Інструменти і матеріали для реставрації дерев'яних вікон

термофен (будівельний фен);

жорсткий шпатель шириною 25-40мм;

невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного розрізу деревини);

маленьке столярне стусло;

шуруповерт або дриль;

кутник;

бульбашковий рівень;

свердло по металу або дереву діаметром 8мм;

букові шканти діаметром 8мм;

столярний водостійкий клей ПВА;

столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) у кількості не менше двох;

молоток або киянка;

антисептик;

акрилова грунтовка глибокого проникнення і акрилова фарба, або ж оліфа і масляна фарба;

поролонові валики шириною 5,5 см з ручкою-тримачем і невелика ванночка;

невелика шліфмашина або шматочок рівного дерев'яного бруска і наждачний папір різної зернистості - Р40 (60), Р100 (120);

столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики довжиною 20мм;

саморізи по дереву довжиною 35-45мм;

болгарка з пелюстковими колами зернистістю Р40 (60), Р100 (120);

шпаклівка по дереву;

штапики;

саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);

захисні окуляри, рукавички, респіратор.

Початковий етап робіт

На початковому етапі реставрації дерев'яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь і рами. З деякими вікнами краще не зв'язуватися. Найлегше піддаються реставрації вікна, виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються в старовинних будинках. У багатоквартирних будинках часів СРСР деревина зазвичай більш низької якості, але такі вікна істотно молодше.

Основними проблемами старих дерев'яних вікон є:

велика кількість шарів фарби, що обумовлює неохайний зовнішній вигляд;

нещільне прилягання фрамуг до рами і один до одного, результатом є відносно вільна циркуляція повітря і дуже низькі теплоізоляційні якості;

підгнилі ділянки фрамуг і віконної рами;

перекіс вікна;

утруднене закривання.

Відмова від реставрації старих дерев'яних вікон є доцільний в тому випадку, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася в багатьох місцях і т.д. Найчастіше істотні проблеми виникають з нижніми поперечинами зовнішніх фрамуг, а так само в місцях установки нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати в запасі запасні гравці не потрібні фрамуги того ж типу і розміру - з них можна отримати «запасні частини».

Першим ділом визначаємо, яким чином закріплено скло. Найчастіше це штапіки, іноді просто намазана замазка. Штапіки кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою або звичайною шліцьовою викруткою. При їх видаленні не забуваємо притримувати скло. Працюємо акуратно, що б скло не тріснуло.

Віконну мастику видаляємо ножем або стамескою. Періодично будуть зустрічатися маленькі гвоздики, які утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.

Після видалення всього скла, приступаємо до зняття фарби.

Зняття старої фарби

При реставрації стару фарбу з дерев'яних вікон слід знімати повністю. Найкраще це робити будівельним феном (термопістолетом). Розігріваємо феном фарбу до тих пір, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, тут же знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивів для фарби не бажано. Змивки видають сильний токсичний запах і вимагають певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідний для розм'якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почнете знімати фарбу раніше - вона ще не розм'якне. Запізнілі - вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто на одній і тійжє ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «адекватному» кількості шарів).

Процес зняття старої фарби термофеном.

У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їх очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити з шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний обдирний інструмент під конфігурацію саме Ваших вікон.

Після фрамуг обдираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).