Лекция №9

9.1. Травление эмалированных изделий

При обжиге не покрытая эмалью по­верхность металла (за исключением чи­стого золота и чистого серебра) окисля­ется. Особенно быстро образуется чер­ный слой окалины на меди и эмалировоч­ном томпаке. Если использована кислотостойкая эмаль, то самый простой способ удаления такой окалины — химическое травление. Для травления в большинстве случаев используют ра­створ серной кислоты: 1 часть концен­трированной серной кислоты на 9 частей воды. Охлажденное изделие погружают в холодный раствор и оставляют в нем до тех пор, пока все окислы не превра­тятся в сульфаты. В теплом травильном растворе процесс идет быстрее, но в этом случае разрушается эмаль.

Нельзя опускать теплое изделие, по­крытое эмалью, в более холодную жид­кость и наоборот, так как возникают условия для растрескивания эмали.

Прозрачные эмали более устойчивы к воздействию травильных растворов, чем непрозрачные. Особенно чувствительны к кислотам эмали красных, светло-желтых, зеленых и черных цветов. В некоторых случаях лучше пользоваться разбавленными соляной и азотной кисло­тами.

Прежде чем опустить изделие в тра­вильный раствор, проконтролируйте его действие с помощью пробной пластинки с такой же эмалью.

Более мягкими реактивами, требующи­ми продолжительного воздействия, но зато наносящими меньший ущерб эмали, могут служить: раствор квасцов; теплый содовый раствор (изделие обматывают алюминиевой, проволокой, чтобы усилить ионный обмен); раствор из 10 частей воды, 3 частей уксуса и 2 частей пова­ренной соли (предназначен специально для очистки меди); раствор щелочи.

Чтобы ускорить процесс травления, изделие нужно время от времени выни­мать из раствора и обрабатывать стек­лянной щеткой, для удаления шлама. Благодаря этому травильным раствором будут охвачены более глубокие слои.

На эмали, чувствительные к агрессив­ным средам, следует наносить защитные покрытия.

Несмотря на все меры предосторожно­сти травление эмалированных предметов является всегда рискованным. Во всех случаях рекомендуется удаление окисно-го слоя механическим путем.

9.2. Живописная эмаль на меди

С помощью пробного обжига следует убедиться в том, что выбранные эмали подходят для данных цветовых компози­ций и их интервалы обжига совпадают. Необходимо также иметь в виду, что прозрачные эмали лучше наносить не на медную подложку, а на серебряную фольгу. После нанесения на подложку цветных эмалей работы ведутся в после­довательности.

Чтобы приобрести навыки работы с эмалью как материалом для живописи, прежде всего следует проделать несколь­ко основных упражнений (см. рис. 109). Кисточкой или шпателем наносят на гладкую поверхность слой одноцветной эмали равномерной толщины. Таким же способом можно покрывать фондоном структурированную металлическую под­ложку. После этих упражнений можно перейти к многоцветным изображениям. При этом выявляется, что не так-то просто наносить вплотную друг к другу различные цветовые плоскости. Чем тоньше цветные линии, тем труднее их исполнение. После ряда таких упражне­ний можно переходить к несложным мо­тивам (см. рис. 109, г — е).

Начинающему художнику рабочие об­разцы, полученные в результате упраж­нений на ровность сопрягаемых слоев непрозрачной эмали, могут показаться малохудожественными из-за резких пере­ходов цветов. Создается впечатление, что они противоречат тому, что подразу­мевается под понятием «живописная эмаль», однако эти упражнения необхо­димы.

При использовании прозрачных эмалей переходы мягче и расплывчатее. Правд а, непосредственно на медную основу мож­но наносить прозрачные эмали только нескольких тонов. Цветовые переходы можно сделать мягкими и плавными, увлажняя эмаль по границам раздела соприкасающихся плоскостей. Прозрач­ные и непрозрачные эмали можно накла­дывать параллельно, благодаря чему то­на непрозрачных эмалей кажутся более насыщенными и четкими рядом с нежны­ми и размытыми тонами прозрачных эмалей. Наиболее полно в художествен­ном отношении свойства эмалей проявля­ются в сочетаниях глухих и прозрачных эмалей, когда прозрачные эмали наносят­ся на глухие. Непрозрачные эмали, перекрытые прозрачными, стано­вятся более мягкими и живыми. Про­зрачные эмали приобретают особенную яркость и живость на светлой непрозрач­ной основе, на частично или полностью покрытой фольгой подложке они сверка­ют особенно ярко. У эмальера есть еще одно средство, с помощью которого он может эффективно воздействовать на эмалевую поверхность — это режим обжига.

