Экономическая часть.

Электровентелятор – 12000 тенге

Радиатор – 5000 тенге

Малый радиатор – 2000 тенге

Водянной насос – 2000 тенге

Термостат – 5000 тенге

Роширительный бачек – 2000 тенге

Крышка давления воздуха – 500 тенге

Датчик температуры – 1500 тенге

Датчик включения вентелятора – 500 тенге

Патрубки – 1000 тенге

Маторчик печки – 5000 тенге

Антифриз – 4200

Тосол - 4000

Ремонт.

Ремонт системы охлаждения двигателя, заправленного антифризом (или ОЖ – низкозамерзающей жидкостью), множество водителей сводят лишь к тому, чтобы подтянуть хомуты на шлангах, забывая о том, что иногда нужно производить замену жидкости.

 Основные причины замены жидкостей в системе охлаждения двигателя, которые влекут ремонт системы охлаждения двигателя:

 1. Старение ОЖ.

Даже, если автомобиль эксплуатируется в нормальных условиях, в антифризе уменьшается содержание различных присадок. Как правило, они расходуются на избавление от коррозии. Более старая жидкость сильнее пенится, и как следствие, обладает худшей теплопередачей, из-за чего мотор легко может перегреться. Помимо этого в изношенной ОЖ элементы двигателя наиболее сильно подвержены коррозии. Именно поэтому антифриз нужно часто заменять. Длительность хранения антифриза обычно назначает изготовитель, а срок службы – автозавод.

 2. Смешивание неподготовленной воды с ОЖ и несовместимых марок жидкостей.

В абсолютно безвыходных ситуациях, например, при ремонте своими руками в далёкой дороге (замене термостата, шлангов и т.д.), в ОЖ добавляется вода из первого источника, попавшего по руку. Это увеличивает коррозию и вызывает образование различной взвеси (осадка). Эта взвесь ухудшает циркуляцию жидкостей и может затруднять работу помпы (водяного колеса). Чем больше налито такой воды – тем хуже. Если в системе охлаждения оказывается только такая вода, то примерна через полгода эксплуатации (возможно раньше) на металлических деталях, в местах сильного нагрева, образуется ещё и накипь, которая плохо передаёт тепло. Она значительно снижает теплоотвод от частей системы, которые нужно наоборот интенсивнее всего охлаждать. Также в некоторых местах накипь делает уже проходное сечение каналов, а других каналов – расширяет. Эти факторы нарушают теплоотдачу, вызывая локальные перегревы или наоборот, переохлаждения. В итоге может произойти коробление головки блока цилиндров, детонация двигателя, пробои прокладки и так далее.

 При плановой замене жидкости промывка желательна, а после сливы воды или смеси – крайне необходима. Содержание соли в воде характеризует её жёсткость. Чем больше жёсткость – тем быстрее появляется накипь в системе охлаждения двигателя. Соответственно, чем мягче вода, тем меньше будет накипи.

Из узлов и приборов системы охлаждения ремонту подвергаются радиаторы и водяные насосы; проверке — термостаты, включатели гидромуфт.

Ремонт водяных насосов. Водяной насос, в центробежного типа, он обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

Основной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник. Неисправный сальник заменяется. Для замены сальника водяной насос разбирается в следующей последовательности: отгибается стопорная шайба и отворачивается кол пачковая гайка, при этом надо удержать от проворачивания валик. После этого последовательно снимаются: съемником крыльчатка с сальником, уплотнительное и упорное кольца; съемником снимается шкив, выбивается шпонка, снимаются пылеотражатель, стопорное кольцо и выпрес - совывается валик в сборе с шарикоподшипниками. Затем извлекается уплотнение из корпуса насоса. Негодное уплотнение заменяется новым.

Сборка водяного насоса производится следующим образом. Валик в сборе с подшипниками устанавливается в корпус. После этого на валик насоса оправкой напрессовывается уплотнение, а и другой оправкой напрессовывается крыльчатка. На второй конец валика устанавливаются стопорное кольцо, пылеотражатель, шпонка и напрессовывается шкив. После сборки полость шариковых подшипников заполняется смазкой «Литол-24». При эксплуатации смазка пополняется при каждом ТО-2.

