Глава II. Краткая история косметики, причесок и гримировального искусства

Человечество во все времена уделяло большое внимание улучшению своей внешности.

Археологические раскопки, предметы искусства материальной культуры помогли узнать тайны жизни людей иных эпох. Благодаря этому мы знаем о гриме, косметике и парфюмерии древних египтян, греков, ассирийцев, римлян и т.д.

В египетских пирамидах находили предметы, предназначенные для мазей, масел, духов, красок. Египтяне умело использовали в лечебных целях, для смягчения кожи, дезинфекции ароматические мази, основанные на животных и растительных маслах. Грязь с тела тогда смывали песком, толченным кирпичом, пеплом. Уже тогда люди знали секреты приготовления ярких иллюминированных светящихся красок, получаемых из морских моллюсков; порошков, пудр, придававших белизну коже и скрывающих ее желтизну и прочие изъяны. Глазные впадины в Египте окрашивали мелко тертым малахитом или медным купоросом, брови и ресницы – черной краской. В египетских папирусах иногда упоминаются рецепты «по превращению старика в двадцатилетнего юношу». Еще в древности были известны туалетная вода, духи, краска для волос.

В Древней Греции писались книги по уходу за внешностью. У знати были специальные рабы-косметы, обязанностью которых было делать массаж, лечебные ванны, натирать тело ароматическими маслами.

В Древнем Риме любили духи, ими опрыскивали одежду, прически, арену цирка, сцену театра, добавляли в вина. Римские духи были разновидностью эссенций и мазей. Мазь для Юлия Цезаря «Телеум» изготавливалась из оливкового масла и цедры особого сорта апельсинов.

В Средние века крестоносцы завезли в Европу розовую воду.

В эпоху Возрождения появились специальные труды по косметике. Рецепты в основном составляли алхимики. Иногда в косметические средства добавлялись яды с целью устранения неугодных.

В 17 веке появилась мода на пудру, которую наносили толстым слоем, смешивая предварительно с яичным белком.

Английская королева Елизавета I на слой пудры наносила силуэты тонких кровеносных сосудов, подчеркивая «полупрозрачность» ее кожи. При дворе было принято сильно румянить лицо.

В 18 веке было модно делать накладные брови низковорсного меха.

В 17 веке в Европе и в России началась торговля специальными белилами и румянами для крашения лица. В 1884 году в Москве открылось парфюмерно-косметическое заведение «Товарищество Брокар». Французский парфюмер занимался продажей парфюмерных изделий французского и российского производства. Русская парфюмерия имела успех на международных выставках и конкурсах.

Косметика прошлого сильно отличается от современной. Современная косметика подразделяется на: декоративную, врачебную, лечебно-гигиеническую. Врачи-косметологи разрабатывают средства для украшения внешности, но и для устранения дефектов и даже их предупреждения.

Декоративная косметика украшает и скрывает небольшие недостатки (затушевывает их). Декоративная косметика делится на грим бытовой и грим театральный (профессиональный).

Грим бытовой – это маскирующий набор гримерных средств, которые служат для имитации естественного цвета лица, волос, ногтей. К бытовому гриму относятся пудры (компактные, порошкообразные, жидкие, в листочках), а также помады, румяна, белила краски для волос, тени.

Театральный грим представлен коробкой красок, мастикой для изменения формы носа и бровей, клеем для грима, пудры, крема, румян, вазелина. Театральный грим значительно отличается от бытового, так как он зависит от сценического освещения, он рассчитан на очень яркий и разнообразный свет и всегда значительно ярче бытового.

Ассирия. Ассирийцы самое серьезное значение придавали косметике и уходу за волосами. Волосы они разделяли прямыми проборами и зачесывали за ушами, концы прядей завивали в мелкие локоны. Иногда просто расчесывали на обе стороны и связывали в два пучка.

Бороды носили длинные. Усы, бакенбарды и бороды на подбородке завивали в мелкие кудри, а остальную часть бороды заплетали косичками в несколько рядов. Концы косичек мелко завивали, и борода казалась разделенной на несколько ярусов. Они применяли накладные бороды.

Ассирийцы знали секреты косметики. Знать чернила брови и ресницы, румянились и белились, тело натирали душистыми маслами, одежду пропитывали благовониями.

Древний Египет. Роль Египта в развитии грима и косметики огромна.

В высших сословиях лицо белили, а жилки на лице подкрашивали голубой краской, губы подкрашивали по контуру. Ногти красили вначале черной, а затем красной краской. Особое значение придавали душистым благовониям. Некоторые косметические средства до сих пор используются в современном мире – окраска волос и париков хной в красный цвет, а басмой – в черный. Уже тогда были известны гребень, шпильки их дерева и слоновой кости, щипцы для завивки волос.

Египтяне первыми заменяли свои волосы париками, которые в высшем сословии стали обычными головными уборами. Там же появились парики с локонами, с буклями и длинными, опускающимися по спине косами. Были и гладкие парики с прямым пробором и завитыми кудрями по сторонам.

