Фильтры с софт-эффектом

Есть несколько типов фильтров с «затуманиванием». Все они используют различные препятствия на пути лучей света входящих в объектив. В некотором смысле это уже не совсем честный софт-эффект относительно классики, но у него есть свои преимущества.

С ледующей группой фильтров, которые нечасто, но всё-таки могут пригодиться нам при съёмке пейзажа, являются “дифракционные”  (кросс-фильтры)(Diffraction) фильтры и особенно одна из их разновидностей - “звёздочки” (или “крестики”) (Star). Эти фильтры относятся к “эффектным” фильтрам. Они будут работать, когда на сцене есть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры рисуют радужные картинки всех видов вокруг источника света, а фильтры Star создают разнообразные звёздочки с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее лучики у звёздочки.

Баланс белого, как и зачем. К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит – её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню "баланса белого". Собственно "баланс белого" – это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого – это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения.. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под "естественной цветопередачей".

Автоматический баланс белого. В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру - тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой – от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться. Пользовательский баланс белого.

В большинстве аппаратов имеется соответствующий пункт меню с готовыми предустановками. Названия могут отличаться, но суть одинакова: автоматическая настройка, дневной свет (чаще всего – пиктограмма «солнышко»), лампы накаливания (пиктограмма «лампочка»), вспышка (пиктограмма «молния»), флуоресцентные лампы, тень на природе и т.д

Настройка баланса белого На цифровых фотокамерах настройка баланса белого регулируется через меню. Этого достаточно только для фотосъёмки в студии , где все источники света с одинаковой цветовой температурой и цветные стены не отражают их свет. В этом случае цветовую температуру можно точно установить в кельвинах. Цветовая температура Источник света 1000-2000 K                 свечи 2500-3500 K                 лампы накаливания 3000-4000 K                 восход и закат (чистое небо) 4000-5000 K                 флюоресцентные лампы 5000-5500 K                 вспышка 5000-6500 K                 дневной свет при чистом небе (солнце в зените) 6500-8000 K                 умеренная облачность 9000-10000 K               тень или сильная облачность В других случаях настройка баланса белого меняется. Снимая в RAW формате, баланс белого исправить очень легко. В RAW конвертерах есть настройка баланса белого, там можно указать или тип освещения , или автоматический режим. Также баланс белого можно с легкостью подправить при дальнейшей обработке в графическом редакторе. Чтобы передать баланс белого более точно, в цифровых камерах имеется функция определения баланса белого по фотографии. Также можно использовать пластинку серого цвета, при помощи которой возможно в точности выставить баланс белого. Почему не белую, а серую ? Потому что, не существует 100% белой бумаги. При изготовлении бумаги, для её отбеливания используются разные красители, а серая бумага по-настоящему серая. Поскольку производители гарантируют сочетание только белого и чёрного цветов. Поэтому наиболее точный баланс белого возможно выставить только с помощью серой карты, так как при серый цвет будет приниматься за эталон и в зависимости от него будут меняться остальные цвета на фотографии. Но серую карту можно применять только при стабильных условиях освещения. То есть, только во время фотосъёмки в студии или же при использовании студийного света в домашних условиях. В других случаях освещение меняется, солнце может выходить и заходить за тучи, облачность тоже не постоянна, поэтому выставленный по серой карте баланс белого уже не будет соответствовать изменённым условиям фотосъёмки. Чтобы правильно научится настраивать баланс белого и получать на фотографиях желаемые цвета важно запомнить три основных момента: Настройка баланса белого влияет на все цвета на фотоснимке. При изменении условий фотосъёмки необходимо заново настраивать баланс белого. Наиболее точный баланс белого можно настроить только при помощи серой карты и при постоянных условиях освещения.

Вопрос № 7. Источники искусственного освещения. Основные характеристики. Какие источники искусственного освещения предпочтительнее использовать при фотосъемке. корректировка естественных источников освещения при помои фильтров и баланса бела в ЦФК.

Основные характеристики источников искусственного света.

Вообще существует всего два основных способа создания искусственного освещения: это внешняя вспышка и студийное оборудование импульсного света (в профессиональном кругу — строба).

