2. Построение лекал прокладок в детали и узлы женской одежды

Главным условием выбора варианта сочетания материалов и состава паке­та и конфигурации деталей прокладок является форма изделия, его покрой и силуэт. Обычно в женской одежде используется толь­ко фронтальное дублирование переда и его отрезных составляющих (бочки, кокетки).

В результате обеспечивается формоустойчивость и однородность поверхности переда жакета (пальто). Кроме этого, при фронтальном дублировании частей переда не требуется долевик кармана.

Для участков деталей используется зональное дублирование.

Участками зонального дублирования являются:

• лацкан – прокладка начинается от внешних срезов лацкана и перекрывает линию перегиба лацкана на 2,0 см в сторону проймы;

• участок входа в карман;

• припуск на подгиб низа – прокладка проходит от среза борта вдоль среза низа и перекрывает линию низа жакета в готовом виде на 1,0 см;

• плечевой срез переда дублируется полоской прокладочного материала, ширина которого 2,0 см.

Для стабилизации переда в области плеча используется плечевая накладка. Для плечевой накладки применяются специальные прокладочные материалы. В классическом варианте обработки жакета плечевая накладка выполняется из материала с конским волосом (волосяная бортовая прокладка).

В массовом производстве одежды плечевая накладка пришивается к плечевому шву изделия и к пройме, а также может приклеиваться кромкой (клеевой полоской) вдоль линии перегиба лацкана.

Вдоль линии перегиба лацкана прокладывается кромка (клеевая полоска) шириной 2,0 см.

Подборт полностью дублируется клеевой прокладкой.

Отрезные боковая часть переда и отрезная боковая часть спинки дублируются в области проймы для стабилизации этих участков. По всему припуску на подгиб низа прокладывается полоска клеевой прокладки, которая перекрывает припуск на подгиб низа на 1,0 см.

Для стабилизации спинки в области плеча деталь дублируется в верхней части от средней линии до проймы. У моделей с отрезной кокеткой дублируется кокетка.

По всему припуску на подгиб низа спинки прокладывается полоска клеевой прокладки, которая перекрывает припуск на подгиб низа на 1,0 см.

Для фиксирования срезов горловины и проймы используют: кромки, полоски материала, выкроенные в косом направлении нити основы или прокладочные детали, выкроенные по форме соответствующих срезов изделия шириной 2,0 ‒ 3,0 см. В последнем случае требуется изготовить лекало.

Кромки в срезы деталей изготавливаются из тканых и нетканых прокладочных материалов. Кромки бывают клеевыми и неклеевыми. Они предохраняют срезы/края от растяжения. После приклеивания (пришивания) кромки необходимо контролировать длину среза. Она должна соответствовать заданной длине.

Прокладочные материалы подбираются строго в соответствии со свойствами материала верха и функциональным назначением изделия. К каждому дублируемому участку отдельно.

В массовом производстве одежды изготавливаются лекала прокладочных изделий, на которых показывается направление нити основы. Контрольные надсечки, как правило, не ставятся. Лекала прокладок всегда по периметру меньше аналогичных лекал деталей верха на 0,3 см, что бы при дублировании деталей на прессе не оставались следы клея.

Детали кроя, которые полностью дублируются клеевой прокладкой, в массовом производстве одежды иногда сначала выкраиваются предварительно, затем дублируются и в завершение выкраиваются точно по окончательным линиям срезов. Существует также возможность раскроя блоками деталей.

Все это относится к классической стандартной обработке. В случае изделий без подкладки, изделия которые можно стирать и др. прокладочные детали проектируются в соответствии с заданными конкретными условиями.

Н а рисунках 2.7 и 2.8 приведены примеры прокладок в детали женского классического жакета, из журналов «Ателье» [7].

Рисунок 2.7 ‒ Прокладки в детали женского жакета

Окат верхней части рукава дубли­руется прокладкой, выкроенной по форме оката. Ширина прокладки составляет 5,0 ‒ 6,0 см. Направление нити основы на детали прокладки такое же, как на рукаве из основного материала. Деталь прокладки на 0,3 см не доходит до среза оката рукава.

