Для цветных звездочек

Хлорноватокислого калия 60 вес. ч.

Молочного сахара 20 вес. ч.

Горной сини 5 вес. ч.

Мелкого угля 2 вес. ч.

Камеди 1 вес. ч.

     Фейерверочные фитили можно готовить из чистой льняной веревки, вываренной в течение одного часа в воде с небольшой примесью соли и извести (по горсти на ведро). Лучший фитиль получают вывариванием такой веревки в течение одного часа в растворе азотнокислого свинца (1 на 10 вес. ч. воды). Можно брать вместо азотнокислого свинца свинцовый сахар, но фитиль получается хуже.      Довольно хороший фейерверочный фитиль получается из пеньковой веревки, хорошо пропитанной или вываренной в растворе калийной селитры. Для подпаливания сложных фейерверков употребляют зажигательные свечи, которые дают медленно тлеющий огонь. Она состоит из тонкой бумажной гильзы поперечным сечением от 0.8 до 1 см при длине в 30-40 см, наполненной любым фейерверочным искристым составов в который добавлена смола для замедления горения. Можно так же использовать для этой цели остатки и смеси разных искристых составов. Составы нужно туго набивать в гильзу. Для зажигательной свечи можно также брать следующий состав:      425 вес. ч. калийной селитры, 425 вес. ч. тонкого пороха (мякоти), 100 вес. ч. серы и 50 вес. ч. канифоли (вместо канифоли можно брать 35 вес. ч. смолы).      Зажигательные свечи прикрепляются к палке. После передачи огня свечу можно потушить, обрезав верхний край, и использовать ее необходимое количество раз.

Комнатные бенгальские огни

     Бенгальские огни не содержат в своем составе серы, которая при горении образует ядовитый серный газ. Белые

Стеариновой кислоты 4.5 вес. ч.

Углекислого бария 4.5 вес. ч.

Молочного сахара 18 вес. ч.

Калийной селитры 18 вес. ч.

Бертолетовой соли 55 вес. ч.

     Растапливают стеариновую кислоту и прибавляют к ней смесь, состоящую из углекислого бария, молочного сахара и калийной селитры. После того как смесь остынет, измельчают ее в порошок и при постоянном перекачивании подмешивают небольшими порциями бертолетову соль. Желтые

Шеллака 1 вес. ч.

Калийной селитры 3 вес. ч.

Щавелевокислого натрия 3 вес. ч.

Бертолетовой соли 4 вес. ч.

Зеленые

Молочного сахара 5 вес. ч.

Азотнокислого бария 6 вес. ч.

Борной кислоты 1 вес. ч.

Бертолетовой соли 8 вес. ч.

Синие

Шеллака 20 вес. ч.

Медноаммониевого сульфата 45 вес. ч.

Бертолетовой соли 32 вес. ч.

Красные

Щавелевокислого стронция 1 вес. ч.

Ликоподия 1 вес. ч.

Молочного сахара 4 вес. ч.

Бертолетовой соли 12 вес. ч.

     Если прибавить 2-3% порошка магния, сила освещения вышеупомянутых бенгальских огней существенно увеличивается.

Бенгальская бумага

     Непроклеенную бумагу в полосках пропитывают одним из нижеследующих водных растворов, просушивают и свертывают в виде катушек. Для красного цвета

Азотнокислого стронция 2 вес. ч.

Бертолетовой соли 1 вес. ч.

растворяют в винном спирте 2 вес. ч.

Воды 10 вес. ч.

Для зеленого цвета

Хлорноватокислого бария 1 вес. ч.

растворяют в винном спирте 1 вес. ч.

Воды 5 вес. ч.

Для желтого цвета

Бертолетовой соли 1 вес. ч.

Щавелевокислого стронция 1 вес. ч.

растворяют в винном спирте 2 вес. ч.

Воды 10 вес. ч.

Для синего цвета

Азотнокислой меди 2 вес. ч.

Бертолетовой соли 1 вес. ч.

растворяют в винном спирте 2 вес. ч.

Воды 10 вес. ч.

Для лилового цвета

Бертолетовой соли 2 вес. ч.

Хлорнокислой меди 1 вес. ч.

Хлористого стронция 1 вес. ч.

растворяют в винном спирте 5 вес. ч.

Воды 10 вес. ч.