Также к искусствен. источникам света можно отнести свечу, керосиновую лампу, лампы накаливания, люминесцентная лампа.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Цветовые характеристики света Цветовые характеристики света – это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а "экономные" (люминесцентные) лампы "дневного" и "теплого" света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого отвечает за правильную цветопередачу изображения! Баланс белого, как и зачем. К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит – её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню "баланса белого". Собственно "баланс белого" – это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого – это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного ("белого") света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под "естественной цветопередачей".

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить "дневной" баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение "лампы накаливания". В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом кол

Корректировка естественных источников освещения с помощью фильтров и баланса белого в ЦФК.

Фильтры есть:

Ультрафиолетовый -уменьшает количество ультрофиолетовых лучей, попадаемых в объектив, часто используют,как защитный.

Поляризационный фильтр (полярик) убирает отражения, блики с воды, стекла, глянцевых и полированных покрытий; с металла блики не убирает, повышает контрастность неба и облаков, даёт насыщенность цветов. Пространственно ориентированный фильтр, источник света должен находиться за спиной фотографа. Сглаживает цвето - тональную картину.

Нейтрально- серый – уменьшает кол-во света ( есть с постоянной или с переменной плотностью); помогает увеличить выдержку.

Конверсионный фильтр - изменяет температуру цвета.

Кросскрин -точечные источники света преобразует в звездочки.

Вопрос № 8 Студийный свет. Виды студийных источников света. Пять основных источников света и их функции. Способы экспонометрического контроля при работес искусственными источниками света.

Виды студийных источников света.

Рефлектор, соты, софт бокс, тубусы, октобоксы

1. Рисующий свет (формирует основной светотеневой рисунок, дает объем)

Устанавливается (при классическом варианте) под углом 45, чуть выше модели.

Жесткий свет-

Мягкий свет- софт боксы, тарелки.

2. Заполняющий (его задача смягчить тень, чтобы не было жестких теней)

3. Фоновый свет- выявить фактуру, подсветить модель,

4. Контровой свет (контровик) – работает на модель, отрывает модель от фона. Подсвечивает ореол,

5. Моделирующий свет –подсветить, доработать деталь на модели, например часы, украшение, серьги, кольцо…

Хай кей (высокий ключ) преобладание светлой тональности. Поэтому "самурайскими" методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на "цифру" будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

"Сложные" сюжеты и экспонометр. Дело в том, что диапазон яркостей, который может "переварить" обычная матрица цифрового аппарата – достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектов средней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные "дырки" (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что "Великий и могучий Фотошоп", равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения – это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости – яркие ("света"), средней тональности ("полутени") и минимальной яркости ("тени"). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней – и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, "отрисовывающие" каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект. 

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение - это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет. Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет. Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет. Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку. Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет. Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет. Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы. В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет. Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным. 

Контражур. Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы...

Жесткость света Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике – жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример – свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение – яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.  Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки – форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет "скользящее" направление относительно поверхности объекта съёмки.  Мягкий свет – это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения – пасмурная погода, где источник света – это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо – вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые "цветные" снимки – это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Жесткий свет в ясную погоду	Мягкий свет в пасмурную погоду

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.  Рисующий свет. Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.  Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким – например, источник можно направить в светлый потолок. Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки. Контровой свет (встречное освещение). Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания "игры света" на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается. Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки. Световой акцент – узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить. 

С ПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов, котороеозначает, что:

- при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;

- при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;

- при уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Вопрос № 9 - Методы экспозамера. По падающему и отраженному свету. Где и когда применяются эти методы. Серая карта, цветовая шкала. Отражающие особенности различных поверхностей. Экпонометрические поправки.

Экспозиция— сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить.Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат.

Когда и как применять по отражённому свету. Где невозможно подойти к снимаемому объекту, либо на это нет времени: в стрит-фотографии, репортаже, съёмке животного мира. Так же хорошо работает при съёмке неконтрастных пейзажей.

Метод экспозамера по освещённости, когда применять. Лучше подходит для студийной съёмки натюрмортов, портретов, обнажённых тел, а также для открытых контрастных пейзажей днём, при условии, что в кадре нет солнца.