Вместо естественных бород стали носить искусственные. По форме бороды можно было определить сословную принадлежность. Знать и жрецы носили маленькие бороды, подстриженные кубиком.

Детям брили головы, оставляя на макушке пучок волос, а вместо парика ребенок носила накладные косы с завитыми в трубку концами.

Позднее и женщины стали брить голову и носить парики (высшее сословие). Простые же женщины придерживались старых правил – носили длинные природные волосы, просто причесанные.

Древняя Индия. В Индии господствовал культ тела. Они часто омывали тело, растирались маслами и благовониями.

Сурьмой красили брови.

Ярко красной краской из сандалового дерева (ароматическая древесина) смазывали подошвы, пальцы на ногах грудные соски.

Мужчины носили длинные волосы и бороды, которые окрашивали в различные цвета – белый, зеленый, пурпурный. Волосы заплетали и покрывали головным убором, похожим на древнеперсидскую митру. Женщины заплетали свои волосы в косы. Замужние женщины опускали их вдоль спины, а девушки завязывали узлом на лбу. Баядерки носили волосы (локоны), падавшие им на плечи, в которые вплетали ленты, жемчужные нити, цветы и т.д.

Древняя Греция. До персидских войн в Афинах волосы не стригли, а закручивали на макушке в узел, который скрепляли шпилькой. Об этом говорят скульптурные портреты.

Позднее мальчики, вступающие в юношеский возраст, стали стричь волосы. А мужчины софисты (философы, учителя) подрезали волосы и очень заботились о них.

В классический период греки носили короткие курчавые волосы (зачесанные на лоб) и небольшую бородку, соединенную с усами.

По праздникам волосы смазывали елеем (елей – оливковое масло) и мазями, а сверху посыпали цветным порошком.

Женщины причесывались очень красиво: то, спуская косы вниз по шее, то, завивая их на темени или на затылке, то, собирая в узел, то, собирая их различным образом шпильками на затылке (узлом, сеткой и т.д.).

Гречанки красили волосы в золотистый цвет уже в V в. до н.э.

Древний Рим. Рим взял многие секреты косметики из Афин.

Патриции ходили с непокрытой головой. Они носили длинные прически и бороды.

Римляне носили колпачки с наушниками и подзатыльником и повязки, из-под которых волосы падали густыми локонами. Эта мода сохранилась до III в. до н.э.

С 300 годов до н.э. с появления в Риме первых цирюльников (парикмахеров, пришедших туда из Сицилии) римляне стали подрезать и завивать волосы, брить бороды (за исключением софистов и стоиков).

Римляне, позаимствовав у греков, торжественно приносили в жертву богам волосы детей и первой бороды у юношей. Затем до сорока лет не брили бороды, а только подрезали. Бороду опускали и в знак траура (семейного и общественного).

Женщины особенно следили за своим туалетом. Богатые женщины придавали своим прическам причудливые формы и меняли их, чуть ли не каждый день, используя при этом чужие волосы (шиньоны). Особенно ценились русые и рыжие волосы. Собственные черные волосы старались покрасить в светлые цвета. Вол время войны с галлами римские дамы использовали рыжие волосы галльских пленниц для изготовления париков.

Римские матроны расписывали щеки румянами и подкрашивали ресницы и брови. Для этой цели употребляли белила, киноварь, добываемую из морского мха и др.

Римский театр зародился из обыкновенных сельскохозяйственных праздников урожая. Он не был связан ни с какими религиозными культами в отличие от греков.

Представления устраивались во время торжеств, триумфальных шествий в честь очередной завоевательской успешной войны, во время погребальных обрядов, все это чередовалось с гладиаторскими боями и цирковыми играми.

Ни римский театр во многом подражал греческому театру. В актерских труппах могли быть как вольноотпущенные, так и рабы. На актеров там смотрели с презрением.

Римские аристократы относились к театру как к развлечению и потому, на первом месте было не содержание, а яркость, красочность, декоративность.

В отличие от греческого театра в Риме актеры гримировались, надевали парики и бороды и использовали полумаски. Маски были запрещены. Они использовались лишь в крайних случаях, например, при изображении двойников (близнецов).

В римской комедии использовали трехликие маски, которые изображали лица разного пола и возраста. Все роли игрались мужчинами, и потому приходилось надевать маски подобного рода.

С развитие театральных форм появились новые виды театральных представлений: сатура и аттелана. В аттелане использовали четыре типа масок, присущих определенным героям.

Буккон – молодой смышленый парень, болтун и обжора. Лицо полное, румяное, щеки раздутые, губы обвислые от болтовни и пересудов и от вкусной пищи. Буккон не считался дураком и мямлей.

Доссен – злой маленький горбун, хитрый шарлатан, невежда, но умел расположить к себе людей своей мнимой ученостью.

Макк – глупый, влюбчивый дуралей, обжора и неудачник, терпящий побои. У него ослиные уши, большая голова, крючковатый нос.

Папп – скупой, богатый старик.

В этом жанре удобно было использовать именно маску, а не живое лицо. Использовали грим, парики, бороды.