Пчелиный рой

     Весьма эффектное зрелище представляет собой фейерверк, известный у нас под названием пчелиного роя. Изготовить такой фейерверк не представляет особых трудностей даже любителю. Для этого нужно заготовить некоторое количество маленьких гильз, набитых швермерными составами. Затем берут крупнокалиберную гильзу и наполняют ее разными искристыми составами (можно добавить в эти составы по нескольку звездочек). В большой гильзе проделывают ряд отверстий на разной высоте, а в маленьких гильзах проделывают по одному отверстию у самого дна. Затем берут столько маленьких гильз, сколько сделано отверстий на большой гильзе, приклеивают их тщательно к внешней окружности большой гильзы (можно на разной высоте) и соединяют стопином или иным легко воспламеняющимся зажигательным шнуром каждую маленькую гильзу (через проделанное у дна отверстие) с одним из отверстий, проделанным в большой гильзе.      Нужно проследить, чтобы такая зажигательная связь между составом большой гильзы и отдельными составами, включенными в маленькие гильзы, была бы прочна, для чего зажигательные шнуры прочно всовываются в отверстия и замазываются хорошей зажигательной замазкой. Если поджечь такой фейерверк, то помимо горения искристого состава, начиненного звездочками и дающего эффектное меняющееся пламя (так как в толстую гильзу включены искристые составы разных цветных оттенков), будут периодически, путем постепенной передачи огня в маленькие гильзы, зажигаться небольшие швермерные составы, выбрасывающие волнистые зигзагообразные линии искр. Такое медленно движущееся смешение блестящих искр, заполняют в очень большом количестве фейерверочную площадку, дает некоторое впечатление вылетевших из ульев пчел.

Блуждающие бабочки

     Если взять несколько отдельных швермерных составов, загнать их в одну гильзу, но так, чтобы между составами был бы промежуток в 2 см, наполненный древесной смолой или другим веществом, горящим, но не дающим видимого пламени, то можно получить фейерверк, носящий название блуждающих бабочек. Суть в том, что гильза силой взрыва перескакивает с места на место (до тех пор, пока не окончатся все составы) и на каждом новом месте дает искристый эффект, причем после снопа медленно летящих искр, все потухает (остается невидимый огонь, поддерживающий горение состава) и вновь зажигается в другом месте.

Бураки

     Бураки представляют собой толстостенную гильзу с большим поперечным сечением, которая выбрасывает вверх единовременно 20-25 швермеров. Швермеры загораются одновременно и, расходясь веерообразно, дают очень эффектное зрелище. Приготовление бураков ведут следующим образом.      Изготовляют из прочного папочного картона толстостенную гильзу такого сечения, чтобы в нее поместилось 20-25 швермеров, плотно прижатых друг к другу. Длина гильзы делается раза в 1.5 выше швермеров. В один конец такой гильзы, не загибая его, плотно пригоняют деревянное дно (можно из фанеры) и прочно прикрепляют его к гильзе. Вполне достаточная прочность достигается оклейкой куском льняного полотна или холстинки, причем для удобства рекомендуется предварительно скрепить дно с гильзой тремя-четырьмя обойными тонкими гвоздиками, которые при склейке также нужно захватить полотном. На это дно опускают круглую невысокую картонную коробочку, которая свободно и плотно входит в бурак (при прочной оклейке можно обойтись без этой коробочки), затем насыпают заряд пороха, равный по весу 1/8 части общего веса готовых швермеров, предназначенных для набивки бурака.      Заряд покрывают плотно пригнанным картонным диском, причем верхняя часть пороха и обе стороны диска тщательно смазываются хорошей зажигательной замазкой. В диске по краям проделываются два боковых отверстая для проводки стопина в пороховой заряд. Стопины загоняют так, чтобы нижние концы находились в пороховом заряде, а верхние были бы соединены со всеми фитилями швермеров, вложенных вниз головкой. Затем ставят в гильзу швермеры головкой вниз в количестве, достаточном для плотного и полного заполнения гильзы. Только в середине ставят один самый длинный швермер головкой вверх. Промежутки между швермерами засыпают опилками. Длинный средний швермер имеет стопинное соединение с остальными швермерами и пороховым зарядом, сделанное с таким расчетом, что все остальные швермеры и пороховой заряд поджигаются лишь тогда, когда этот швермер сгорает. Для этого стопин проводят к заряду и к зажигательным стопинам других швермеров.      После установки швермеров заклеивают гильзу сверху диском из легкого картона, в середине которого проделывается отверстие для среднего большого швермера. Поджигание производится запалом этого швермера, головка которого высовывается из бурака. Когда этот швермер сгорает, стопин передает огонь одновременно пороху и всем другим швермерам, которые, будучи выброшены силой взрыва из бурака, дают в воздухе чрезвычайно красивое зрелище.      Можно, видоизменив систему установки швермеров, получить несколько иной эффект. Для этого нужно взять больший заряд пороха (примерно 1/6 часть общего веса швермеров) и, закупорив его, как было указано выше, соединить его с верхним концом гильзы не стопином, а невысокой гильзой, примерно в 1-2 см, вставленной в середину диска, лежащего на заряде, и наполненной мякотью. Зажигательный стопин этой гильзы выходит наружу. Все швермеры вставляются головками вверх, стопины соединяются, обмазываются зажигательной замазкой и посыпаются мякотью.      При зажигании стопина загораются все швермеры и через 2-3 секунды взрывом пороха выбрасываются, вылетают кучей и расходятся вверху мелкими зигзагообразными змейками. Швермеры для бураков устанавливают разной длины, чтобы они лопались разновременно один за другим, а не вместе. Такие бураки можно начинять также шутихами, звездочками, светящимися ядрами, а иногда и смесью всевозможных фейерверков.

