Вариант 19

1 художній ескі́з -підготовчий нарис, що фіксує задум художнього витвору чи окремої його частини в найхарактерніших рисах. це здебільшого вільно виконаний малюнок з багатьох перекривних ліній. Швидкість і безпримусність ескізу дозволяють художникові критично оглянути свої задуми і довести кожен елемент до бажаного результату, перш ніж увічнити його в остаточній роботі. Через це худ. ескізування є плідним.

Процесс разработки новой модели по первичному образцу изделия или по ее графическому изображению с использованием соответствующей базовой конструкции или основы называется конструктивным (техническим) моделированием.

При изучении модели выявляют ее особенности и отличия от базовых конструкций. В соответствии с техническим заданием определяются силуэт, покрой, размер, вид материала. Сопоставление размеров модели, ее конструктивных элементов с размерами тела производится по техническому эскизу модели, имеющему пропорции условно-типовой фигуры .Членения условно-типовой фигуры основываются на модульной величине, равной длине головы по вертикали от подбородка до верхушечной точки.

На рисунке модели наносят ряд вспомогательных линий: груди, талии, бедер, уровень коленей, линию симметрии, что позволяет более точно определить пропорции изделия, положение линий членения и декоративно-функциональных элементов. Размеры и расположение конструктивных элементов в натуральную величину рассчитываются с помощью коэффициентов подобия, характеризующих масштаб рисунка.

2. Способи створення об’ємної форми в одязі  Об’ємна форма виробу створюється за допомогою виточок, ВТО, зміною вугла між нитками основи і вутка, складками, зборками

Варіант № 23

1. Вплив властивостей матеріалів на формотворення в одязі

(Способность материала к формообразованию определяется его механическими свойствами, способностью к различным видам деформации: утонению, изгибу, растяжению и сжатию)

2. Особливості моделювання асиметричних моделей

(Асиметрія– порушення симетричності розташування елементів, або відсутність симетрії.

асиметричные модели моделируются в развернутом виде

Асиметричність в костюмі несе нестандартність композиції, забезпечує їй незвичайність, яка властива насамперед костюму для урочистих випадків, молодіжному та спортивному одягу.)

3. Виконати моделювання спідниці за ескізом.

Варіант № 24

1. Види склад

(Виды складок в одежде: бантовые, встречные, односторонние

)

2. Види розширення

(паралельне та конічне)

3. Виконати моделювання спідниці за ескізом.

Вариант 25

1

ОБОРКИ, воланы и рюши – это старинное изобретение для украшения одежды, покрывал, занавесок и прочих изделий и придания им лукавой легкости и кокетства. Любая самая простая занавеска становится очень милой и симпатичной, если к ней пришить воланчик или рюшечку. В принципе шитье этих декоративных дополнений не слишком сложное, но требует аккуратности и последовательности в исполнении.

Оборки

Оборки из жестких и тонких мягких тканей имеют разную технологию раскроя и пришива. Для жестких оборок ткань кроят по косой или поперечной нити (раскроенные по долевой, они будут топорщиться). Слишком жесткую ткань не присбаривают, а закладывают на ткани складочки и пришивают. Тонкие и мягкие ткани кроят по долевой нити.

Сначала нужно замерить отрезок ткани, к которому будет пришиваться оборка. На тонкую оборку, выкроенную по поперечной нити, ткани берут в два раза больше длины того отрезка, куда оборка будет пришита. Если оборка кроится по косой, то ткани на нее пойдет в полтора раза больше. Очень длинные оборки приходится стачивать между собой.

Стыки полос стачивают бельевым швом и сразу обрабатывают нижний край получившейся полосы: или подшивают вручную потайным швом, или просто подрубают на машинке.

Затем приступают к присбориванию получившейся полосы-оборки. По верхнему краю оборки, отступив на 5 мм, прокладывают два ряда параллельных стежков. Их либо строчат на машине двойным стачным швом с расстоянием в 5—8 мм между рядами. Тогда стежки должны быть длинными и свободными. Или же прокладывают стежки вручную: в этом случае стараются, наоборот, сделать максимально мелкие и густые стежки (бисерный шов).