После сборки работу водяного насоса проверяют на стенде для проверки водяных насосов. К насосу подсоединяют шланги и система заполняется водой. При испытании и работе водяного насоса течь воды через сальник не допускается.

Термостаты и включатель гидромуфты предназначены для автоматического регулирования теплового режима двигателя. Они управляют направлением потока охлаждающей жидкости и работой вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Термостаты размещены в отдельной коробке, закрепленной на переднем торце правого ряда блока цилиндров. Они имеют твердый наполнитель и прямой ход клапана.

Сущность проверки термостата заключается в определении температуры начала открытия клапанов и величины хода клапана. Для проверки термостат погружают в ванну с водой. Уровень воды должен быть выше фланца термостата. Температуру воды замеряют термометром. После этого ванну с водой подогревают с интенсивностью 3 °С/мин.

Начало открытия клапана фиксируется установленным над клапаном индикатором. Индикатор устанавливают на стойке так, чтобы ножка его касалась тарелки клапана.

Клапан должен открываться при температуре 78…82 °С.

Гидромуфты при капитальном ремонте снимают с двигателя и в полном комплекте отправляют на завод-изготовитель для замены на новые. Выключатели гидромуфт проверяют на стенде.

Регулировку срабатывания золотника включателя гидромуфты осуществляют изменением числа шайб, устанавливаемых под корпус термосилового датчика. Если установкой шайб под термосиловой датчик не удается отрегулировать температуру срабатывания золотника, то такой датчик заменяется новым.

При работе двигателя система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный режим. Неисправности системы охлаждения приводят к нарушению температурного режима. Различают следующие неисправности системы охлаждения:

неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);

неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);

неисправности термостата;

неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода - ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);

трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров;

прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, механические повреждения, засорение);

неисправность датчика температуры;

неисправность указателя температуры;

низкий уровень охлаждающей жидкости.

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:

нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);

применение некачественных комплектующих;

предельный срок службы элементов системы;

неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы. Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.

Внешними признаками неисправностей системы охлаждения являются:

перегрев двигателя;

переохлаждения двигателя;

наружная утечка охлаждающей жидкости;

внутренняя утечка охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы не пропустить зарождающуюся неисправность водитель должен систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым - нормальное явление.

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно - водная эмульсия – пена светлого цвета.

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.

Современные автомобили, как правило, оснащаютсяжидкостной системой охлаждения, которая состоит израдиатора, рубашки охлаждения, патрубков, жидкостногонасоса, термостата, вентилятора и заливной горловины. Для того чтобы избежать необходимости ремонта системыохлаждения двигателя автомобиля, требуется постоянно следить за показаниями датчика температуры.

Не многие автомобилисты адекватно оценивают важность такого мероприятия, как промывка системы охлаждения двигателя. Зачастую они ограничиваются тем, что время от времени подливают или меняют тосол, искренне удивляясь, отчего же он спустя неделю почернел? Причина проста – грязный радиатор. Устройство системы охлаждения двигателя таково, что загрязнения накапливаются не только снаружи (пыль, насекомые, песок), но и внутри (ржавчина, накипь, моторное масло и продукты разложения антифриза). Загрязненный радиатор не в состоянии полноценно справляться с возложенной на него задачей – охлаждать двигатель, в некоторых случаях, загрязнение может привести к ремонту радиатора. Стоит отметить, что ремонт радиаторов грузовых авто, имеет много общего с ремонтом легковых авто. В конечном счете, выйти из строя может не только система охлаждения двигателя автомобиля, но и сам мотор, если машина не заводиться причины может оказаться даже загрязненная система охлаждения двигателя. Если включить воображение и представить себе, что двигатель – это сердце машины, тогда можно предположить, что бегущая по металлическим трубкам охлаждающая жидкость – это поступающая в сердце кровь.