Швермеры

     Швермеры представляют собой толстостенные низкие (примерно по длине в 5-6 раз больше своего поперечного сечения) гильзы, которые наполнены приведенными выше составами, выбрасываемыми взрывом пороха. Во время горения они описывают в воздухе зигзагообразные линии, оставляя за собой искристый след, и кончаются треском или выстрелом. В швермерную гильзу загоняют сначала искристый состав, а потом некоторое количество пороха; между порохом и составом полезно поместить бумажную пробку. Когда порох насыпан, а самый состав достаточно утрамбован, остаток гильзы наглухо замазывают глиной или песком. В шейку, как обычно, вставляют стопин, тщательно прикрепляя его и обильно смазывая самую шейку зажигательной замазкой.

Искристые составы

     Обыкновенные искристые составы получаются смесью тонкого пороха (мякоти) с углем. При калибре гильзы в 6 мм берут 20 вес. ч. пороховой мякоти и 1 вес. ч. угля; при калибре гильзы в 8 мм - 14 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля; при калибре в 10 мм - 8 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля. Блестящий искристый состав получают смесью пороховой мякоти, серы и чугуна (в виде опилок, стружек и т. п.). Соотношение частей следующее. Гильзы 6 мм

Пороховой мякоти 4 вес. ч.

Серы 8 вес. ч.

Чугунных опилок 18 вес. ч.

Гильзы 8 мм

Серы 1 вес. ч.

Чугунных опилок 3 вес. ч.

Гильзы 10 мм

Пороховой мякоти 1 вес. ч.

Серы 2 вес. ч.

Чугунных опилок 5 вес. ч.

     Для цветной окраски можно заменить уголь таким же весовым количеством обработанных опилок. Опилки для этой цели пропитываются в течение 24 часов соответствующими растворами.

 Для красного цвета опилки пропитываются растворимыми стронциевыми солями.

 Для зеленого цвета опилки пропитываются растворимыми бариевыми солями.

 Для желтого цвета опилки пропитываются солями натрия.

 Для синего цвета опилки пропитываются аммиачной окисью меди.

 Для белого цвета опилки пропитываются аммиачными солями свинца.      Вместо пропитывания можно опилки выварить в течение 2 часов в соответствующих растворах, а затем хорошо просушить.

скристые составы для бьющих вверх фонтанов, колес и дождя

     Белый сверкающий состав с красновато-белыми искрами изготовляется из 6 вес. ч. пороха, 2 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. серы и 8 вес. ч. чистых стальных опилок.      Обыкновенный сверкающий состав получают смесью 4 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. чистых стальных опилок.      Серебряный дождь можно изготовить из 16 вес. ч. пороха, 1 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. свинцового глета и 1 вес. ч. чистых стальных опилок.      Красный искровой дождь можно получить смесью 30 вес. ч. селитры, 8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля 40 вес. ч. пороха и 15 вес. ч. просеянных железных опилок, причем опилки ни в коем случае не должны быть ржавыми.      Зеленый искровой дождь получают смесью 36 вес. ч. селитры, 8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля, 45 вес. ч. пороха и 18 вес. ч. просеянного медного порошка.      Светло-зеленые искры получают заменой в предыдущем рецепте медного порошка порошком латуни (желтой меди).