Серая карта - область окрашенная в "эталонный" серый цвет, позволяющий правильно определить экспозицию по освещенности. Экспонометрия (аппаратная) настроена так, что взятый за "эталон" цвет области приводит к 18% серому.

Т.е. если выбрать за эталон белую стену или снег, снимок будет с НЕДОДЕРЖКОЙ т.к. аппарат воспримет белый яркий элемент за средне-серый и укоротит выдерку. Тем самым снег или стена станут серыми, а детали в тенях "провалятся" в черное...

Если выбрать за "эталон" черный участок кадра. Автоматика усреднив его яркость, приведет в ПЕРЕДЕРЖАННОМУ кадру, превратив черные детали в серые и напрочь "выбив" все детали в светлых и белых тонах в пересвет. Т.е. в обоих случаях вы потеряете детали либо в тенях, либо в светлых тонах.По этому ориентируйтесь в выборе "эталонов" для измерения экспозиции на усредненные серые (в ЧБ представлении) цвета. Так кирпичная стена, зелень листвы, кожа человека - дадут более верный результат.

А серой картой пользоваться легко. Наведите фокус на нее, зумом желательно добиться заполнения серым полем всего кадра или использовать точечный замер, поместив карту в центральную точку видоискателя. Наполовину нажать кнопку спуска затвора и результаты замера можно уже использовать для съемки!

Большинство поверхностей имеет смешанный тип отражающих свойств, комбинируя в себе эффекты «диффузии» и «зеркала».

Поверхности с диффузионным отражением, описываются, как среднее значение яркости всей поверхности при ее освещении под углом 45° и подуглом наблюдения равным 0°, то есть перпендикулярно поверхности.

Поверхности, обладающие зеркальным отражением, описываются значением яркости при освещении поверхности под малым углом - 8°, поскольку поверхность полностью отражает свет, а не рассеивает его.Как мы уже знаем, большинство поверхностей в природе обладает смешанным видом отражения, и для их описания используют такую величину, как коэффициент отражения света.

На практике можно использовать несколько тактик для получения верной экспозиции. Например, использовать Центро-взешенный или Оценочный замер и вносить поправки в экспозицию, если нужно сделать кадр в контровом свете.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Вопрос № 10. Экспонометры. Портативный, встроеныйв фотоаппрарат, система TTL\экспоавтоматика. Виды экспозамера (матричный, центрально-взвешеный, частичный, точечный). Програмная автоматика (приоритет выдержки и диафрагмы, ручной режим). Флеш-метр.

Экспоно́метр — прибор для вычисления параметров экспозиции (времени выдержки и числа диафрагмы).Если флешметр применяется при фотографировании со вспышкой, то экспонометр выполняет те же задачи, но он используется как при импульсном, так и при постоянном свете. Измерение в этом случае производится по падающему свету для точной передачи освещенности предмета или по свету, отражаемому предметом, который получается более светлым.

Любые экспозиционные измерения в студии проводятся с использованием портативных экспонометров, также как и при нестандартных ситуациях на пленэре.

Сегодня все доступные профессиональному фотографу экспонометры делят на три типа: экспонометр, который замеряет окружающий свет, флэшметр и комбинированный экспонометр.

Первый тип используется для замера постоянного света, при этом не важно, естественный свет или искусственный от ламп накаливания и флуоресцентных ламп. Исходя из интенсивности освещения, прибор подберет нужные значения выдержки и диафрагмы.

Флэшметр не способен производить замеры рассеянного света, он может лишь реагировать на короткий резкий выброс света, который исходит от вспышки. При этом прибор определяет необходимое значение диафрагмы. Флешметр – это прибор, используемый для измерения света, создающегося импульсным источником. Его применение необходимо тогда, когда фотосъемка происходит при нескольких источниках света. В этом случае сложно определиться, по какому из них выставлять выдержку и диафрагму. Для флешметра достаточно секунды. Данный прибор рекомендуется для портретной съемки, при которой используется сложная световая схема с несколькими источниками.

Сегодня особой популярностью пользуются комбинированные экспонометры, способные выполнять и первое и второе. Этот инструмент является действительно необходимым при фотографировании на природе, когда динамично меняются световые условия.