Известный комический актер Росций (Iв. до н.э.) вел упорные споры по поводу возвращения на сцену маски, а так же трагический актер Эзоп, который очень серьезно относился к подбору масок и костюма. Маски в основном использовались в трагедиях, они имели искаженные черты лица, широкий отверстия для глаз и рта, через которые с первых рядов зрители видели даже мимику актеров. Парики крепились к маскам, были красиво завиты, локоны падали на плечи и лоб. Завивались и бороды.

В аттеланах использовались персонажи фантастических чудовищ, например, обжору Леундука. Его маска – это огромные глаза, красный рот, длинные зубы. В маске был механизм, который производил скрежет зубов, что наводило ужас на зрителя, особенно на детей.

Было еще фантастическое существо – Ламия – уродливая старуха, пожирающая детей. Маска у нее была искажена злостью, глаза сверкали, рот в улыбке с длинными клыками. Парики таких существ делались из волокон и шерсти животных, шелковых нитей.

В императорскую эпоху на смену драматических спектаклей пришла пантомима. В пантомимах использовались маски, но рот был нарисован и закрыт.

Если же спектакли игрались без масок, то использовали грим – косметику.

Помимо театра франты покрывали руки, лоб меловым порошком, обильно румянили щеки, сажей подкрашивали брови и глаза. На парики наносили пудру лазоревого цвета охрой и винными дрожжами румянили щеки.

Византия. В Византии до 400 года мужчины коротко стригли волосы, а бороды брили. Позднее они стали носить длинные волосы и отпускать бороды.

Прическа византийской женщины – это копия античной прически: волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел, иногда заплетались в две косы. В них заплетались жемчужные нити и ленты. Голову покрывали чепцом, который часто состоял из лент, соединенных между собой металлическим ободком. На чепец накладывались косы. Излюбленной прической был валик, обрамляющий лицо. Он делился с помощью лент, которыми закручивались волосы (косы), а сверху набрасывалось покрывало. Часто волосы украшались цветами.

Искусство грима в Средневековье в странах Западной Европы

В мрачное время Средневековья церковь ревностно уничтожала античное наследие. Но театр выжил, несмотря на аскетические требования церкви отказаться от плотской жизни. Театр продолжал жить в шумных сельских обрядах варварских племен, которые, приняв христианство, находились под сильным влиянием языческих верований.

Народные праздники – приход весны, сбор урожая – сопровождались песнями, танцами, играми. Этим самым отдавалась дань силам природы. Эти праздники были пронизаны юмором и постепенно теряли обрядово-культовый смысл. Постепенно такие праздники превращались в развлечение и поскольку они не имели поэтических форм и высоких гражданских идей как в Греции – это не стало толчком для развития театра. Убранство и гримирование было простым. Лицо пачкали сажей, красили глаза, брови, рот, надевали парики из пакли, иногда использовали маски и полумаски.

Но поскольку влияние церкви было огромным, а праздничные представления играли важную роль в жизни людей, церковь стала использовать театральные формы на службу себе. Сюжеты средневековых представлений стали носить библейский характер – библейские легенды, сказания.

Стали внедряться представления – мистерии (от греческого «таинство») и мираклях (от латинского «чудо»). А позднее в «моралите» (от латинского «назидание»). В этих представлениях сочетались религиозные мотивы с народно-бытовыми. Яркие интермедии, клоунские шутки прерывали религиозную монотонность.

Сюжет был полон чудес: гром (с помощью листа железа), кровь разыгрывалась с помощью бычьего пузыря с красной жидкостью. Для выжигания клейма выносились натуральные щипцы, жаровню, угли и т.д. Для большей убедительности действующие лица гримировались, например, обитатели ада носили страшные маски с всклокоченными париками. А ангелы были белолицые с розовыми щеками и голубыми глазами с золотым ореолом волос вокруг головы. Любимыми народными персонажами были бес и шут.

А представления разыгрывали горожане, ремесленники разных цехов (профессиональной принадлежности).

Мистерии как массовое площадное представление распространились по всей Европе.

В спектаклях «моралите» актеры исполняли роль символов, одеты были в абстрактные одежды, а в руках держали атрибуты: Надежда в руках держала якорь и одета была в голубое покрывало. Себялюбие было одето в просторное белое одеяние, и оно смотрелось все время в зеркало. Разгул, Отчаяние, Бедность, Богатство надевали маски или полумаски из кожи и использовали красящие вещества для раскрашивания лица. Мистерия дала толчок театру.

Фарс тоже средневековый жанр (от латинского «начинка»), он дал толчок развитию карикатурного театра с применением ярких карикатурных красок. Женские роли исполнялись юношами и краски были необходимы.

Масличные представления и различные карнавалы требовали быстрой перемены настроения. Актеры надевали двойные маски (доброта и злость) использовались парики из соломы, пакли и других растительных стеблей.

Что касается высшего сословия, то мужчины носили длинные волосы и длинные бороды, этим они отличались от духовенства и тех, кто следовал римскому обычаю – подстригать бороды. А в эпоху люксембургских императоров (1374-1437 гг.) многие носили бороды и закрученные усы, а некоторые по признакам и благородства носили длинные волосы и выбритое лицо.