Общие сведения по шумовым фейерверкам

     Под шумовыми фейерверками, понимают фейерверки, дающие эффектный треск, выстрел или ряд выстрелов. Достигается это почти одними и теми же приемами, состоящими в том, что в крепкую и толстостенную гильзу загоняют определенное количество обыкновенного пороха. Фейерверки эти известны под различными наименованиями: шутихи, шлаги, бомбы, пушечный выстрел, марсов огонь и т. д.      Пороховой заряд или ряд пороховых зарядов (марсов огонь) можно загонять не только в гильзу, но я в специальные прочно заготовленные из твердого картона кубики, или плоские картонные мешочки, наглухо перевязанные и соединенные с рядом таких мешочков прочными полосками бумаги, между которыми проходит зажигательный шнур или стопин, соединяющий ряд пороховых зарядов. В последнем случае такие бумажные перетяжки забиваются перед поджиганием гвоздями на прочной доске для того, чтобы силой первого взрыва не отлетели все другие заряды и не разорвались в другом месте.

Шутихи

     Эти шумовые фейерверки в самостоятельном виде употребляются лишь, как концовка фейерверочного зрелища. Большей же частью они являются частью сложных фейерверков. Наибольшей популярностью пользуются шутихи. Изготовляют их следующим образом.      Плотную бумагу в 30-50 см длины и 5 см ширины делят по длине на 6-10 равных частей и насыпают в середине каждого раздела по небольшой кучке мякоти. Затем загибают и заклеивают бумагу так, чтобы получилась узкая плоская гильза в 2-3 оборота. Затем она осторожно складывается по делениям и загибается так, как показано на рисунке. Между зарядами пороховой мякоти вкладывается по всей длине медленно горящий фитиль или простой искристый состав. В один конец вставляется стопин. Если его поджечь водного конца, то шутиха прыгает и стреляет. Можно шутиху приготовить из обыкновенной тонкостенной гильзы. Продевают во всю длину такой гильзы 2 нитки стопина, насыпают немного пороховой мякоти, загибают, снова насыпают мякоти, снова загибают в противоположную сторону, и так до конца гильзы. Потом туго перевязывают и шутиха готова. Такая шутиха сгорает быстрее.

Марсов огонь

     Марсов огонь состоит из ряда сильных выстрелов, следующих один за другим.      Толстостенную 6-калиберную гильзу (длина в 6 раз больше внутреннего диаметра) набивают порохом, повязывают, но не наглухо, а так, чтобы остались отверстия для провода. Остальную часть гильзы наполняю, мякотью, а потом соединяют ряд таких гильз последовательно друг с другом так, чтобы за порохом следовала бы мякоть. Естественно, что за каждым выстрелом следует некоторый промежуток, пока выгорит мякоть. Очень эффектный марсов огонь можно приготовить следующим путем.      Берут полоски прочного папочного картона, склеивают их крестообразно и сгибают таким образом, чтобы получить куб. Куб этот заклеивают по ребрам кусками холстинки, затем весь оклеивают холстом или полот ном, намазывают густо клеем и вываливают в опилках или отрубях. После этого, туго обматывают бичевкой так, чтобы она плотно лежала на всех 6 сторонах куба в два слоя. После того, как куб высохнет, через просверленную дырочку заполняют весь куб порохом и вставляют стопин.      Марсов огонь из таких кубиков составляют последовательным распределением огня от одного кубика к другому через гильзу с мякотью. Кубиков можно брать любое количество, но отстоять друг от друга они не менее 50-60 см, чтобы при выстреле один не сбивал другого.