В отличие от встроенных экспонометров, которые измеряют количества света, отражающегося от объекта или пейзажа, экспонометр, замеряющий окружающий свет, как и флэшметр, может быть использован для замера количества света, которое на самом деле падает на объект, это так называемый замер падающего света.

Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму.

Автоматические установки экспозиции

Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство "мыльниц" имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий.

Приоритет диафрагмы

В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности. Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.

Пассивную систему фокусировки иначе называют TTL («Through-the-lens», Фокусировка через объектив).Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге.

Виды экспозамера:

Оценочный (матричный) замер

Это универсальный замер, работающий по «интеллектуальному» принципу. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует информацию об освещенности со всей поверхности кадра, а также тип снимаемой сцены и производит расчет экспозиции.

Такой тип замера, из-за его способности усреднять сцену, хорошо подходит для съемки пейзажей, но в сложных случаях (контровый свет, например) может сильно ошибаться. Кроме того, этот режим привязан к точкам фокусировки, в результате чего один хорошо проэкспонированный объект может оказать на фоне недо- или переэкспонированных.

Центрально-взвешенный замер

Область измерения освещенности в случае использования этого режима замера несколько сужается и находится в центре кадра. В остальном этот режим похож на предыдущий.

Частичный замер

В этом случае освещенность измеряется по площади, составляющей примерно 9% от площади кадра и расположенной в его центре. Данный режим хорошо подходит для съемки портретов и может работать в сложных условиях освещенности.

Точечный замер

При его использовании область замера составляет всего 2-3% от площади кадра. Этот тип замера применяется, когда требуется замерить экспозицию точно по сюжетно важному объекту. Кроме того, именно с помощью этого режима удобно измерять экспозицию по серой карте, о которой мы поговорим в следующий раз.

Вопрос № 11. Технические характеристики объективов.Фокусное расстояние, светосила, диафрагма, гиперфокальное расстояние. Резкозть объектива. Объективы с ручной фоксировкой.

Форкусное расстояние

Объектив фотоаппарата представляет собой систему линз и одной из основных его характеристик является фокусное расстояние. Лучи света, отражаясь от объектов, проходят через линзу объектива, они преломляются и на некотором удалении от нее «собираются» в точку. Эта точка –фокус. ФР – это расстояние от его оптического центра до матрицы, то есть до плоскости, на которую проецируется изображение. Чем больше ФР объектива, тем визуально ближе будет находиться снимаемый объект на фотографии. ФР измеряется в миллиметрах и обычно указывается на объективе фотоаппарата. Например 18 и 55 мм. Это минимальное и максимальное значение ФР, которые доступны в фотоаппарате или объективе.

Светосила

 Светосила - это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое макс возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров: диафрагма, фокусное расстояние, качество оптики.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, тк они дают малую глубину резкости. Отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой. 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и тд. Чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива.

Диафрагма

Диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр. Это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе).

Открытая диафрагма будет равняться маленькому числу (f/1.8) Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам (f/11). Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе.

Диафрагма фотоаппарата в процессе съемки может подбираться автоматически, в зависимости от режима съемки или задаваться вручную. (А и М) 

Гиперфокальное расстояние

Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе.

ГР особенно полезно в пейзажной фотографии, поможет достичь макс резкости изображения путём получения макс глубины резкости. ГР хорошо применяется, если снимаемый предмет имеет значительную протяжённость назад, или если ни одна из областей изображения не требует большей чёткости, чем остальные.

Использование чрезмерно закрытой диафрагмы может оказать противоположное действие, поскольку изображение начнёт размываться вследствие эффекта дифракции. Это размытие не зависит от положения объекта относительно глубины резкости, и потому максимальная резкость в фокальной плоскости может значительно снизиться.

ГР зависит от фокусного расстояния и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Знание гиперфокального расстояния весьма важно, например, при съемке пейзажей, когда используются широкоугольные зум-объективы. ГР можно рассчитать и самостоятельно по формуле ГР = F*F/C*D, где F - фокусное расстояние, C - кружок нерезкости (в наших расчетах 0,026 мм), а D - диафрагменное число, причем F, C и, соответственно, ГР выражены в мм.

Резкость объектива, глубина резкости

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) является диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие. Глубина резкости напрямую зависит от светосилы объектива, расстояния до объекта и фокусного расстояния.