Сделать это проще простого. Достаточно лишь полностью слить из него антифриз. Состояние слитой жидкости покажет, насколько грязный радиатор. В использованном антифризе могут присутствовать частички ржавчины, накипи и прочих отработанных продуктов. Установив текущее состояние системы охлаждения, можно приступать к ее реабилитации. Сделать это можно несколькими способами, выбор будет зависеть от результатов предварительного обследования степени загрязнения.

Промывка системы охлаждения водой.

Если автомобиль новый, а визуальная проверка показала отсутствие явных загрязнений, можно промыть систему охлаждения водой. Желательно использовать дистиллированную или вскипяченную воду с минимальным содержанием солей. Вся процедура очень проста – в систему заливается вода, после чего двигателю дают поработать на холостых оборотах около 20 минут. После этого мотор глушится, вода сливается. Процедуру повторяют до тех пор, пока вода в сливном бачке не станет абсолютно чистой.

Промывка системы охлаждения подкисленной водой.

Частички накипи в слитом антифризе – тревожный знак, свидетельствующий о появлении осадка, который в любой момент может привести к неисправности системы охлаждения двигателя, выходу из строя и разрушению отдельных деталей, засорению трубок радиатора. Это значит, что обычная вода в качестве промывающего средства не подойдет. Для этого готовят слабокислый раствор на базе молочной кислоты, каустической соды или обычной уксусной эссенции. Главное – не переборщить с кислотой, иначе могут повредиться резиновые и пластиковые элементы. Время удаления накипи составляет от 3 до 8 часов. Технология промывки стандартная – с периодическим запуском двигателя. Разница лишь в том, что прогретую жидкость оставляют на 2-3 часа в системе, после чего сливают и повторяют процедуру вновь. По завершению очистки всю систему промывают дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения специальными средствами.

Существуют специальные средства для промывки системы охлаждения машины. Они позволяют эффективно и бережно очистить сильные загрязнения, растворить и удалить наиболее стойкие отложения на внутренних поверхностях. В их состав входят особые моющие компоненты в различной концентрации. Жидкость для промывки системы охлаждения способна устранить любые типы загрязнений, в том числе масляные, наиболее щадящим способом. Технология использования подобной химии не отличается от других способов промывки охладительной системы автомобиля и традиционно завершается водными процедурами.

Очищаем радиатор снаружи.

Зачастую ремонт системы охлаждения двигателя является следствием наружного загрязнения радиаторной решетки (пухом, пылью и т.д.) Поэтому внешняя часть системы охлаждения требует не меньшего внимания, чем ее сокрытая от глаз часть. Чистят радиатор путем продувания и промывания под напором воды. Важно только не переусердствовать в этом деле.

По перемещению стрелки прибора, показывающего температуру двигателя, можно многое узнать о работе элементов системы охлаждения. Когда они исправны, стрелка, по мере прогрева двигателя, через считанные минуты займет какое-то среднее положение и застынет. В уличной пробке, при езде по бездорожью или, наконец, когда мотоцикл долго стоит на месте и работает на холостом ходу, стрелка может приблизиться к красной зоне, но если не происходит ничего экстраординарного, ни в коем случае не войдет в нее. Когда же мотор прогревается очень долго или она начинает туда-сюда ерзать по шкале или норовит забраться в красную зону, - с системой охлаждения не все ладно. Мотор может перегреваться не только из-за неисправных деталей. В систему охлаждения должен быть залит антифриз, а не вода. Температура ее кипения ниже, чем у антифриза, и при работе двигателя могут образовываться паровые пробки, вызывающие местный перегрев какой-либо части двигателя (как правило, головки блока цилиндров). Давление в системе охлаждения прогретого двигателя должно быть выше атмосферного. Для каждого мотора эта величина своя, но обычно ее значение остается в пределах 1,1-1,3 кгс/см2. При этом температура кипения охлаждающей жидкости становится еще выше. Избыток давления определяется по слегка раздувшимся на прогретом двигателе шлангам. Если они «вялые», как у холодного мотора, то, как правило, «виноваты» предохранительные клапаны в пробке радиатора. Их нужно почистить или заменить пробку.

