Устройство лестницы на третий мансардный этаж.

Планировка лестницы на мансарду

Выполняем устройство лестницы на мансарду по косоурам (деревянным или металлическим балкам, расположенным вдоль стены).

Вдоль стены следует натянуть бечевку, соединяющую верхнюю точку чернового пола мансарды и место начала лестницы на втором этаже. После этого высчитываем количество ступеней составляем чертежи с планом работ.

Размеры проступи и подступенка будут зависеть от угла наклона. При этом максимальная высота ступени не должна превышать 20 см (при 45 градусах). Глубина ступени должна быть в пределах 30см. Оптимальная ширина пролета составляет около 120 см.

На косоуре намечаем углы исходя из количества и положения ступеней. В верхней части доски следует оставить шип размерами 70 мм в зависимости от сечения балки, предназначенный для закрепления люка на мансарду. В перекрытии под шип выдалбливаем паз стамеской.

Монтаж

В начале устанавливаем основание лестницы, закрепляем его бруском. К нему саморезами прикручиваем косоуры, верхними шипами они должны войти в подготовленные пазы, промазанные столярным клеем. Прочность конструкции придаст усиление конструкции металлическими уголками и резьбовыми шпильками (соединяют косоуры в 3-4 местах). После этого первая балка прикручивается к стене.

Первой монтируется нижняя ступень, закрепить ее можно на саморезы, которые нужно утопить и закрыть деревянными заглушками. После этого устанавливается подступенок.

Все места соединений обязательно нужно промазываем столярным клеем.

Проступь прикручивается с обратной стороны. Таким образом косоуры зашиваются до верха. Внешняя линия ступенек обшивается доской или фанерой.

Перилы крепят болтами к косоурам. Оптимальная высота перил лестницы на мансарду составляет 85 см.

Демонтаж старых окон.

В день проведения замены окна мы приступаем к демонтажу старого окна. Створки снимаем с навесов. Раму и оконную коробку подпиливаем в нескольких местах. С помощью ломика поддеваем каждую часть и вынимаем из проема. Под коробкой находится уплотнитель и утеплитель. Все это демонтируем. Заодно с помощью перфоратора с насадкой лопаткой снимаем часть откосов или полностью демонтируем. Поддеваем и снимаем подоконник. С помощью перфоратора демонтируем цементную подложку внизу оконного проема и под подоконником. Весь образовавшийся строительный мусор собираем в большие целлофановые пакеты, и выносим в предназначенные для этого места. Также выносим остатки старого окна. Торцы оконного проема сравниваем и очищаем от пыли и грязи. Поверхность грунтуем.

Установка пластикового окна и закрепление.

Предварительно на нижний торец оконного проема укладываем подложки. Это специальные пластиковые подложки. Устанавливаем подложки под края рамы и в месте нахождения импоста, центральной стойки или же просто посередине. На подложки устанавливаем все окно. Опоры не убираем впоследствии, окно так и оставляем стоять на них. С помощью колышков окно также закрепляем по бокам. Колышки вбиваем между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяем горизонтальность окна. Для этого используем водный уровень. При необходимости добираем подложки для выравнивания окна. После этого выравниваем окно в вертикальной плоскости. Для этого используем отвес. Как только окно выровняли по горизонтали и вертикали, а также провели проверку отсутствия уклона, приступаем к закреплению анкеров.

Как только анкерные крепления установили, приступаем к сборке окна. Стеклопакеты вставляем в раму и закрепляем в начале верхние и нижние штапики, а после боковые. Защелкиваем штапики до упора с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая по ним.

Вставляем распашные створки. Когда окно собрали, проверяем нормальный ход распашной створки и окончательно выверяем уровни установки окна. Только после всех проверок створки плотно закрываем и приступаем к герметизации зазора между окном и стеной.