Если оборка длинная, то ее собирают на несколько нитей и каждую нить аккуратно присбаривают – это даст гарантию, что нить не порвется при стягивании. Затем тянут за нитки и собирают «гармошку» оборки в размер длины изделия.

Для того чтобы оборка получилась красивой и равномерно волнистой, ее делят на несколько равных отрезков: сначала складывают пополам, потом еще пополам. На столько же частей делят и линию пришива на изделии. Затем прикладывают оборку к линии пришива и соединяют булавками места отметок. Каждый отрезок еще раз аккуратно стягивают и расправляют складки, потом приметывают. Теперь можно пришивать оборку набело.

Если оборки из тонкой ткани. то лицевую сторону оборки накладывают на лицевую сторону ткани и строчат со стороны оборки, аккуратно расправляя складки под машинной лапкой. Швы отутюживают «на ребро» в сторону изделия и обрабатывают зигзагом. Оборки гладят острым концом утюга перпендикулярно строчке.

Оборки из толстой ткани тяжелые и могут тянуть за собой шов. В этом случае по лицевой стороне изделия прокладывают дополнительную скрепляющую строчку на расстоянии 2 мм от места сгиба.

Можно открытый присборенный срез оборки прикрыть тесьмой или подкрайной бейкой, пристрочив ее в две строчки. К изделию тесьму пристрачивают одной строчкой вдоль окантовочного шва.

Волан

Волан выполняют со сборками или без них.

Волан без сборок выкраивают на ткани в виде кольца. Диаметр внутреннего кольца должен быть равен длине изделия плюс припуски на швы. Иногда выкраивают волан в виде спирали – он потом лучше держит форму.

Волан со сборками выкраивают в виде прямой полосы, но под углом 45 градусов к долевой нити. Его длину рассчитывают так же, как и длину оборки.

Рюши

Это те же самые оборки, но более узкие и с двумя присборенными краями. Перед пришиванием рюша к изделию сначала необходимо подшить оба его края. Поэтому в лоскутном шитье для рюша чаще всего используют ленты или тесьму, где края уже заделаны. Если же вам необходимо выкроить рюш из ткани, то полосу следует выкраивать под углом в 45 градусов к долевой нити. В поперечном направлении рюши выкраивают только в том случае, когда этого требует рисунок ткани. Количество ткани для рюша рассчитывают так же, как и для оборки.

2Форма воплощается в материал посредством определенных конструктивных и технологических возможностей.

В практике конструирования одежды используют три основных способа формообразования:

1)  технологический, основанный на использовании формовочных свойств материалов;

2)  конструктивный, за счет членения материала на части;.

3)  комбинированный.

При формовании одежды по первому способу предлагается воздействие на “грубую” или “тонкую” структуру материала.

Формование воздействием на “грубую” – это формование за счет пластических и термопластических свойств материала – сутюживание, прессование, оттягивание.

Технологическим способом трудно получить одежду сложных форм, что ограничивает область его применения.

Более распространенным и универсальным способом является конструктивный, когда формообразование происходит за счет членения материала на части. Конструктивный способ формообразования обеспечивает возможность инженерного расчета, точного воспроизведения и устойчивого закрепления практически любой формы, требуемой в одежде.

В формообразовании современной одежды доминирует комбинированный способ, который представляет собой сочетание технологического и конструктивного способов. В этом случае обеспечивается высокая точность воспроизведения формы и устойчивость ее в эксплуатации.

ВТО наиболее часто используют при работе над формой верхней одежды из шерстяных тканей, когда хотят избежать применение видимой вытачки. Например, для создания выпуклости деталей спинки в области лопаток ткань сутюживают по плечевому срезу и со стороны проймы. Возможен другой вариант: оттягивают ткань по сгибу на участке лопаток. Изменение угла между нитями основы и утка широко используется в процессе формообразования конических юбок.