Не поможет - ищите течь. Осмотрите радиатор: иногда потеки на нем появляются только после прогрева, когда его медные или алюминиевые трубки максимально расширяются. Часто «пожилые» шланги после снятия и установки не обеспечивают герметичность соединения. Специалисты со стажем рекомендуют перед повторной установкой слегка смазывать шланг изнутри консистентной смазкой. Это не только облегчает процесс сборки. Масло размягчает поверхностный слой резины, и она легче обжимается хомутом.

Радиатор должен быть чистым и снаружи, и внутри. Случись, его соты забьются грязью, тополиным пухом или трупами насекомых, промойте его не очень сильной струей воды. Работа эта не самая приятная, но ускорять ее за счет повышения давления струи воды нельзя: можно легко смять соты радиатора. Если они уже смяты, очень осторожно (чтобы потом не пришлось запаивать поврежденные трубки) верните им первоначальную форму. Сливая антифриз, обратите внимание на его цвет. Одновременно с этим вырабатываются присадки, необходимые для нормальной работы системы охлаждения - это происходит приблизительно за два года эксплуатации. Такой период замены антифриза рекомендуют большинство производителей охлаждающих жидкостей. Отработавший антифриз замените. Если жидкость, слитая из системы охлаждения, мутная или желтоватого цвета, - значит, мотоцикл когда-то эксплуатировался на воде или, того хуже, в системе охлаждения возникла течь, и предыдущий хозяин не придумал ничего лучшего, как насыпать в радиатор герметик или горчицу. И то, и другое, отложившись на стенках радиатора, а может быть, даже забив его трубки, может существенно ухудшить охлаждение мотора. Даже если отработавшая жидкость прозрачная, все равно есть смысл промыть систему охлаждения специальным составом (не забудьте прочитать инструкцию к нему). Не исключено, что после этой промывки откроются течи, их придется устранять. Но это проще и дешевле, чем ремонт перегретого двигателя.