В раннем средневековье женщины носили распущенные волосы, а девушки – длинные височные косы. Головные покрывала откидывались назад, чтобы были видны волосы.

Французские красавицы 14 века гордились своими волосами. Молодые дамы носили локоны до пояса.

Во Франции, Италии и Англии была распространена прическа, когда волосы поднимались вверх и покрывались сеткой, а спереди спускались две длинные косы. Иногда волосы прятались в длинные готические колпачки.

В 14-15 веках распущенные волосы сочетались с косами. Иногда женщины спускали волосы на грудь и закрепляли особым украшением («Весна», «Рождение Венеры» – картины Боттичелли и его портрет Джулиано Медичи). Многие женщины переплетали косы шнурками, лентами и украшали их жемчугом, ювелирными изделиями.

В начале 15 века во Франции мужчины носили длинные локоны, переходящие в косу и спускающиеся с одного плеча. Распространена была и прическа под названием «колба» – это небольшая окладистая борода в сочетании с беретом.

Искусство грима в эпоху Возрождения (Западная Европа) XV– XVI вв.

Это время расцвета театра в Испании, Англии (Шекспир) и Италии. Это время формирования наций и национальных государств, время ослабления Церкви, время настоящего переворота, оно породило целую плеяду великих художников. В эти времена главным героем в театре был человек, наделенный бурным темпераментом, умом и неистощимой энергией.

Итальянский театр эпохи Возрождения

Итальянский театр берет начало из веселых карнавальных зрелищ и народного фарса. А в середине XVI века он оформился как театр импровизации дель-арте.

Представления дель-арте давались на городских площадях и имели огромный успех.

Итальянский театр носил разнообразные формы, помимо комедий дель-арте, игрались трагедии со свирепыми страстями и пасторали, лишенные злободневности. Спектакли разыгрывали любители, специальных заданий не было. Спектакли игрались в дворцовых садах, на городских площадях, спектакли шли от случая к случаю. Декорации были пышными, их часто выполняли приглашенные Леонардо да Винчи, Рафаэль, Брунеллеки, Мантеньи.

Вдохновителем нового театра был великий итальянский поэт Лудовико Аристо (1474-1533).

Комедия дель-арте – высшее достижение итальянского театра и не только итальянского, и всего западноевропейского.

Несмотря на жестокие времена мракобесия спектакли дель-арте носили свободолюбивый и жизнерадостный характер. Со сцены высмеивалось дворянство, их чванство, спесь, жадность, праздность.

Дель-арте не было связано с литературой, это искусство рождалось прямо на сцене, сегодня, сейчас. Эта комедия брала начало в городских карнавалах, откуда в дель-арте пришли маски ряженных. Эти маски делились на народно-комедийные и маски господ.

Народно-комедийные – это маски слуг (дзанни), Бригелла, Арлекин, Серветта. Эти маски были носителями юмора, сатирических острот. Именно они задавали динамику действия и импровизацию.

Обличительные маски господ представляли венецианский купец Панталоне, Доктор, Капитан. Они носили карикатурно-буфонный характер.

Особыми были маски влюбленных. Они были идеализированы.

Маски дель-арте носили социальный тип, отражали характер персонажа. В театре насчитывалось более ста разных масок. По размерам они были меньше античных и не закрывали полностью лица – это были полумаски. Черты маски не были искажены, рот был закрыт, и они были приближенны (насколько возможно) к лицу естественному.

В дель-арте маска стала главным приемом. Кроме полумаски актеры могли надеть отдельные части, например, огромный нос с очками и лицо загримировать разными красками. У отдельных комических персонажей маски сохранились на долгие годы без изменения.

Персонажи:

Панталоне – венецианский купец, он отличался глупостью и жадностью, чванством. В его костюме доминировал красный цвет, на ногах чулки и туфли, а все это венчал черный плащ. Грим его состоял их коричневой полумаски с торчащими в разные стороны усами и длинной взъерошенной бородой.

Доктор – болтун, невежа, лжеученый. Одет во все черное и только на груди выделялось белое жабо, на голове широкополая шляпа. Лицо закрывала полумаска (черная), она закрывала лоб и нос (по преданию эта трагедия родилась со времени, когда у исполнителя было большое родимое пятно на лице).

Капитан – хвастливый трус, из мелких дворян неаполитанец по происхождению из Испании (Испания когда-то завоевала Неаполь). Он был одет в полувоенный костюм по испанской моде, обязательно со шпагой, которая никогда не вынималась, даже в яростных сценах. Главное украшение лица – большие, торчащие в разные стороны нафабренные усы. Цвет лица смуглый с немного красным румянцем на щеках.

Бригелла – слуга, интриган, весельчак и непоседа. Он носит смуглую маску загорелого цвета, он родом из Бергамо.

Арлекин – простак (ребячливый и простодушный). Лицо закрыто черной маской, к которой прикреплена круглая борода из волокон.

Сервета – бойкая, острая на язык, вертлявая служанка.