Ракеты

     Ракета представляет собой толстостенную гильзу, набитую искристым составом и поджигаемую с нижнего конца. Накопляющиеся при горении газы образуют давление, обусловливающее подъем ракеты в воздух. По закону реакции выходящего газа ракета подымается в направлении, противоположном выходному отверстию, в силу чего чрезвычайно важно, чтобы ракета была бы вполне устойчива и находилась бы во время полета в вертикальном положении. Последнее легко достигается устройством специального хвоста, рассчитанного по размеру и весу гильзы. Несколько сложнее процесс набивки такой ракеты. Дело в том, что в состав входит крупный тяжеловесный уголь, подъем которого возможен при условии значительного увеличения площади, подвергающейся давлению газов. Это достигается приданием нижней части гильзы (горение начинается внизу) конической формы, имеющей определенную величину основания и высоты. Точный расчет гильзы, набивки, пустоты и хвоста и мы приводим в особой таблице.      Для набивки такой гильзы требуется определенного размера конический стержень и ряд набойников. Конический стержень своим форматом должен точно соответствовать цифрам, приведенным в таблице, вследствие чего для разных гильз требуются разные стержни. Стержни делаются обычно металлическими, причем одним низким острым концом он забивается в доску, а другой конический, предназначенный для создания пустоты в гильзе, обращен кверху. Гильза одевается на веский шпиль так, чтобы стянутая слегка шейка гильзы была плотно насажена на основание конического стержня. Затем для предохранения состава от высыпания загоняется немного глины или песка (слоем в половину поперечного сечения гильзы) и поверх глины начинают загонять искристые составы для ракет.      Состав насыпается маленькими порциями и тщательно утрамбовывается набойниками. Набойники представляют из себя деревянные прочные цилиндры, имеющие внешний диаметр, почти равный внутреннему диаметру гильзы, с пустотелым цилиндрический колодцем, причем диаметры этих колодцев для каждой гильзы делаются четырех разных сечений с постепенным уменьшением диаметра. Пятый набойник делается глухой без пустоты. Таким образом, для каждого данного формата ракетной гильзы нужно иметь стержень и 5 набойников.      Насыпав немного состава, набивают его ударами молотка по набойнику №1, одетому на стержень так, чтобы состав не только осел, но и сильно уплотнился. Затем делают новую насыпку и утрамбовывают его крепкими ударами по пустотелому набойнику №2 (с меньшим внутренним сечением) и так далее, пока пустотелый набойник №4 сменит набойник №3 и туго набитый состав покроет коническую верхушку стержня, после чего утрамбовку заканчивают крепкими ударами по глухому набойнику №5.      Производить крепкую набивку искристым составом ракетной гильзы не опасно, но нужно следить за тем, чтобы в состав не попала ни одна крупинка бертолетовой соли, так как в последнем случае, при утрамбовке става, набойник, ударяясь о стержень, произведет серьезный взрыв, весьма опасный для самого работающего и окружающих.      Когда туго набитый состав совершенно покроет верхушку стержня, насыпают еще небольшое количество состава, утрамбовывают его и, хорошо смазывая зажигательной замазкой, покрывают картонным диском, поверх которого насыпают небольшой заряд пороха. Порох соединяют с составом ракеты, проводя через диск стопинный фитиль к шейке, и выпускают его наружу на 2-3 см.      Затем, гильзу туго перевязывают и, как мы уже говорили выше, прикрепляют к ней хвост. Хвост представляет из себя четырехгранную тонкую прямую палку из легкого дерева. Он привязывается к гильзе в двух местах обыкновенной веревкой так, чтобы один конец хвоста не выходил бы за конец гильзы. Палка берется длиной примерно раз в 7 больше самой гильзы, причем центр тяжести готовой ракеты быть на несколько сантиметров ниже шейки, в чем необходимо убедиться балансированием на пальце.      Если центр тяжести не приходится на это место, то выдвигают и вдвигают палку вверх и вниз до тех пор, пока балансирование не покажет, что центр тяжести приходится на правильном месте. Для пускания ракеты вбивают в землю кол или столбик с человеческий рост и вешают на него, или на вбитый сбоку гвоздь, ракету шейкой. Для того чтобы ракета не соскочила, несколько ниже приделывают проволочное кольцо, через которое просовывают хвост. Таким образом, ракета держится совершенно свободно и, будучи подожжена снизу, взлетает вверх, оставляя за собой длинный огненный хвост, состоящий из светящихся, медленно гаснущих змеек. На известной высоте, когда исчерпывается основной состав, огонь передается пороховому заряду, ракета дает выстрел и гаснет.      Такая ракета с выстрелом называется простой ракетой, но в большинстве случаев делают сложные ракеты, полет которых оканчивается выбрасыванием цветных звездочек, швермеров и шутих. Изготовление таких ракет ведут точно так же, как и простых ракет, но поверх небольшого порохового заряда, покрытого картонным диском, ставят свечи не толще куриного пера, тонкие швермеры или крупинки и цветных звездочек. При изготовлении таких ракет нужно внимательно соединять отдельные части хорошим стопином и густо обмазывать легко воспламеняющейся замазкой.      Добавочная нагрузка таких ракет звездочками, швермерами и цветными свечами не должна превышать:

