2. Анализ женского костюма второй половины 19 века
«Мода – это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода».
(Оскар Уайльд)
Турнюр (от французского «tournure» — осанка, манера держаться) - специальное приспособление под одеждой, позволяющее придать силуэту характерную выпуклость со стороны спины. За время своего существования турнюры несколько раз видоизменялись.
Первая мода на турнюры появилась во Франции в 1865 году и продолжалась до 1875-76 годов. Фактически первыми турнюрами были полу-кринолины, которые постепенно вытесняют своего предшественника - кринолин. Последние , ещё существуют до 1873 года, когда совершенно заменяются турнюрами - полу-кринолинами.
Турнюр наравне с корсетом является, наверное, самой узнаваемой деталью викторианского силуэта. Первый период турнюров длился примерно с 1869-го по 1876-й, второй — с 1883-го по 1889-й. Каждому периоду турнюров соответствовал свой фасон.
Турнюр не только менял женский силуэт, но и утверждал новый эстетический идеал. Громоздкое сооружение, затрудняющее движение, становилось средством выражения социальной дистанции, демонстрацией социального престижа . Появление моды на турнюры, широко распространенной в консервативных кругах.
В женском костюме с тех пор прослеживаются две параллельные тенденции. Одежда консервативно настроенных женщин по отношению к реформированию костюма отныне всегда будет женственной. Другая часть женщин, более эмансипированная и стремящаяся к заимствованию элементов мужского костюма, и далее будет придерживаться этой тенденции .
2.1 Турнюр 1(1869-1876)
Для первого периода присущи более пышные юбки — складки на подоле и этакий “эффект фартука”. Турнюр напоминал подушечку с рюшами и крепился к талии на завязках. Женскую фигуру стягивали более длинным корсетом, который придавал ей несколько изогнутую линию и подчеркивал округлость форм. Гладкий, облегающий фигуру лиф платья противопоставлялся юбке с драпированным тюником , украшенным плиссе, вышивкой, фестонами и даже бахромой. Движение ткани в драпировках тюника начиналось в одной точке, подчеркнутой бантом или пуфом, а затем переходило в шлейф. Ритм линий драпировки получал отклик в прическе, высоко поднятой с боков, покрывавшей затылок крупными завитками и законченной одним или двумя локонами.
Цветовая гамма костюма 70-х годов особенно пестрая — в одном платье обязательно сочетали несколько тканей разных цветов: лиф (корсаж) и юбка одного цвета, драпированный тюник — другого, в шлейфе эти два цвета искусно соединялись. К ним еще добавляли отделку нескольких цветов: кружево, плиссированные оборки, ленты, вышивку, пуговицы. Однако при всей этой пестроте были попытки создать ансамбль: отделка согласовывалась с цветом шляпы и манто, с обувью и чулками.
Сзади юбка заканчивалась длинным шлейфом или веерообразным треном и волочилась по полу наподобие павлиньего хвоста. Продолжением драпировок юбки стал трен. Первоначально его делали из сложного полотнища, пришитого сзади к поясу. Обычно его прикрывала баска. Нарядные платья всегда шили с треном. Он представлял собой довольно длинный шлейф, хвост, отделанный воланами, кружевами, из той же ткани, что и платье. Обычно трен пристегивали к платью. Его могли делать на основной юбке, с удлиненными задними полотнищами. На некоторых юбках шили и по два трена — длинный на основной юбке и короткий — на верхней. Трены красиво украшали бантами, а на бальных и открытых вечерних платьях — букетами.
К концу 70-х годов в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы, в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головой убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными сборками.