Костюмы слуг (дзаней) в начале были бедные, с заплатами, позднее их стали одевать лучше. Исключением были влюбленные. Актеры, исполнявшие эти роли, маски не надевали, а пользовались косметическим гримом по современной моде.

Пульчинелло – носитель сарказма и насмешек. Он носил черную маску с большим крючковатым носом. Популярный герой комедии на юге Италии.

В этот период придавали серьезное значение технике грима. Существовали трактаты о сценическом искусстве, где уделялось серьезное внимание рецептам по гриму. А в руководствах по живописи и рисунку давались советы по составлению красок при гримировании актеров. Так в «Беседе о сценическом искусстве» Леоне де Сомми давались советы, как корректировать лицо при помощи красок.

Перуччи советовал актерам, игравших демонов и фурий раскрашивать лицо свинцовыми белилами и сурьмой. А для комических ролей рекомендовал пользоваться париками из пакли и соломы, бородами из волокон и ниток. Маски в этом театре не изменялись многие годы. Некоторые актеры всю свою жизнь играли одну и ту же маску.

В 16 веке по всей Европе стали создаваться актерские бродячие труппы, которые путешествовали по городам и селам на телегах и пешком. Труппы состояли из 10-12 человек. Они играли остроумные комедии, наивные пасторали, религиозные пьесы. Все театральное имущество вмещалось в одном мешке, где были костюмы, маски, парики и бороды. Были и актеры-одиночки.

Испанский театр эпохи Возрождения

Родоначальник испанского театра литератор и актер Лопе де Руэда (1510-1565) создал в своих пьесах простонародные типы: бобо (дурак), излюбленный герой, «негритянка», «сводник», «шут», «крестьянин бискаец» и др. (несомненно, эти персонажи были заимствованы из итальянского театра дель-арте).

Испанский писатель Сервантес в своем романе «Дон Кихот» красочно изобразил сцену встречи Дон Кихота и его оруженосца Санчо Пансы с бродячей труппой актеров в гримах героев религиозного представления (смерть, Дьявол, Ангел, Купидон). Эта сцена потрясла Дон Кихота и Санчо, они приняли актеров за выходцев из того света. Но потом, узнав в чем дело, они отнеслись к актерам дружелюбно, называя их «весельчаками» и «забавниками», которым все «покровительствуют, все помогают».

Испанский зритель был особенным. Он отождествлял персонажи и исполнителей. Если актер играл негодяя, злодея, предателя, то ему отказывали в самом необходимом и ненавидели, так же как и его персонаж, а если актер играл благородного человека, то его осыпали почестями, подарками, приглашали в гости.

Декорации были очень просты и бедны.

Испанский театр оставил имена великих драматургов: Сервантеса, Лопе де Вега, Тироо де Молина, Кальдерона.

Представления давались во дворах жилых кварталов, все пространство которых превращалось в зрительный зал и сцену, а балконы домов служили своеобразным бельэтажем зрительного зала.

Английский театр эпохи Возрождения

В XVI веке в Англии бурно расцвела драматургия. Представления шли на площадях городов, гостиничных дворах. Труппа могла состоять из 8-14 человек, исполнявших до 20 ролей. Женские роли играли молодые юноши и только с 1660 года эти роли стали играть женщины. Популярность представлений привела к строительству специальных театральных помещений.

Актеры были малообеспеченные и бесправные люди особенно в случаях, если у них не было богатого покровителя.

Расцвет английского театра эпохи Возрождения обязан великому Вильяму Шекспиру, который в свои пьесы нередко вставлял шутов и актеров («Гамлет», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь»), где ярко переда быт и нравы актеров той поры.

Расцвет и популярность театра все больше раздражало церковь и с приходом к власти пуритан, он на долгие годы был закрыт, как источник растления и безбожия.

Что же касается конкретно грима и причесок в начале XV века, то грим был примитивным. Парики были грубой работы, маски и всевозможные носы тоже. Актеры, игравшие женщин, применяли в больших количествах румяна и пудру, то есть бытовую косметику. Мужчины носили длинные локоны, которые иногда переходили в косу, спускающуюся с одного плеча. Была распространена и прическа под названием «колба» – это небольшая окладистая бородка в сочетании с беретом.

В конце XVI и начале XVII веков мужчины в Европе носили остроконечную бородку и воинственно закрученные усы. Женщины в это время то заплетали волосы, то распускали их, то закручивали и прикрепляли высоко наверху, покрывая их сеткой. «Белокурые» парики начали входить в моду при Людовике XIII, а при Людовике XIV сделались общим достоянием в Европе.

Искусство грима в XVII – XVIII вв. в странах Западной Европы

Гримировальное искусство продолжало развиваться, появились новые краски и косметические средства. Маски постепенно исчезали. В гриме стали доминировать косметика с приукрашиванием лица. Большое внимание стали обращать на внешность актера, его статность. Для грима использовали белила, румяна, помаду. Во второй половине XVII XVIII века на французской сцене (ведущей европейской сцене) утвердилась трагедия Корнелия и Расина и комедия Мольера. Актеры должны были выглядеть красиво во всякой роли. Некрасивые, болезненные на сцену не допускались. Грим и костюмы соответствовали великосветской моде. Оформление спектаклей зависело от вкусов высокосветского общества.