И еще об эксплуатации на воде. В водяном насосе есть сальник, преграждающий путь охлаждающей жидкости к его подшипникам. В антифризы вводятся присадки, снижающие его износ. Когда их нет (а откуда бы им взяться в воде!), сальник очень быстро изнашивается. Инструкция по ремонту нашего мотоцикла рекомендует заливать в систему охлаждения смесь из 50% воды (обязательно дистиллированной, чтобы не образовывалась накипь) и 50% этиленгликолевого концентрированного антифриза с антикоррозионными ингибиторами. При замене охлаждающей жидкости могут образоваться воздушные пробки, которые тоже могут вызвать перегрев двигателя. Чтобы выпустить воздух, в системе существуют специальные штуцеры или краники в самой верхней точке системы охлаждения. У нашего мотоцикла мы нашли штуцер в нижней половине корпуса термостата. При холодном двигателе термостат закрыт, и выход воздуха из двигателя (малый круг системы охлаждения) при заливке охлаждающей жидкости исключен. Он выполнен так же, как и прокачной штуцер тормозов. Когда будете его закручивать, не усердствуйте сверх меры, иначе потом, откручивая, можно сорвать головку этой детали. Закрутите его до момента касания, а затем еще на 10-15°. Проверьте и работу электровентилятора. При выключенном зажигании (в противном случае внезапно включившийся вентилятор может повредить пальцы) проверьте толчком руки легко ли вращается вентилятор. Небольшое сопротивление - свидетельство его нормального состояния. Если вращается туго, пара капель моторного масла в сопряжение вала с подшипником может поправить дело. Большой радиальный люфт свидетельствует о том, что подшипники изношены и мотор вентилятора придется заменить - со временем он начнет выть или визжать. Неприятный звук - полбеды. Хуже то, что обороты вентилятора при этом падают - ведь ухудшается охлаждение радиатора. Кроме того, болтающаяся из стороны в сторону крыльчатка может добраться до трубок радиатора и повредить их. Как правило, «поющий» моторчик работает недолго. А путь от заклинившего вентилятора до заклинившего двигателя может быть очень коротким. Слишком легкое вращение вентилятора может свидетельствовать о зависших или изношенных щетках. В этом случае включите зажигание и, не отсоединяя провода, перемкните контакты датчика включения вентилятора (он находится на радиаторе) -моторчик должен заработать. Как правило, их делают неразборными, а значит, неремонтопригодными, и при любых внутренних неисправностях замена неизбежна. Обратите внимание на то, в какую сторону вентилятор гонит воздух. Будете смеяться, но известны случаи, когда после неквалифицированного вмешательства в систему электрооборудования вентилятор начинал вращаться в обратную сторону и гнал воздух от мотора, а не на него. Поправьте дело простым действием: измените полярность его подключения - поменяйте местами в разъеме идущие к нему провода. Далее проверьте работу датчика включения вентилятора. Заведите мотоцикл и дождитесь, пока он прогреется. Когда стрелка указателя температуры приблизится к красной зоне, вентилятор должен заработать. Вентилятор не включился - проверьте, подается ли питание на его двигатель. Если да - датчик неисправен, и его следует заменить. Если же моторчик заработает, когда стрелка будет уже в красной зоне (не давайте двигателю работать в таком режиме дольше одной-двух минут), то «врет» или датчик включения вентилятора, или датчик указателя температуры, или стрелочный прибор. Замените датчик включения вентилятора заведомо исправным и повторите эксперимент. Перед заменой, чтобы не обжечь руки, остудите двигатель. Стенки радиатора очень тонкие, потому будьте осторожны: выломать вместе с «закисшим» датчиком кусок из радиатора очень просто. Не сможете справиться - используете «жидкий ключ». Если с другим датчиком вентилятор включится при том же положении стрелки, значит, неисправны или прибор, или его датчик. Определите, что из них не в порядке. Если вентилятор включится еще до того, как стрелка зайдет в красную зону, уж точно замените датчик. Гуляющая по всей шкале во время работы двигателя стрелка указателя температуры сигнализирует о неисправности термостата. Об этом же свидетельствует и слишком долго прогревающийся двигатель.

Термостат, как правило, находится в легкодоступном месте. В 1-цилиндровых двигателях он может располагаться в головке цилиндра. Слейте охлаждающую жидкость и выньте его из своего корпуса. Перво-наперво проверьте, полностью ли он закрыт. Это и есть причина слишком длительного прогрева. Проверить его работу в условиях, приближенных к реальным, несложно, но понадобится термометр с верхним пределом шкалы не менее 110°С.

Для проверки погрузите термостат в какую-либо емкость с водой и нагрейте. Температура начала открытия клапана, как правило, выбита на его корпусе. Например, для Honda VF75O Magna она составляет 80-84°С. Температуру полного открытия «заслонки» и величину хода термостата вы на корпусе не найдете. А эти значения тоже важны. Их можно узнать в специальной литературе по ремонту. В нашем случае это 95°С и 8 мм. Точно так же можно проверить и работоспособность датчиков указателя температуры и включения вентилятора. Но для этого понадобится еще и омметр или лампочка с источником питания на 12 В. Греть датчик следует: а - в масле, б - в проветриваемом помещении и не на открытом огне. Сложность проверки стрелочного прибора в том, что на его «витрину», как правило, не наносят цифр, так что вам придется руководствоваться величинами, полученными при испытаниях термостата и датчика включения вентилятора, а также здравым смыслом. На нашем мотоцикле датчик указателя температуры был обнаружен в корпусе термостата. Там же мы нашли и провод, дублирующий «массу». У него должен быть хороший электрический контакт с корпусом датчика или деталью, в которую он вкручен. В противном случае показания прибора могут сильно искажать действительное положение вещей.