Рис. 117. Поворот наконечника для слива масла из пера

Накидным ключом, входящим в комплект инструмента, прилагаемого к мотоциклу, отвернуть верхнюю гайку пера вилки и приподнять ее. Подставить под перо вилки чистую банку. Торцовым или гаечным ключом S = 10 мм отвернуть на 6-8 мм болт на дне подвижной трубы пера. Вдвинуть пальцем этот болт внутрь пера и повернуть его в любую сторону (рис. 117). Фиксирующий штифт наконечника при этом выйдет из гнезда и упрется в дно пера. По образовавшемуся зазору между наконечником и дном масло будет выходить наружу.

Промыть перо чистым бензином, чтобы удалить остатки масла со стенок труб и деталей. Для этого, нажимая пальцем на нижний болт пера, закрыть отверстие и налить сверху в трубу бензин. После нескольких нажатий на подвижную трубу отпустить болт и слить бензин.

После того как бензин из пера испарится, завернуть болт, предварительно установив наконечник так, чтобы фиксирующий штифт его вошел в гнездо. Это можно проверить, повернув болт в одну и другую стороны. Если штифт вошел в гнездо, то болт вместе с наконечником будет лишь чуть-чуть покачиваться.

Чтобы не сорвать резьбу в наконечнике, для заворачивания болта не следует применять слишком большое усилие.

Масло, слитое из пера, можно вновь использовать, но его обязательно надо отфильтровать. Для этого в воронку положить несколько раз сложенную капроновую ткань и пролить через нее все масло. Чистое масло не должно иметь металлических включений, при наличии их масло надо еще раз профильтровать и очистить с помощью магнита.

Заменителем амортизаторного масла производства ЧССР является отечественное веретенное масло АУ. Его можно добавить к слитому из вилки маслу для получения требуемого объема (обычно удается слить 120-130 смЗ). В перо вилки старой конструкции следует заливать по 150 смЗ масла, в перо вилки новой конструкции 140 смЗ.

Поскольку степень амортизации вилки зависит от вязкости масла, а она меняется от температуры, следует подбирать вязкость масла в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Масло АУ обеспечивает нормальную работу неизношенной вилки при температуре окружающего воздуха до 20° С и движении по хорошим дорогам. Если летом отмечается более частое, чем обычно, срабатывание вилки до упора и большой ход перьев, то, вероятно, вязкость масла недостаточна (конечно, при наличии требуемого количества масла в пере). В этом случае вязкость масла следует увеличить, добавив к нему автотракторное масло АКп-10, масло МС-20 или дизельное масло Д-11 в количестве 15-30°б (в зависимости от марки масла и окружающей температуры), не превышая требуемого объема.

После заливки масла гайку пера надежно затянуть, подсоединить трос спидометра и поставить на место верхний кожух фары. Снять мотоцикл с подставки и прокачать -вилку, несколько раз энергично нажав на руль, чтобы масло в перьях заполнило все рабочие полости. Вилка работает нормально, если прямой ход происходит быстро, а обратный - медленно.

В дальнейшем целесообразно заменять масло свежим ежегодно при подготовке мотоцикла к летнему сезону. Однако, если в предыдущем сезоне пробег составлял менее 5 тыс. км, масло можно не менять.

Неисправности и ремонт

В процессе эксплуатации мотоцикла могут возникнуть следующие основные неисправности передней вилки: заедание или щелчки при повороте вилки, фиксирование руля в среднем положении при поднятом переднем колесе стоящего на подставке мотоцикла, продольное и поперечное перемещение рулевого стержня в рулевой колонке; подтекание масла по соединению труб вилки или по резьбе болта в дне пера; частое срабатывание вилки до упора при прямом и обратном ходах, сопровождаемое "металлическим" звуком; стуки в перьях вилки при движении мотоцикла по дорогам с неровным покрытием; ухудшение амортизирующих свойств вилки; зазор в соединении подвижной и неподвижной труб пера.

При аварии мотоцикла могут помяться кожухи фары, погнуться трубы пера, вырваться кронштейн или шпилька крепления щитка колеса из подвижной трубы и т. п.