Поперечное сечение гильз	Толщина стенок гильз	Диаметр основной конической пустоты	Высота конической пустоты	Высота добавочных наполнителей
16 мм	2.5 мм	5.3 мм	90 мм	30 мм
18 мм	3 мм	6.2 мм	106 мм	30 мм
22 мм	4 мм	7.5 мм	122 мм	32 мм
27 мм	6 мм	9 мм	151 мм	37 мм

Искристые составы для подъема ракет

Поперечное сечение гильз	Пороха (вес. ч.)	Древесного угля (вес. ч.)
16 мм	6	1
18 мм	21	4
22 мм	7	2
27 мм	6	2

Блестящие составы для подъема ракет

Поперечное сечение гильз	Пороха (вес. ч.)	Селитры (вес. ч.)	Серы (вес. ч.)	Угля (вес. ч.)	Чугуна в опилках (вес. ч.)
16 мм	16	2	1	-	8
18 мм	3	16	4	8	8
22 мм	3	15	4	9	8
27 мм	3	4	-	2	3

Римские свечи

     Римские свечи при горении дают фонтан искристого огня, из которого вылетают через небольшие промежутки времени на довольно значительную высоту цветные звездочки. Приготовляют римские свечи следующим образом.      В толстостенную гильзу в 2 см поперечного сечения и 40 см длины загоняют наглухо глиняную пробку, наполняют слоем мелкого сильного пороха и помещают поверх него светящееся цветное ядро или шарообразную цветную звездочку диаметром немного меньше поперечного сечения гильзы. Ядро должно свободно входить в гильзу и оставляя зазор между стенками гильзы. С одной стороны ядра выдалбливается небольшой полушар, образующий пустоту, которую замазывают быстро воспламеняющейся замазкой. Ядро опускается в гильзу на заряд пороха пустотой вниз для того, чтобы порох более энергично вытолкнул светящееся ядро. Затем насыпают искристый состав любого легкого типа, но лучше всего для римских свечей подходит один из следующих составов.

Калийной селитры 55 вес. ч.

Серы 14 вес. ч.

Угля крупно-зернистого 31 вес. ч.

Пороха 3 вес. ч.

Угля крупно-зернистого 1 вес. ч.

     Насыпанный состав, смоченный слегка винным спиртом, утрамбовывают набойником, но без молотка и без пристукивания. Затем снова насыпают порох, поверх него кладут шарообразную звездочку другого цвета с таким же желобком, замазанным воспламеняющейся замазкой, и так далее до тех пор, пока не будут уложены 6-8 ядер разных цветов.      Составами набивают гильзу не до конца, оставляя пространство в 1-2 см, которое заполняют зажигательной замазкой и соответствующим фитилем. Гильзу сверху не затягивают, как обычно бывает, а оставляют открытой, причем замазка предохраняет состав от высыпания; затягивать шейку нельзя, чтобы дать возможность пороху вытолкнуть вверх цветное ядро.      Сверкающие ядра изготовляются весом в 5 г. Примерно такое же количество (можно несколько более, 6-8 г) берется на каждую насыпку искристого фонтанного состава. Пороху нужно загнать под самое нижнее ядро 1 г, под второе - 1.5 г, под третье - 2 г, под четвертое - 2.5 г, под пятое - З г, под шестое - 5 г, под седьмое - 7.5 г, под восьмое - 10 г. Если же римская свеча будет состоять не из 8 ядер, а меньшего количества, и сама гильза будет ниже 40 см, то нужно загонять под ядра порох, начиная не с 1 г, а больше, с таким расчетом, чтобы под верхнее ядро пошло 10 г пороха. Вообще же для каждого типа римских свечей рекомендуется опытным путем установить весовое количество порохового заряда. Очень эффектно сжигать римские свечи одновременно по несколько штук.

Японские фейерверки

     Эти фейерверки совершенно безопасны, дешевы и легко изготовляемы. Японские молнии-колосья изготовляют по одному из следующих рецептов:

Селитры 37 вес. ч.

Древесноугольного порошка 10 вес. ч.

Серного порошка 15 вес. ч.

Селитры 3 вес. ч.

Серного порошка 6 вес. ч.

Древесноугольного порошка 4 вес. ч.

Селитры 15 вес. ч.

Соли 3 вес. ч.

Серного цвета 8 вес. ч.

Селитры 7 вес. ч.