Резкость изображения не меняется внезапно, она убывает постепенно. По сути, всё, что находится ближе или дальше дистанции фокусировки, постепенно теряет резкость — даже если это незаметно для глаза или для разрешающей способности камеры.

Зависимость ГРИП от диафрагмы

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) является диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Малая глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его  от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе.

Зависимость ГРИП от фокусного расстояния

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) является диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.

Объективы с ручной фокусировкой

При ручной фокусировке фотограф перемещает кольцо фокусировки на объективе и отлеживает изменение резкости картинки в видоискателе самостоятельно.

Встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. Это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который не возможно достичь в режиме авто.

Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе.

Переполнение объектами. Если вы пытаетесь снять сцену с многочисленными похожими друг на друга объектами, камера может затрудниться с идентификацией того, что именно вы пытаетесь сфотографировать.

Фотографирование "через" объект. Вы можете сделать действительно поразительные фотографии, сохраняя объект, расположенный ближе к объективу не в фокусе, а фокусироваться на определенном объекте чуть дальше.

Низкая освещенность. Если ваш объектив имеет меньшую диафрагму, ему будет трудно автофокусироваться при слабо освещенных условиях. В таком случае переключитесь в режим ручной фокусировки и не забудьте держать камеру в устойчивом положении.

Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.

Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой.

Вопрос № 12 Фокусное расстояние объективов. угол поля изображения в зависимости от фокусного расстояния объектива. Сверхширокоугольные объективы. Их свойства и особенности применения. Объективы с нормальным фокусным расстоянием. Теле-объективы. Условия их применения..

Фокусное расстояние.

Объектив фотоаппарата представляет собой систему линз и одной из основных его характеристик является фокусное расстояние. Лучи света, отражаясь от объектов, проходят через линзу объектива, они преломляются и на некотором удалении от нее «собираются» в точку. Эта точка –фокус. ФР – это расстояние от его оптического центра до матрицы, то есть до плоскости, на которую проецируется изображение. Чем больше ФР объектива, тем визуально ближе будет находиться снимаемый объект на фотографии. ФР измеряется в миллиметрах и обычно указывается на объективе фотоаппарата. Например 18 и 55 мм. Это минимальное и максимальное значение ФР, которые доступны в фотоаппарате или объективе.

Угол поля изображения в зависимости от ФР

Фокусное расстояние определяет угол зрения. У объектива с большим фокусным расстоянием угол обзора узок – увеличивая предметы, длиннофокусный объектив заполняет ими весь кадр. Объектив с малым фокусным расстоянием, напротив, имеет широкий угол обзора и способен охватить большое количество пространства. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет угол обзора 47°, а с фокусным расстоянием 180 мм обеспечит обзор всего в 14°.

В зависимости от фокусного расстояния и, соответственно, угла обзора, выделяют три основные группы объективов: нормальные (или стандартные)-40-60 мм, длиннофокусные (телеобъективы) 60-240мм, широкоугольные 20-40мм, сверхширокоугольные 8-20мм.

Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы, их св-ва и приминение

Широкоугольные объективы – объективы с небольшим ФР 20-50мм, применяют при съемке пейзажей, интерьеров. Их большой угол обзора незаменим, когда задний план важен для снимка и вы хотите охватить побольше пространства, подчеркнув перспективу и отношения между планами.

Сверхширокоугольные - фокусное расстояние от 8мм до 20мм. При 8мм видно и ноги и небо, съемка для гугл карт - это fish aye (рыбий глаз) На широком угле увеличивается как размер объектов на переднем плане, так и расстояние от объектов на переднем плане до объектов на заднем плане. Благодаря этому эффекту объекты, находящиеся близко к камере, кажутся огромными, а отдаленные объекты – непривычно маленькими. Советы: 1. Расстояние до объекта съемки. Широкоугольный объектив увеличивает относительные размеры объектов на переднем и заднем планах. Можно сфокусироваться на объекте с гораздо более близкого расстояния, и его можно успешно использовать в ограниченных пространствах. 2. Организация. Расположите объекты переднего и заднего плана так, чтобы композиция хорошо смотрелась. В кадр могут легко попасть ненужные объекты.

