Проверить работу пера, для чего, зажав одну трубу в тисках, вдвигать и выдвигать другую. Если перо собрано правильно, трубы сдвигаются легко и плавно, без заеданий.

2. Перед установкой пера в вилку смазать консистентной смазкой наружную поверхность верхней трубы. Надеть на нее также смазанную пружину б и защитный кожух 5 с прокладкой. Вставить перо в отверстие нижнего мостика вилки и ввернуть в верхнюю трубу приспособление (рис. 121), пропущенное через отверстие в верхнем мостике. Втягивая в мостик приспособлением перо вилки вставить конический конец верхней трубы в коническое отверстие верхнего мостика.

При отсутствии приспособления перо старой конструкции вставить в верхний мостик при помощи длинного винта, ввернутого вместо клапана. Держась за болт рукой, вдвигают перо в гнездо.

Затянуть гайку стяжного болта в нижнем мостике так, чтобы из него не вышло перо. Отвернуть приспособление и залить в перо масло. Навернуть на трубу гайку б (см. рис. 112) и ослабить гайку стяжного болта в нижнем мостике, ввернуть гайку 4 до конца, а потом затянуть гайку стяжного болта. В перьях вилок старой конструкции (см. рис. 114), чтобы вытянуть шток 23 из цилиндра для навинчивания гайки 4 после предварительной установки трубы в верхний мостик, пользуются приспособлением (рис. 122). Для вытягивания штока из амортизатора без приспособления можно к резьбовой части штока предварительно привязать тонкую веревку (шнур) или закрепить проволоку, другой конец которой оставить снаружи.

2. Установить щиток, колеса, кожухи, фару, прокачать вилку несколько раз, энергично нажимая на руль, чтобы работали амортизаторы. Стяжной болт крепления оси колеса в левом наконечнике пера затянуть после прокачки вилки, когда ось и трубы перьев займут правильное положение.

Взаимозаменяемость деталей

Наконечники перьев старой и новой конструкции полностью взаимозаменяемы.

При установке наконечника старого исполнения срезают нижний болт среднего кронштейна грязевого щитка. Правый и левый наконечники невзаимозаменяемы.

Втулки 10 (см. рис. 113 и 114) одинаковы по своим размерам. Их номера 353-41-130 (бронза) и 354-41-202 (алюминий).

Неподвижные трубы 1 старого исполнения можно использовать для сборки перьев новой модели, изменив внутренние размеры нижней части трубы (рис. 123).

Рис. 123. Место изменения неподвижной трубы старой конструкции

Трубы нового исполнения можно использовать в старой модели без переделок, при полном сжатии амортизатора могут возникать стуки.

Трубы правого и левого перьев одинаковы. Нижние мостики 7 (см, рис. 112) вилки старого и нового исполнения взаимозаменяемы. Мостик 353-41-101 кованый, а мостик 559-41-031 - сварной (из двух штампованных половин).

Задняя подвеска рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Заднее колесо установлено в вилке, которая посредством оси прикреплена к раме.

Вилка может поворачиваться (качаться) вокруг оси, поэтому такую вилку называют маятниковой или качающейся.

Задняя вилка

Задняя вилка (рис. 124) состоит из двух перьев 14, соединенных в передней части перемычкой. Для крепления вилки к раме в перьях сделаны отверстия, а для установки оси колеса - пазы. Кронштейны 13 с отверстиями служат для крепления нижней части амортизаторов.

В основном встречаются две неисправности задней вилки: поперечное перемещение вилки в месте крепления к раме и деформация перьев вилки. Первая неисправность возникает, как правило, после длительной эксплуатации мотоцикла, вторая - обычно вследствие ударов мотоцикла при аварии. Появление перемещения задней вилки особенно резко ощущается по ухудшению управляемости при движении мотоцикла на поворотах. Заднее колесо в этом случае отклоняясь из-за наличия зазора в сторону, противоположную повороту, еще некоторое время продолжает двигаться прямолинейно. Величину перемещения можно определить покачиванием вилки в стороны при поднятом заднем колесе. Если при этом заметно поперечное перемещение колеса, то требуется отремонтировать узел крепления вилки.

11

Рис. 124. Узел крепления задней вилки: а - в сборе; б - разобранный; 1 - шайба; 2 - резиновые уплотнения; 3 - втулки; 4 - чашки; 5 - палец (ось); б - рама мотоцикла; 7 - болт с каналами для смазки; 8 - втулки вилки; 9 - стопорный винт; 10 - контргайка: 11 - гайки болта; 12 - сайлент-блоки; 13 - кронштейн; 14 - перо

Демонтировать вилку при ремонте можно следующим образом: снять заднее колесо, кожух цепи, цепь, звездочку и отсоединить амортизаторы от вилки; спять левую и правую части облицовки; ослабить болт крепления пластмассовой трубки к картеру двигателя, снять трубку со стяжного болта и повернуть ее в сторону; отвернуть гайки 11, снять шайбу 1 и вытолкнуть стяжной болт на правую сторону, снять резиновые уплотнения; отвернуть контргайку 10 стопорного винта 9 и сам винт, предварительно замерив длину его выступающей части; установить съемник (рис. 125, а) в ось вилки с правой стороны и выпрессовать ось. При отсутствии съемника ось вилки можно выбить при помощи

S40

Рис. 125. Замена пальца (оси): а - выпрессоаыванне; б -эапрессовыванне

Молотком через оправку выбивают ось на правую сторону; отвернуть ключом S = 10 мм нижний болт крепления переднего щитка заднего колеса и, отгибая щиток, вынуть вилку. Для снятия переднего щитка надо демонтировать подседельную рамку и задний щиток.

Износ втулок в проушинах вилки можно определить индикаторным нутромером или с помощью новой оси. Если она качается во втулках, то втулки изношены и их надо заменить.

Изношенные втулки выбивают или выпрессовывают при помощи о правки.

Иногда для этого приходится прилагать большое усилие, вследствие чего вилка может деформироваться или возникнуть трещина вдоль сварного шва перемычки.

Чтобы избежать этого, следует между перьями вилки, возле проушин, поставить распорку.

Перед запрессовкой новых втулок очищают от грязи посадочные места в проужинах вилки и смазывают их маслом. Втулки запрессовывают при помощи оправки. Новые втулки, поставляемые в качестве запасных частей, имеют припуск по внутреннему диаметру до 0,5 мм. Это нужно для того, чтобы после запрессовки можно было обеспечить их соосность путем развертывания одной разверткой одновременно двух втулок. Окончательно диаметр втулки должен быть равен 20°+0.033 мм. Получить его, обеспечив одновременно правильную форму отверстия, надежнее всего развертыванием втулок в несколько переходов. Для этой цели целесообразно использовать регулируемую развертку или две развертки: диаметром 19,95-19,96 мм и диаметром 20А или 20АЗ. Применять одну развертку (для получения окончательного диаметра) нежелательно, поскольку снимая сразу весь припуск, приходится прилагать большие усилия.

При этом развертка перекашивается, диаметр отверстия увеличивается, а класс чистоты его поверхности получается низким.