Рис. 118. Ключ для гайки с сальником

Подтекание масла в соединении подвижной и неподвижной труб пера может происходить через воротник самоподжимного сальника 31 (см рис. 113), или по резьбе гайки 7. Поскольку эти места закрыты защитным кожухом, причину течи можно установить после демонтажа пера. Однако если причиной течи масла по резьбе явилось самоотвинчивание гайки 7, то неисправность удается устранить подтяжкой гайки без демонтажа пера. Для этого применяют специальный ключ (рис. 118), который вставляют в зазор между кожухом и подвижной трубой так, чтобы выступы его вошли в пазы корпуса гайки. При вращении его против часовой стрелки (смотреть снизу) гайка затягивается.

Если же гайка завернута, но течь масла продолжается, необходимо демонтировать перо вилки в следующем порядке.

Снять переднее колесо и его щиток. Вынуть предохранитель электрической цепи, снять верхний кожух фары. Ослабить болт крепления пера в нижнем мостике. Отвернуть на три-четыре оборота верхнюю гайку пера ключом S = 32 мм. Постучать молотком через деревянную подкладку по торцу гайки, пока верхний конец трубы не выйдет из отверстия верхнего мостика. Полностью отвернуть верхнюю гайку и снять ее вместе со стержнем и маслоотражательными шайбами. Перемещая перо вниз, вынуть его из мостиков и снять с него кожух и пружину.

Чтобы найти место течи масла, ввернуть в перо верхнюю гайку и чисто протереть гайку с сальником и прилегающую к ней часть неподвижной трубы.

Держа перо вертикально, несколько раз сдвинуть и раздвинуть перо до появления масла. При обнаружении следов масла на неподвижной трубе над гайкой с сальником надо заменить самоподжимной сальник 31 (см. рис. 113), а на подвижной трубе под гайкой-уплотнительное кольцо

5. Для их замены необходимо частично разобрать перо. Т. Е. Разъединить трубы пера, для чего надо освободить наконечник штока цилиндра, отвернув болт на дне подвижной трубы.

В случае отсутствия нового уплотнительного кольца можно устранить течь масла по резьбе гайки простым способом. Вылить из пера масло, отвернув верхнюю гайку. Специальным (см. рис. 118) или рожковым ключом, входящим в комплект инструментов, прилагаемый к мотоциклу, отвернуть накидную гайку с сальником. Не снимая ее, извлечь поврежденное уплотнительное кольцо. Затем тряпкой, смоченной в бензине, тщательно протереть резьбу на трубе и гайке.

После испарения бензина нанести на резьбу трубы слой бакелитового лака или нитроэмали (не растворяющихся в масле) и навернуть гайку с сальником.

Высохший лак или краска предотвратят вытекание масла.

Для замены гайки с сальником из снятой неподвижной трубы удаляют цилиндр амортизатора и направляющие втулки. Для этого снимают вниз стопорное кольцо 25 (см. рис. 113) и стопорное кольцо 12. Втулки 10 поочередно стягивают при помощи приспособления (рис. 119). Втулки можно снять и без приспособления, если нагреть их до температуры 90-100° С над электрической или газовой плитой, паяльной лампой и т. п. Нагретые втулки легко сходят с трубы.

Верхняя 9 и распорная 11 втулки сидят на трубе свободно.

Осторожно снимают гайку с сальником, стараясь не повредить уплотнительное кольцо 8 и воротник сальника 31.

Течь масла может происходить при нарушении герметичности в соединении неподвижная труба-

сальник вследствие того, что на поверхности трубы образовались продольные царапины или под воротник сальника попали твердые частицы. В этом случае трубу надо отполировать, чтобы ее поверхность была ровной и гладкой.

Изношенные или поврежденные неметаллические детали гайки с сальником - уплотнительное кольцо 8 (см. рис. 113), сальник 31, направляющее кольцо 32 - можно заменить, разобрав гайку. Для этого ее наворачивают на подвижную трубу, нижний конец которой зажимают в тисках. При помощи трубчатой оправки (внутренний диаметр которой равен наружному диаметру гайки) или деревянной проставки сбивают кольцо 32 вместе с крышкой гайки. После этого гайку отвертывают и извлекают из нее кольцо 32 и сальник 31 (отверткой). Заменив изношенные детали, гайку собирают в обратном порядке.

Если нет отдельных деталей гайки, ее заменяют новой.

Рис. 119. Приспособление для стягивания уплотняющих втулок и пользование им

Течь масла из отверстия на дне подвижной трубы может происходить вследствие того, что не завернут до отказа болт 17 крепления наконечника, повреждена шайба 19 или установлен болт 17 с перекосом.

Течь по первым двум причинам устраняется просто - болт завертывается (но так, чтобы не сорвалась резьба в наконечнике), а поврежденная шайба заменяется. Если нет новой шайбы, то ее можно вырубить (вырезать) из фибры, паронита, маслостойкой резины или плотной бумаги.

Если головка болта прижимается одной стороной к шайбе (болт установлен с перекосом), то, вероятно, фиксирующий штифт наконечника 20 не вошел в гнездо на дне подвижной трубы. Чтобы Остановить наконечник правильно, отвертывают болт, сливают масло и далее поступают так же, как при замене масла.