Липового угля 2 вес. ч.

Серного цвета 4 вес. ч.

     Можно эти составы просто завернуть в тонкую шелковую бумагу и поджечь с более плотного конца. Состав первый горит сначала слабым пламенем, но в скором времени образует пламенный шарик, который излучает во все стороны маленькие молниеподобные искры. То же самое дает 2-й состав. 3-й состав дает ветвистые искры. 4-й состав, сгорая, образует искры, падающие как снежные хлопья.      Японские молнии-свечи составляют из 26-30 вес. ч. пороха, 5 вес. ч. трубной сажи, 11 вес. ч. серного порошка. Скатывают этот состав при помощи винного спирта в тесто, из которого формуют палочки, толщиной с карандаш и длиной в 2-3 см. Просушенные палочки укрепляют небольшим количеством камеди на бумажной трубочке длиной приблизительно в 10 см.      При сжигании такой свечи образуется пылающий шар, из которого во все стороны исходят молниеподобные огненные искры.

убные порошки

Обыкновенный зубной порошок      Приводим 3 рецепта.      Смешивают 1.2 кг очищенного мела с 200% углекислой магнезии. Для отдушки прибавляют смесь 4 г мятного масла, 4 г лимонного масла и 2 капли тимьянного масла.

Мела очищенного 1.2 кг

Углекислой магнезии 200 г

Надборнонатриевой соли 60 г

Мятного масла 25 г

Мела очищенного 2 кг

Крахмальной муки 150 г

Фиалкового корня 250 г

Коричного масла 30 г

Розовый зубной порошок

Мела очищенного 2 кг

Фиалкового корня 1 кг

Краппового лака 50-70 г

Розового масла 15 г

Сандального масла 10 г

Хинный зубной порошок

Мела очищенного 1 кг

Крахмальной муки 500 г

Фиалкового корня 500 г

Сернокислого хинина 20 г

Мятного масла 10 г

Салоловый зубной порошок

Салола 4 г

Фосфорнокальциевой соли 20 г

Мела очищенного 20 г

Углемагнезиевой соли 15 г

Двууглекислой соды 15 г

Мятного масла по желанию

Оррисовый зубной порошок

Мела очищенного 1.2 кг

Кастильского мыла (в порошке) 200 г

Оррисового корня 200 г

Сахарной пудры 200 г

Масла грушицы 0.5 г

Мятного масла 3 г

     Превратить в пудру очищенный мел и хорошенько смешать все эти части, обрызгав их маслом. Упаковывать в картонные коробки.

Зубные пасты

     Общие сведения Получение хорошей зубной пасты зависит от выбора - сырья и соблюдения следующих условий:

 Паста должна содержать глицерин и мыло. Глицерин предохраняет массу от высыхания, мыло предохраняет от осаждения твердых веществ. Если хотят, чтобы паста не мылилась, применяют плохо пенящееся мыло. Мыльный привкус, если он вообще заметен, маскируется достаточным количеством мятного масла. Очень приятна и освежающа комбинация мятного масла с небольшим количеством лимонного масла.

 Глицерин должен быть лучшего качества и свободным от кислот и извести.

 Углекальциевая соль (мел) должна применяться только самая легкая, во избежание отделения ее, от жидких частей.