Во время Расина произошли изменения в сценическом костюме. Исполнители Родей древних римлян стали надевать римские костюмы: спускающиеся фижмы вроде юбочки, высоко шнурованные ботинки, голые икры и колени, рукава лишь до локтя, каска с плюмажем, кирасу из материи до бедер.

Парики делались из волокон, тюля, лент и кружев.

Актер должен был великолепно двигаться по сцене, обладать пластикой дворцовых балов и придворных церемоний, владеть многообразием человеческого голоса, быть музыкальным.

Во времена Мольера придавалось большое значение работе над ролью. Нужно было изучать характеры, вникать во внутренний мир человека, его характер.

В XVII веке мужчины подбривали волосы надо лбом, чтобы он казался выше, иногда полностью брили голову, чтобы удобнее было носить парик. Парики делались из жестких волос козьей шерсти и конского волоса. В моде были белокурые волосы, потому парики стали посыпать рисовой пудрой, а затем каолиновой глиной. У парика посередине был пробор, который образовывал два пышных напуска пышных волос, падавших на плечи и спину. Были и другие пристрастия в каждом сословии. Существовал и «аббатский» парик духовного сословия. Был «испанский» парик, в театре его называют мольеровским.

Борода к середине XVII столетия исчезла, усы носили до 1670 года, они подбривались над верхней губой и шли узкой полоской от ноздрей к углам рта. К концу столетия усы и борода встречались только у военных и духовных лиц.

В XVIII веке огромное значение имело творчество английского актера Давида Гарика (1717-1779). Его талант был многогранен, он был темпераментен, владел голосом и телом. Особенно ему близок был Шекспир (Король Лир, Гамлет, Ричард III). Он начал выступать в костюмах своего времени. Он пользовался гримом, париками. Совместно со знаменитым французским декоратором и театральным машинистом Филиппом Жаном де Лотербургским и английским художником Джошуа Рейнольдсом, американским историческим живописцем Бенджамином Уэстом начал реформу театрального костюма, но не успел. Гарик возглавлял театр Друри-Лейн.

Большой вклад в развитие театра и театрального грима оставили актеры главного театра Франции «Комедии Франсез», особенно актриса Ипполита Клерон, работая над ролью, она много читала, занималась анатомией, психологией, музыкой, литературой и живописью. Она знала название всех мышц лица и в какой последовательности нужно приводить их в движение, чтобы изобразить то или иное чувство. Она скрупулезно относилась к социальной и этнической среде своих героинь. Играя в 1755 году роль китаянки Идаме в пьесе Вольтера «Китайский сирота», она со своим партнером актером Лекеном в роли Чингисхана появились в этнографических костюмах, разрушив правило играть в модных современных костюмах.

Реформу в области костюма и грима успешно завершил знаменитый актер конца XVIII века и начала XIX века Франсуа Жозеф Тальма (1763-1826). Он успешно играл в пьесах Корнеля, Расина, Вольтера, Шекспира, углубленно раскрывал внутренний мир своих героев. Он впервые ввел портретный грим героев, исторический и этнографический костюм. Созданные им герои – Магомет, Карл IX, Брут, Эдип, Сулла предстали перед зрителем в восточных средневековых, античных костюмах. Он много работал в поисках портретного грима, изучал живопись, скульптуру. Ему много помогали советы художника Луи Давида, который делал для него эскизы костюмов и грима. В роли Брута он появился без парика с прической из своих волос по римскому образцу, как на скульптуре, а так же в античном костюме и вызвал насмешки зала, так как он разрушил каноны придворного костюма. Он много играл Шекспира. Глубина и многогранность характеров шекспировских героев привлекали его. Грим для него был как средство выразительности образа. Он первым создал характерный и портретный грим, чем разрушил каноны косметического придворного искусства.

В середине XVIII века в германии актер Лейпцигского театра Карл Будисом изобрел гримировальные краски на жировой основе, которые открыли новую эру в работе над гримом.

В XVIII веке роскошные парики и прически с ниспадающими на плечи локонами значительно уменьшились в размерах. Длинные парики из трех частей после 17-го года сохранились только у докторов, юристов и духовных лиц. Остальные же соединяли локоны на затылке в виде пряди, связанной лентой или заплетенной в косу (мужчины).

С 1730 года косу помещают в разукрашенную сетку или мешочек под названием «кё». Вначале этот мешочек применялся в домашних условиях и домашних костюмах, но быстро вошел в моду и носили до 1760 года, потом носили снова без мешочка, а с 1780 года снова в мешочке.

Затем была придумана новая форма для простого костюма – прическа «будера» из короткого и толстого узла волос, связанного лентой на затылке.

С начала царствования Людовика XV прически обильно посыпались пудрой разных тонов: белой, серой, красной, розовой. Но позже нашли, что пудра портит волосы, и этот обычай пудрить голову исчез.