Если головка болта не прижимается всей плоскостью к шайбе 18, то это означает, что, его стержень упирается в конец штока 23. В таком случае надо проверить длину болта (нормальная длина 16 мм).

Длинный болт заменяют или укорачивают. При нормальной длине болта замеряют расстояние от поверхности шайбы 18 до торца штока (выдвижной планкой штангенциркуля). Если расстояние меньше длины болта, то можно укоротить болт, но не более чем на 2 мм. Если это не устраняет неисправности, то, следовательно, шток ввернут в наконечник слишком глубоко (более чем на 9 мм). Чтобы установить его правильно, надо снять и разобрать перо вилки.

Следующая неисправность в перьях вилки - зазор в соединении подвижной и неподвижной труб - обнаруживается у стоящего на подставке мотоцикла.

Взявшись обеими руками за низ подвижных труб, покачивают их к себе и от себя. При этом следует учитывать возможное перемещение стержня в рулевой колонке. Перемещение подвижных труб указывает на износ наружных поверхностей направляющих втулок 9 и 10 (см, рис. 113).

Обычно больше изнашивается верхняя втулка с задней стороны и нижняя - с передней, так как при движении мотоцикла на эти поверхности приходится большая часть нагрузки, они сильнее прижимаются к подвижной трубе.

Изношенную поверхность легко определить по форме кольцевой канавки: в месте износа она становится уже и мельче. Чтобы во время эксплуатации втулки изнашивались равномерно, можно при смене масла в перьях (раз в год) поворачивать неподвижные трубы на 90°, ослабляя их крепление в мостиках, как было указано выше.

Новые втулки устанавливают при помощи трубчатой оправки, нагревая их до 90-100° С. Втулки изготовлены из специального алюминиевого сплава. При отсутствии новых втулок их можно выточить из бронзы (высота втулки 25-0.1 мм, наружный диаметр 34 мм, внутренний 30-0.02 мм).

Причиной стуков в перьях вилки и резкого ухудшения ее амортизирующих свойств при движении мотоцикла является вывертывание штока 23 из наконечника 20 или свинчивание поршня со штока (см. рис. 113). Эти неисправности обнаруживаются и устраняются после разборки перьев. Чтобы шток не отворачивался, гайка крепления поршня на верхнем конце штока должна быть закреплена, а стопорная гайка на его нижнем конце хорошозатянута. В перьях старой конструкции шток 23 (см. рис.

113. может выпасть из верхней гайки 4, если после предыдущей разборки-сборки гайка 34 была небрежно застопорена. Свинчивание поршня 39 со штока можно обнаружить, поднимая и опуская его вместе с верхней гайкой, когда мотоцикл опирается на переднее колесо и сапун 37 вывернут. Если поршень отвернулся, то при подъеме штока не будет ощущаться сопротивления и шток выйдет из цилиндра. Чтобы навернуть шток, необходимо извлечь цилиндр амортизатора из нижней трубы и разобрать его. Для этого надо отвернуть болт 17 крепления амортизатора в нижней трубе и слить масло. Поставить мотоцикл на колеса, чтобы перо максимально сжалось и цилиндр приблизился к верхнему концу неподвижной трубы. Проволочным крючком, введенным в отверстие направляющих втулок 38 цилиндра, куда проходил шток, поднять и вытащить цилиндр. Чтобы разобрать его, надо отвернуть наконечник 20, зажав цилиндр в тисках с мягкими накладками на губках. Сильно сжимать трубу нельзя из-за опасности появления вмятины.

Следует иметь в виду, что в амортизаторе старой конструкции поршень также работает, как клапан, и зазор между ним и трубой сравнительно мал. В процессе эксплуатации мотоцикла вследствие трения поверхности клапана и трубы изнашиваются и зазор между ними увеличивается, Это приводит к тому, что при обратном ходе пера масло быстрее проходит по зазору из верхней полости цилиндра в нижнюю, оказывая меньшее сопротивление движению подвижной части пера. В результате амортизирующий эффект вилки снижается.

При чрезмерном износе поршня и внутренней поверхности трубы амортизатора их надо заменить. Чтобы предотвратить в дальнейшем возможное отвертывание поршня, можно гайку 40 поставить на клее БФ-2.

Если требуется снять цилиндр из собранного пера, то следует отвернуть болт 17, сапун 37 и гайку 4. Поднимая гайку вверх, вытягивают шток с цилиндром. Если надо снять перо, то поступают так же, как при снятии пера новой конструкции, но гайку 4 отвертывают, придерживая шток гаечным ключом S = 4 мм или специальным ключом (рис. 120). Этот ключ пригоден также для подтягивания спиц. Чтобы шток вышел из пера и гайку было легче отворачивать, мотоцикл ставят на колеса.

Работа перьев вилки во многом зависит от количества и вязкости заливаемого в них масла.

При избыточном количестве масла вилка становится жестче, при крайних положениях подвижной трубы давление масла увеличивается, и оно, пробивая сальник, может выходить наружу. Кроме того, в вилках старой конструкции масло выбрасывается в кожухи фары через клапан, а в вилках новой конструкции - через вентиляционное отверстие. При недостаточном количестве масла в перьях вилка становится мягче, она легче и чаще срабатывает до упоров, особенно при обратном ходе, ее работа сопровождается<металлическими> стуками.