Первые из указанных неисправностей вызываются повреждением упорных шарикоподшипников рулевой колонки. Зазор, однако, может появиться и из-за отворачивания круглой гайки на стержне, поэтому в первую очередь следует проверить ее затяжку. Если подтяжкой гайки не удается устранить перемещение стержня (и добиться плавного легкого поворота вилки), нужно для выяснения причины неисправности снять вилку, выполнив указанные выше операции (как и при смазке подшипников рулевой колонки). Затем надо отвернуть круглую гайку вилки и вынуть вилку вниз, приподняв переднюю часть мотоцикла. Нижнее кольцо верхнего подшипника и верхнее кольцо нижнего останутся в рулевой колонке рамы, а нижнее кольцо нижнего подшипника - на стержне нижнего мостика. Их нетрудно снять при помощи отвертки или выколотки. Кольца, имеющие трещины, следы коррозии на беговых дорожках, выработку в виде лунок следует заменить.

Если подшипники долго эксплуатировались, то целесообразно заменить оба кольца, а не только поврежденное.

Если кольца слишком свободно сидят в гнездах, необходимо обеспечить их плотную посадку. Для этого можно на наружную поверхность колец нанести гальваническим путем слой хрома, меди или никеля. Если такой возможности нет, можно напрессовать на рулевую колонку рамы стальное кольцо. Толщина стенки его должна быть равна 5-7 мм, а внутренний диаметр на 0,2-0,3 мм меньше наружного диаметра колонки. Кольцо нагревают до температуры 150-200° С и напрессовывают на колонку в месте установки подшипника. Охладившись кольцо сожмет колонку и обеспечит плотную посадку подшипника.

Со временем на беговых дорожках колец образуются лунки, и тогда вилка фиксируется в нейтральном положении. Это затрудняет управление, и такие подшипники надо менять полностью.

При отсутствии новых колец и шариков можно установить в старые кольца шарики меньшего диаметра (например, шарики диаметром б мм, применяемые в каретке велосипеда), увеличив их количество (на 1-2). Они образуют на кольцах новые дорожки, и подшипник будет хорошо работать довольно продолжительное время.

При установке колец следует учитывать, что на нижний мостик ставится более высокое кольцо, в раму

• более низкое. Применять сильные удары для установки колец нельзя, так как они довольно хрупкие. Возникшие при ударах трещины, незаметные на первый взгляд, могут при эксплуатации развиться и вывести подшипник из строя.

Перед установкой вилки осматривают стержень нижнего мостика. Нередки случаи, когда наружные кольца подшипников (вследствие зазора) образуют канавки на стержне. Такой мостик заменяют или наплавляют на поврежденные места стержня "Сормайт 2" с последующим шлифованием. Натяг наружных колец на стержне не должен превышать 0,01 мм.

Если на верхней части стержня было значительное углубление, то необходимо также проверить плотность посадки круглой гайки 11 (см. рис. 112) в отверстии верхнего мостика. Посадка должна быть скользящей (зазор 0,01-0,02 мм). В противном случае изготовляют новую гайку. Подкладывание фольги ни в коем случае не допускается.

Все перечисленные выше неисправности являются следствием плохого ухода за передней вилкой, поэтому при появлении любой из этих неисправностей ее надо сразу устранять. Царапины на трубах устраняют напильником, затем поверхность заглаживают цилиндрической частью развертки, фрезы или сверла большого диаметра. Для полирования можно использовать очень мелкую шкурку, смазанную моторным маслом, мелкие абразивные порошки, полировочную пасту ГОИ и даже зубной порошок. Применять абразивные порошки, оставляющие на поверхности глубокие риски, нельзя. Полирование надо производить круговыми движениями (шкурки, сукна или войлока с пастой). Удобнее всего полировать трубу на токарном станке, закрепив ее в патроне.

Для установки вилки ее вставляют в раму, не до упора, а так, чтобы между нижними кольцами остался зазор 7-8 мм. Подложив что-нибудь под переднее колесо, вкладывают шарики на слой смазки и затягивают гайку.