3. Перспектива. Чтобы избежать дисторсий (сходящихся вертикалей), направьте объектив в точку горизонта. Даже небольшие вариации в точке наводки могут оказать огромное влияние на направление вертикальных линий.

Объективы с нормальным ФР

Нормальные объективы дают изображение наиболее близкое к тому, что видит человеческий глаз, имеют фокусное расстояние примерно равное диагонали кадра, или немного длиннее её. Так, кадр стандартной 35-мм плёнки имеет размеры 36 x 24 мм, а стало быть, его диагональ равна 43,3 мм. Нормальными принято считать объективы с фокусным расстоянием приблизительно 40-60 мм. На деле чаще всего используется 50 мм. (угол зрения = 45 гр)

Штатный объектив предоставляет широкие возможности для творчества – от портретов до пейзажей. Это так называемые «быстрые» объективы, т.е. объективы с широкой диафрагмой, что делает их незаменимыми при съемке в помещении и в ситуациях с недостаточным освещением.

По определению, нормальный объектив позволяет получить изображение, перспектива которого очень похожа на перспективу человеческого глаза. Это придает изображению приятное, естественное ощущение и помогает сконцентрироваться на объекте съемки, не отвлекая зрителя непривычными искажениями.

Теле-объективы, их применение

Длиннофокусные об. - объективы с большим фокусным расстоянием ( 60-240мм)

Зрительно уменьшают расстояние до объекта съемки. Такие объективы приближают удаленный объект съемки и потому используются для съемок в крупном масштабе без того, чтобы приближаться к объекту съемки. Их применяют для репортажной съемки и для съемок животных в дикой природе, и в некоторых специальных случаях, когда нужно сконцентрироваться на небольших деталях, размывая при этом задний план.

• Длиннофокусные объективы обладают свойством визуального сжатия. Объекты съемки словно приближаются друг к другу. Такие искажения, исходящие от оптики, называются аберрациями и возникают обычно по краям кадра, вызывая смазанность, нечеткость краев изображения.

• Узкий угол зрения таких объективов разрешает делать фотографии крупного плана объектов: фрагмент лица, цветок во всех подробностях, глаз кота.

Телеобъективы прекрасно подходят для съёмки портретов, а также для макросъёмки, поскольку они, во-первых, изображают все части объекта примерно в одном масштабе, а во-вторых, за счёт малого угла зрения позволяют исключить из кадра посторонние элементы заднего плана. Тем не менее, телеобъективы отлично справляются и с пейзажной съёмкой, когда вам хочется сблизить отдалённые в действительности объекты, порождая сюрреалистичную перспективу.

Вопрос № 13. ОБЪЕКТИВЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАСТОЯНИЕМ. Их свойства и краность. Наиболее используемые фокусные расстояния. Премущества и недостатки объективов с переменнным фокусным расстоянием.

 

Зум-объективы

Главное свойство зум-объективов, которое отличает их от всех остальных, – переменное фокусное расстояние. 

Такие объективы иначе называют вариообъектива-ми или объективами с трансфокатором. 

Главная характеристика зум-объектива – его кратность, то есть отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему. 

Кратность зума показывает, во сколько раз такой объектив может изменять масштаб съемки. 

Трехкратный зум обозначается 3, пятикратный – 5 и так далее.

Достоинство зум-объектива в том, что он заменяет сразу несколько объективов и позволяет плавно перейти от общего плана к крупному, 

выделив таким образом желаемую деталь объекта съемки с сохранением фокусировки. 

Самые распространенные зум-объек-тивы имеют диапазон 28–50 мм (или 21–50 мм), что эквивалентно паре «штатный – широкоугольный объектив».

 Чем больше диапазон изменения фокусного расстояния, тем зум-объектив массивней и дороже. 

Компактные пленочные фотоаппараты обычно оснащаются объективами с двукратным или трехкратным зумом.

 Снимая с помощью зум-объектива, фотограф должен помнить две его главные особенности:

 1. По мере увеличения фокусного расстояния их светосильность падает. 

2. Для компактной камеры фокусные расстояния более 70 мм практически бесполезны.