После 1785 года у мужчин прическа становится высокой, волосы поднимаются вверх в виде остроконечной горки надо лбом – «кока». А женская прическа так же увеличивается в объеме с помощью накладок, шиньонов всевозможных лент, чепцов на макушке. Парик становится грандиозным сооружением. К прическам крепились пучки перьев, буфы из искусно сложенного газа. Все это делало прическу похожую на гнездо. К тому же в эту прическу стали добавлять разные предметы: статуэтки, безделушки, пасторальные сцены, сельские виды, ветряные мельницы – получался маленький театр на голове. Эта мода господствовала 13 лет до тех пор, пока весь арсенал не был истрачен, а прически стали такими громоздкими, что имели карикатурный вид.

До 1794 года женщины носили длинные локоны с шиньоном, спущенным на спину. Эта прическа была введена в 1785 году Марией Антуанеттой. А с 1794 года вновь женщины начинают носить низкие прически, чепцы. С конца XVIII века парики с узлом или косой носили только приверженцы старины и эмигранты. Но вскоре и они исчезают. Мужчины носили то длинные, то короткие завитые, то припудренные и подстриженные.

Постепенно мода склоняется к античному образцу с короткими завитыми и с греческими узлами. Мода была обоюдной, женщины носили подстриженные парики, дабы не обрезать свои длинные волосы. Но с 1801 года и некоторые женщины стали коротко стричься.

Искусство грима и прически в Западной Европе XIX века

Гримировальное искусство этого столетия развивалось благодаря великим итальянским актерам Аделаиды Роситори (1822 – 1906), Эрнесто России (1827 – 1896), Томазио Сальвинии (1829 – 1915), французским актерам Бенуа Констан Коклена (1841 – 1909), Сары Бернар (1844 – 1923), которые большое внимание уделяли исторической точности внешнего облика персонажа, костюму, прическе, гриму.

Актер Коклен был еще и театральным теоретиком, читал лекции по актерскому мастерству, написал книги «Искусство и театр» (1880) и «Искусство актера» (1886), где он поднимал вопросы по созданию сценического образа.

В конце XIX-го столетия складывается новое идейно-эстетическое направление – символизм. Теоретиком и драматургом этого направления был бельгийский писатель Морис Метерлинк (1862 – 1949). Основной принцип этого направления – условное обозначение. Это не могло не отразиться на внешнем облике исполнителей и их отношению к гриму.

В целом же в XIX веке женщины укладывали волосы плотным кольцом вокруг головы и спускали их так низко, что почти закрывали брови. При этом волосы образовывали род шиньона, перехваченного цветной полосатой лентой, но женщины не всегда точно следовали правилам античности, которые господствовали до этого времени безраздельно. Но в 1805 году греческие прически исчезли полностью.

Женские придворные прически немыслимых причуд обычно носили характер тюрбанов из муслина, кисеи или шелка, украшенные перьями. Часто применяли жемчужные сетки, покрывавшие волосы. С 1810 года молодые девушки на балах появлялись с такими прическами: на лбу и висках волосы завивались мелкими кольцами, а на затылке был небольшой пучок локонов посередине головы, крепились цветы.

С 1812 года в Европе женщины разделяли волосы пробором, а на затылке заплетали в косы и располагали в виде гнезда, при этом пряди спускавшиеся вдоль висков завивались. В моде был и гребень.

В 1813 году распространение получила китайская прическа, которая состояла из гладко зачесанных кверху и собранных в пучок локонов. В волосы поперек головы прикалывались цветы.

С 1817 года волосы стали зачесывать кверху, разделяя их пробором, и спускали вдоль висков по плечам пышными локонами. На темени же волосы соединяли в несколько пучков гребенками и цветами.

В 20-30 годах XIX века волосы стали зачесывать на затылок, который оставался открытым, а зачесанные таким образом волосы наверху располагались в виде декоративного шиньона, который поддерживался высокими и широкими гребнями. На висках же волосы собирались в пышные пучки.

С 1840 года волосы стали завивать спереди и спускать на лоб, а на висках из них делали пышные пучки. В прическе для бала волосы разделялись пробором и спускались пышными прядями вдоль висков к ушам. Посередине головы (на макушке) возвышался гребень, окруженный бантами из волос, при этом они украшались нитками жемчуга.

В 60-е годы модным становится пробор. Волосы гофрировали волнообразно и откидывали назад, располагая иногда в виде пучков. Пожилые женщины передние пряди спускали на уши, из под которых видны были только длинные серьги. Молодые модницы волосы зачесывали за уши, а короткие пряди на висках завивали колечками. Сзади же волосы собирались в виде гнезда и покрывали сеткой. Сама прическа спускалась вниз. Гребни употребляли низкие и небольшие.

В 1865 году проборы выходят из моды. Волосы начинают зачесывать назад или взбивать кверху, и волосы вокруг лба и на висках завивают. Но в тех случаях, когда пробор оставался, волосы зачесывали назад в виде валика, применяя специальные подкладки. На затылке же волосы заплетали в косы и располагали их низко в виде мешка в сетке или без нее.