 Углекислую магнезию применять в мыльных пастах не следует, так как она в десять раз легче растворима, чем углекальциевая соль, вследствие чего при наличии мыла она может дать нерастворимое магнезиальное мыло. В тех же пастах, где мыла нет, углекислая магнезия постепенно входит в двойное соединение с углекальциевой солью (известное в природе как доломит).      В зубных порошках, напротив, для увеличения объема можно применять углекислую магнезию.      Мыло в зубных пастах имеет различное назначение: оно должно предохранять пасту, как уже было указано, от осаждения твердых, веществ, делать массу однородной и придавать ей консистенцию пасты.      Мыла или их жирные кислоты не все одинаково реагируют на известковые и магнезийные соединения. Устойчивыми в этом отношении являются кокосовые мыла, которые вследствие этого и являются наилучшими мылами для жесткой и морской воды. Кокосовое калийное мыло является самым совершенным мылом для зубной пасты. Чистое нейтральное кокосовое мыло имеет, кроме того, еще то свойство, что, будучи прибавлено в небольших количествах к глицерину, повышает его консистенцию.      Кокосовое калийное мыло получают обмыливанием кокосового масла едким кали. Само собой разумеется, оно не должно содержать излишка едкого кали. Помимо этого для достижения вполне однородной массы пасту следует пропустить через вальцовую мельницу. Если паста обрабатывается в месильной машине и пропускается через вальцовую мельницу, можно уменьшить до минимума примесь воды и глицерина.      Без технического оборудования приготовить пасту, отвечающую современным требованиям, весьма трудно. Соотношение главных составных частей в зубной пасте примерно следующее: 100 вес. ч. готовой зубной пасты содержат в среднем от 35 до 40% углекислой извести (в зависимости от веса этого вещества), 25% глицерина, 10% мыла (из расчета сухого мыла), 25% воды, включая и содержащуюся в мыле воду, и наконец некоторое количество эфирных масел, красящего вещества, сахарина и особых примесей.      Для определения количества воды, которое необходимо прилить к пасте, нужно знать, насколько велико содержание воды в мыле. Свободные от мыла лучшие зубные пасты изготовляют на чистом глицерине без прибавления воды. Для ароматизации лучше всего пригодны масло перечной мяты или комбинация масла перечной мяты с лимонным или анисовым маслом.      Приводим несколько рецептов зубных паст. Мятная зубная паста

Мела очищенного 1 кг

Мыла на кокосовом масле, белого, лучшего качества 1.3 кг

Винного спирта 0.5 л

Бензойной кислоты 120 г

Эвкалиптового масла 85 г

Мятного масла 100 г

Сахарина от 5 до 20 г

Глицерина 600 г

     Сначала смешивают алкоголь, глицерин, эвкалиптовое и мятное масла. Отдельно смешивают остальные вещества. Оба состава смешивают до получения массы соответствующей густоты. В случае необходимости можно для получения более жидкой пасты прибавить глицерин и алкоголь. Упаковывать в оловянные тубы. Ментоловая зубная паста

Желатина 28 г

Кастильского мыла (в порошке) 56 г

Сахарина 0.6 г

Воды 0.5 л

Глицерина 1 л

Ментола 3.6 г

Эвкалиптола 3.5 г

Масла грушицы 7 г

Кармина 5 капель

     Оставить желатин на ночь в воде, наутро выжать растопить на огне. Растворить мыло и сахарин в воде смешать желатин с раствором. Отдельно смешать при нагревании глицерин, ментол, эвкалиптол, масло грушицы кармин. При помешивании сливают обе жидкости и на каждый литр полученной жидкости добавляют 340-150 г очищенного мела, после чего разливают, в тубы, тубах раствор становится густым. В зависимости от количества мела паста получается различной густоты. Зубная паста

Углекальциевой соли 1 кг

Фиалкового корня 1 кг

Сахара 1 кг

Воды 500 г

Краппового лака 30 г

Лавандового масла 10 г

Мускатного масла 10 г

Гвоздичного масла 10 г

Мятного масла 30 г

Розового масла 10 г

Зубная паста «Калодонт»

Хорошего нейтрального мыла 200 г

Глицерина 300 г

Тончайшего отмученного мела 500 г

     Смешивают мыло, глицерин и мел, окрашенный в розовый цвет какой-нибудь безвредной краской, прибавляют для запаха мятного масла и прибавляют столько воды, чтобы получилось тягучее тесто. Этим тестом наполняют тубы.

Средства для мытья волос

Жидкость для мытья волос

Поташа 140 г

Сассафрасового масла 500 г

Экстракта из померанцевых цветов 8 л

Алкоголя 2 л

     Перечисленные вещества смешивают и настаивают в течение месяца. Поташ и алкоголь очищают и обезжиривают волосы. Глицериновая жидкость для смягчения и мытья волос

Настойки из шпанских мушек 100 г

Чистого нашатырного спирта 100 г

Розмариновой воды 8 г

Глицерина 300 г

Розового масла 2 г

     Настойку из шпанских мушек приготовляют настаиванием 50 г шпанских мушек в порошке в 1 л крепкого алкоголя. Приготовленная по вышеуказанному рецепту жидкость для мытья волос в одно и то же время и очищает и смягчает волосы. Мыльная жидкость для мытья волос

Медицинского мыла или мыла из белого кокосового масла 256 г

Нашатырного спирта 100 г

Розовой воды 1600 г

Глицерина 1 кг

Спирта (90°) 1 кг

Гераниевого масла 20 г

Бергамотового масла 10 г

Масла горького миндаля 20 капель