Объектив с изменяющимся фокусным расстоянием имеет целый ряд функциональных преимуществ:

- возможность использования всего одного объектива вместо необходимости применять несколько;

- возможность получения изображений различного масштаба при фотосъемке с одной и той же исходной точки;

- возможность рационального построения кадра.

- Трансфокатор легче, чем несколько объективов с дискретными фокусными расстояниями.

- возможность создания снимков с зум-эффектом.

 Основные недостатки объектива :

- это не лучшие характеристики оптики, 

- малая светосила, 

- накопление в объективе пыли при изменении фокусного расстояния. 

- Зум- объективы имеют более высокую дисторсию и хроматическую аберрацию, если сравнивать их с дискретными объективами в одном и том же ценовом диапазоне.

 

 

Вопрос № 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ. Сверширокоугольные объективы, объектив "fish-eye". Объективы для съемки архитектуры, объектив "Tilt-Shif".макро объективы - основные арактеристики. Soft-объективы.

 

Сверхширокоугольный объектив — (диапазон фокусных растояний 10-24 мм) короткофокусный объектив, угол поля зрения которого составляет 90° и более, а фокусное расстояние короче чем малая сторона прямоугольного кадра.

Таким образом для малоформатного фотоаппарата все объективы с фокусным расстоянием менее 24 мм будут сверхширокоугольными так как размер такого кадра составляет 24×36 мм. 

ОБЪЕКТИВ "fish-eye" - Ры́бий глаз («Фишай», транскрипция от англ. fish-eye) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией, «дисторсирующие» объективы.

От обычных короткофокусных объективов отличается ярко выраженной нескорригированной бочкообразной дисторсией и углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его. Pахватывают диапазон фокусных расстояний 6-16 мм 

Для съемки архитектуры испоьзуют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы, а так же Tilt-Shift-объективы. одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме.

Tilt-Shift-объективы

Отличительной особенностью шифт-тилт объектива является возможность смещения оптической оси, тем самым позволяя избавиться от геометрических искажений. 

Вот поэтому этот объектив часто используют при фотографировании зданий архитектуры. Благодаря необычному эффекту, в модельной фотосъемки они тоже очень популярны. 

Шифт-объективы обычно используются на 35-мм зеркальных фотоаппаратах или же на профессиональных среднеформатных камерах, принадлежат типу широкоугольников.

Может из обычной мира сделать иллюзию игрушечного.

МАКРООБЪЕКТИВЫ

 Сама приставка «макро» уже дает нам ассоциации с чем-то большим. Макро (от греческого (макрос) — большой, увеличенный). 

Эти объективы предназначены для съемки каких-либо мелких объектов (жучки, паучки, камушки, ракушки — ну это к примеру). 

Диапазон фокусных расстояний колеблется от 30мм до 300мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем меньше минимальная дистанция фокусировки. 

Любители микроприроды выбирают объективы именно этого типа.

Особенности макро объективов:

1. Прежде всего это возможность фотографировать в масштабе 1:1. Что это такое? Ну к примеру вы фотографируете линейку и на кадре вы можете увидеть реальный размер вашей матрицы глядя сколько этой самой линейки (в сантиметрах) поместилось в кадр. 

Увеличив изображение до максимума вы увидите эту линейку в огромном масштабе. Представьте что вы сфотографировали таким образом какую-нибудь букашку, 

увеличив изображение вы разглядите на ней каждую волосинку. Своеобразный получился мини микроскоп.

2. Благодаря особому строению линз макрообъектив имеет возможность фокусироваться почти в плотную к объекту.

Глубина резкости их очень мала и при фотографировании объекта с близкого расстояния вам придется сильно закрывать диафрагму. 

Для подобных съемок понадобиться много света.

3. Положительной особенностью так же является высокая разрешающая способность.

4. Макрообъектив можно частично заменить обычным объективом в комплекте с макро кольцами.

Софт-объектив или мягкорисующий объектив служит для создания эффекта размытости, дымки, мягкого ореола и т. п., при котором  сохраняется достаточная резкость изображения. Софт-объектив характеризуется не полностью исправленными аберрациями. 

Такие объективы применяются фотографами и фотохудожниками в портретной съёмке для создания спецэффектов, окутывая объект съемки романтическим ореолом и игнорируя мелкие детали.