После 1865 года в моду вошел шиньон на затылке и длинными буклями.

В 70-х годах прически состояли из всевозможных пучков, локонов, кос и напусков. Для этого требовалось огромное количество волос, для чего дамы прибегали к накладкам, особенно модными были локоны «а ля коса», мода на которые длилась до 1891 года.

Бальная прическа 1876 года была таковой: спереди волосы мелко завивались и зачесывались со лба высоко; на затылке шиньон состоял из пучков локонов, падающих вниз.

С 80-х годов стали делать челки, напускавшиеся на лоб, а сзади волосы собирались в узел. К 1882 году этот узел опустился до затылка. Локоны уступили место пышным прическам.

Мужские прически в начале XIX века были короткими. Затем короткие волосы стали зачесывать на лоб так, чтобы по бокам были два пробора. В 20-х годах на лбу стали взбивать хохол. В 40-х годах подстриженные не очень длинные волосы стали разделять сбоку пробором, а концы волос завивались венцом вокруг головы.

Модными были бакенбарды. С 20-х годов в моде были маленькие опущенные к низу усики. Бакенбарды в 40-х годах стали доходить до подбородка.

С 1843 года в моде вновь стали длинные волосы и борода во Франции по примеру Наполеона III. В Германии в это время по примеру Вильгельма I борода прививалась вместе с гладко выбритым подбородком. А при кронпринце Фридрихе-Вильгельме вновь пришла борода.

Европейские прически XX века

Женские прически начала века ориентировались на укладку волос в форме валика. Валик то поднимался высоко, то опускался низко на лоб, то делал возвышение впереди, то на макушке укладывался пучком. С 1912 года появились прически с резкими глубокими волнами. Волосы зачесывали на середину головы набок и наверх, делали пробор, потом завивали. Волосы поднимали кверху, укладывали и закрепляли шпильками. А поверх надевали завитой шиньон с локонами. С 1914 года шиньоны и валики исчезли.

С 1922 года женщины стали коротко стричь волосы и завивать глубокими волнами. Эта мода распространялась до 1930 года. В 1930 году в моду вошла шестимесячная завивка – перманент, а так же к коротким волосам стали приплетать искусственные косы.

В последние десятилетия помимо завивок появились свободные ниспадающие волосы, слегка волнистые, взбитые (чем выше) тюрбанообразные волосы. Распространены были всевозможные укладки кос и гладких волос. Распространенны были разнообразные формы молодежных и детских причесок, стрижек, укладок с косами, хвостами и лентами.

Мужские прически менялись не столь разительно. Военные стриглись коротко (бокс и полубокс). После 1920 года борода и усы были редкостью. В начале 60-х годов в Европе и Америке распространилась мода на длинные волосы, бороды, усы, баки различной формы.

Прически в Японии. Японская бытовая прическа эпохи феодализма резко отличалась от причесок других народов.

Мужчины-самураи волосы ото лба до макушки выбривали, а оставшиеся длинные волосы с висков и затылка завязывали в пучок и укладывали на голове (лысине) жгутом и закрепляли шпильками.

Женщины на лбу оставляли пучок волос, а остальную часть делили пополам от макушки до шеи, зачесывали вверх, туго стягивали и завязывали. Верхнюю часть укладывали в один или два валика (пышных) и закрепляли костяными шпильками. Часто валик прокалывали крест-накрест длинными булавками с костяными головками. Для крепления и украшения пользовались большими гребнями и цветами. Для блеска волос пользовались разными мазями и жиром. А чтобы сохранить прическу на длительное время, волосы смазывали воском и спали на круглых деревянных подушках – подставках. Девушки носили спущенные на спину волосы, которые скрепляли бантом или шнуром. Волосы спереди смазывали воском и укладывали бабочкой или спускали часть волос на лоб, делая до бровей челку. Японские женщины волосы не завивали, но зато использовали косметику в большом количестве.

И мужские и женские прически мало претерпели изменений на протяжении многих веков.

Японский театр всегда отличался жанровым разнообразием. Он был тесно связан с национальной культурой.

Прически в Китае. Мужская бытовая прическа своеобразна. Мужчины носили длинные волосы, которые со временем маньчжурской династии стали заплетать в косу. А темя и виски мужчины брили.

Женщины заплетали волосы в одну косу и спускали на спину. Иногда зачесывали их кверху и завязывали на макушке в пышный узел. Более изящной прической считалась коса, уложенная на макушке и укрепленная длинными прутьями в виде спиц (вид шпилек), на концах которых прикреплялись различные фигурки. Молодые девушки заплетали волосы в одну или две косы или распускали их. Лоб закрывали челкой.

По старинному обычаю перед свадьбой у девушки волосы на лбу срезали, а на висках подстригали конусообразно. На затылке волосы укладывали на картонный каркас, обтянутый черной тканью. Прическа украшалась искусственными цветами и безделушками.

Китаянки пользовались особой косметикой. Лицо и шею белили, губы золотили, зубы красили коричневой краской, брови и ресницы чернили.

После революции 1927 года мужские и женские прически в Китае делаются по образцу европейских.