Участок линии низа обеих частей рукава фиксируется готовой про­кладочной полосой, которая перекры­вает линию низа в готовом виде на 1,0 см в сторону основной детали.

Для красивой посадки рукава по линии оката в передней части, в области переднего контрольного знака втачивания рукава, можно использовать дополнительную поддерживающую прокладку. Эта деталь выкраивается из неклеевой тканой прокладки или из основного материала. Ее ширина около 3,0 см. Может использоваться матери­ал с конским волосом (волосяная борто­вая прокладка).

Для маркировки местоположения дополнительная поддерживающая про­кладка у контрольного значка втачи­вания рукава отмечается контрольной надсечкой.

В классической технологии обработки жакета верхняя часть оката рукава выполняется с подокатником ‒ прокладкой из объемного материала (ватина, синтепона и т. п.) Использование подокатника возможно с верхними плечевыми накладками и без них. Назначение подокатника — стабилизация посадки по окату и придание ему красивой формы. Лекало подокатника копируется с лекала верха рукава с технологи­ческим припуском. Ширина подокатни­ка около 5,0 см, длина подокатника соот­ветствует длине оката верхней части рукава (без припусков на обработку переднего и локтевого швов рукава).

На внешний вид оката рукава и линии плеча влияют высота и форма верхней плечевой накладки, размер и форма подокатника, величина прибавки на посадку по окату рукава и способ обра­ботки шва втачивания рукава.При классической форме оката рукава в изделии с верхней плечевой накладкой подокатник выкраивается из двух слоев. Шов втачивания рукава в прой­му направляется в сторону рукава. Этот способ обработки оката позволяет использовать максимальную прибавку на посадку по окату рукава.

В изделиях с более плоским окатом рукава и с небольшой верхней плечевой накладкой подокатник однослойный. Припуски шва в верхней части оката разутюживаются.

В изделиях без верхней плечевой накладки окат рукава плоский. Подокатник выкраивается из под­кладки или из основного материала. Это позволяет избежать пролегания шва втачивания рукава в пройму. Припуски шва в верхней части оката разутюживаются.

Можно использовать прокладки других деталей и участков деталей в зависимости от требуемой жесткости узлов. На рисунке 2.8 приведена схема прокладок в спинку женского жакета. Здесь же приведено направление раскроя деталей прокладок.

При построении лекал деталей клеевых прокладок необходимо, чтобы срезы деталей клеевых прокладок не выходили за срезы основных лекал, поэтому их проектируют отстоящими от срезов на 0,3 ‒ 0,5 см. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также для того, чтобы избежать прилипания детали к подушке пресса или утюга. Но они должны попасть в швы стачивания (обтачивания) деталей.

Ширина прокладки по срезу проймы спинки не менее 2,0 см (у бокового среза ее ширина 4,0 см). Прокладка в плечевой участок спинки проектируется шириной 2,5 см, а по горловине спинки 3,0 см. Нить основы в этих прокладках обычно под углом 45°. Прокладки в местах сгибов детали должны переходить за линию сгиба не менее чем на 1,0 – 1,5 см. Ширина прокладок по линии низа деталей проектируется равной 4,5 см и отстоящей от среза низа и боковых на 0,5 см. Прокладка в подборт разрабатывается по лекалам подборта и меньше соответствующих деталей на 0,4 см по срезу низа, на 0,8 см по внутреннему и верхнему срезам подборта, на 0,5 см по срезу горловины, на 0,3 см по остальным срезам.

Прокладка в верхний воротник меньше размеров лекала соответствующей детали на 0,3 см по срезу отлёта и концам воротника, на 0,5 см по срезу втачивания воротника в горловину и больше на 1,0 см по линии середины воротника, если она из двух частей (накладной шов их соединения).

Рисунок 2.8 – Варианты дублирующих прокладок в спинку

При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на них наносятся направление нитей основы. (Направление расположения деталей в раскладке, если детали из нетканого клееного полотна, совпадает с направлением кромки полотна). Некоторые детали прокладок выкраиваются под 45° к нитям основы. Это связано с созданием и закреплением формы деталей изделия.