальтово-костюмной группы, отрезных по линии талии, – 1,0÷1,5 см. Для фигур с большим выступом живота спуск линии талии увеличивают на 1,0÷1,5 см.

Т₃(Т'₃)А₃= Д_тпII+П_дтп – уровень вершины горловины переда.

Прибавка П_дтп включает прибавку к длине спинки до линии талии П_дтс и прибавку на уработку ткани, наслоение и толщину тканей. Она равна:

• 0÷0,5 см – для платьев;

• 1,0÷1,5 см – для жакетов;

• 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;

• 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.

Для фигур с большим выступом грудных желёз и живота отрезок Т₃(Т'₃)А₃ увеличивают на 1,0÷1,5 см.

Т₃(Т'₃)Н₃=ТН+(0÷1,5) см – уровень линии низа,

где величина нулевого значения соответствует изделиям платьевой группы, а 1,0÷1,5 см – изделиям пальтово-костюмной группы с учётом припуска на уработку. Особые формы и пропорции одежды в соответствии с требованиями моды могут изменять соотношение длин спинки и переда.

• Построение участков горловины

А₃А₃₁=0,5÷1,5 см – отклонение от линии середины для изделий, перед которых состоит из 2-х деталей (полочек);

А₀А₂=А₃(А₃₁)А₄=С_ш/3+П_шг – ширина горловины.

В конструкциях для изделий с разрезной спинкой для лучшей посадки изделия на фигуре в средний шов спинки вверху вводят вытачку раствором, равным 0,5 см для типовых фигур и 1,0 см – для сутулых.

В этом случае отрезок А₀А₂ увеличивают на эту величину.

А₀А=А₁А₂=А₀А₂/3+П_вгс – глубина горловины спинки,

где отрезок А₀А₂ берётся без учёта величины раствора вытачки в среднем шве.

Линию горловины спинки проводят, соединяя плавной вогнутой кривой точки А(А') и А₂.

А₃(А₃₁)А₅=А₃(А₃₁)А₄+1,0 см – глубина горловины переда.

Дугой, соединяющей точки А₄А₅, проводят линию горловины переда (полочки).

• Построение плечевой линии спинки

Положение конечной плечевой точки (П₁) находят пересечением двух дуг радиуса А₂П₁ из точки А₂ и радиуса Т(Т₁)П₁ из точки Т(Т₁).

А₂П₁=Ш_п+П_пос+р. в. (раствор вытачки при её наличии);

Т(Т₁)П₁=В_пкII+П_впк,

где точка Т₁ – пересечение средней линии спинки (при наличии отвода) с линией талии.

Раствор вытачки в плечевом срезе, проектируемой для обеспечения выпуклости на облегание лопаток, равен 2,0÷2,5 см для тканей мягких структур и 1,5÷2,0 см для сухих тканей. Величина проектируемой посадки (П_пос) равна 0,5÷1,0 см. В случае отсутствия вытачки в плечевом срезе величину посадки увеличивают в среднем на 0,2÷0,5 см.

Прибавка к высоте плеча косой П_впк состоит из прибавки к длине спинки до линии талии П_дтс плюс прибавка на плечевую накладку (при её наличии).

Линию плечевого среза спинки проводят, соединяя точки А₂, П₁.

В зависимости от формы изделия в плечевой части линию плечевого контура проводят прямой или вогнутой линией.

При наличии плечевой вытачки окончательно срез оформляют в лекалах (при закрытой вытачке).

• Построение верхней нагрудной вытачки

Верхняя нагрудная вытачка необходима для создания выпуклости изделия по линии груди. В вытачку убирают излишек ткани, который образуется в верхней части переда (полочки). Нижний конец вытачки должен соответствовать положению выступающих точек груди (рис. 19).

Положение вытачки на линии груди определяется отрезком Г₃Г₆.

Г₃Г₆=0,5Г₃Г₄ – для зимних изделий;

Г₃Г₆=0,5Г₃Г₄–0,5 см – для демисезонных изделий;

Г₃Г₆=Ц_г+0,5 см – для платьев.

А₄А₉=2(С_гII–С_гI)+(0÷2,0) – величина раствора вытачки (на дуге, проведённой из точки Г₇ радиусом, равным Г₇А₄).

Рис. 19. Построение верхней нагрудной вытачки

Г₃Г₆=0,5Г₃Г₄–0,5 см – для демисезонных изделий;

Г₃Г₆=Ц_г+0,5 см – для платьев.

А₄А₉=2(С_гII–С_гI)+(0÷2,0) – величина раствора вытачки (на дуге, проведённой из точки Г₇ радиусом, равным Г₇А₄).

Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, повторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших объёмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокращают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в одежде.

Соединив точки А₄ с Г₇ и А₉ с Г₇ получают стороны нагрудной вытачки.

Такое положение нагрудной вытачки (у вершины горловины) для основы конструкции наиболее целесообразно, так как оно не требует дополнительных построений для определения места её положения в плечевом, боковом или других срезах. При конструировании конкретной модели вытачку графическим способом или методом шаблона переводят в соответствующий срез или фасонную линию.

• Построение плечевой линии переда (полочки)

Г₄П₄=Г₁П₂–0÷1,0 см (величина посадки на участке Г₁П₂);

Г₄П₆=Г₄П₄/3; П₆П₆₁=0,6 см;

А₉П₅=Ш_п – длина плечевого шва (точка П₅ находится на дуге радиуса П₆₁П₄).

Линию плечевого шва проводят, соединяя точки А₉ и П₅ прямой или плавной вогнутой линией в соответствии с моделью.

Для фигур со значительными отклонениями в телосложении от типовой (сутулых, перегибистых) точку П₅ получают следующим построением. Из точки Г₇, полученной с помощью измерения Ц_г, как из центра влево от вертикали из точки а₂ проводят дугу радиуса, равного измерению В_пкпII с учётом прибавки на плечевую накладку, а из точки А₉ на этой дуге откладывают отрезок, равный ширине плеча Ш_п.

• Построение линии проймы

Определение положения вспомогательных точек для построения контура проймы П₃, Г₂, 1, 2, 3, 4:

Г₁П₃=П₂Г₁/3+2,0 см;

Г₁Г₂=0,5Г₁Г₄;

Г₁1=0,2Г₁Г₄+0,5 см – на биссектрисе угла П₂Г₁Г₂ с вершиной в точке Г₁;

Г₄2=0,2Г₁Г₄ – на биссектрисе угла П₄Г₄Г₂ с вершиной в точке Г₄;

П₆3=0,5П₅П₆; 3–4=0,5÷1,0 см.

Линию проймы проводят через точки П₁, П₃, 1, Г₂, 2, П₆, 4 и П₅.

Конфигурация линии проймы непосредственно связана с её параметрами и длиной плечевого шва. На рис. 17 приведён пример оформления проймы изделия классического покроя.

На этом завершается построение конструктивной основы спинки и переда (полочки), единой в своих расчётах и принципе построения конструкций плечевых изделий.

Второй и третий этапы работы – модификация чертежа основы.