Конечно, не так-то просто овладеть техникой живописной эмали, но не стоит падать духом из-за неудач. Настойчивый поиск собственных приемов, интуиция и художественное чутье помогут вам соз­дать оригинальные и высокохудоже­ственные изделия.

Лекция №10.

Классификация ювелирных эмалей.

10.1. Перегородчатая эмаль (клуазоне')

Общие особенности перегород­чатой эмали

Эта техника обладает следующими особенностями. В ячейки, ограниченные плоскими металлическими перегородка­ми, наплавляют эмаль. Ячейки наполня­ют эмалью до верхнего края перегоро­док. Поверхность изделия шлифуют та­ким образом, что перегородки и эмаль лежат в одной плоскости. Только в слу­чае выполнения данных условий можно говорить о перегородчатой эмали.

Сущность этой техники очень точно охарактеризовал Марк Розенберг: «По художественной выразительности перего­родчатая эмаль, вероятно, одна из самых значительных техник. На блестящей по­верхности изображение составлено из цветных плоскостей, а каждый контур — четкая металлическая линия. Именно в этом обрамлении участков эмали метал­лом заключена вся ее сила. Построенная на драгоценной основе, украшенная семью бархатными цветами радуги, кото­ рые преумножаются благодаря свету и огню, пронизанная золотыми линиями, как голубыми венами, сверкая и сияя тем блеском, который высвечивает глубины,

От французского cloison (перегородка).

эмаль подобна драгоценному камню: в ней соединяется кристаллический блеск бриллианта с жаром рубина, ледяными узорами смарагда и солнечными облака­ми опала... Мы обладаем сегодня в де­сять раз большим числом разновидностей перегородчатых эмалей, чем дней в го­ду... Это искусство мы хотим изучать. Оно изящнее, чем выемчатые эмали, и серьезнее, чем живописная эмаль. Мы знаем на собственном опыте, с каким трудом оно возрождалось, и мы не мо­жем поверить, что что-нибудь подобное могло исчезнуть. И все же: с XIV в. перегородчатая эмаль мертва, с XVI в.— забыта». То, что перегородчатая эмаль после долгого забвения возрожде­на вновь,— заслуга Розенберга.

Для объяснения техники перегородча­той эмали необходимо вспомнить тради­ционные приемы, поэтому обратимся сначала к трудам Теофилуса.

10.2. Китайская перегородчатая эмаль

Пекинская школа эмалирования имеет богатые традиции в изготовлении объем­ных изделий, полностью покрытых пере­городчатой эмалью. Сосуды и пластику изготавливали и изготавливают как изде­лия экспорта, пользующиеся большим спросом на мировом рынке. Спрос на изделия, выполненные в этой технике, поднялся настолько высоко, что даже фарфоровые сосуды стали расписывать в стиле перегородчатой эмали, чтобы ими­тировать перегородчатую эмаль клуа­зоне.

Подлинное представление о способе изготовления изделия, можно получить, рассмот­рев изображения изделия на различных стадиях обработки. Из приведенных снимков ясно, как при одинаковом прин­ципе оформления и способе изготовления посредством небольших вариаций рисун­ка и красок получают различные модели.

Так же заготовка мед­ного полого сосуда, выкованного по раз­вертке и спаянного тугоплавким серебря­ным припоем по продольной плоскости. Снизу припаяна круглая пластина основа­ния, а вокруг горловины (как завершение) кольцо из четырехгранной прово­локи.

Выполнено из тонкой серебряной перего­родки, уложен на подложку и припаян. Рисунок представляет собой традицион­ные мотивы с хризантемами, которые уже столетиями украшают китайские ху­дожественные изделия. Ячейки заполня­ют непрозрачными эмалями нескольких тонов, которые не взаимодействуют с серебряным припоем, так что нет необхо­димости в зачистке основы. При этом эмаль смешивают с клеющим составом, который должен удерживать эмалевый порошок на вертикальных поверхностях. В качестве клея китайцы использовали выпаренный сок айвы, который для этих целей подходит лучше, чем раствор тра­ганта. При первом обжиге клей сгорает без остатка. После первого обжига ячейки заполняют эмалями и обжигают еще раз. Зеленый цвет листьев передают светло- и темно-зелеными тонами. При изображении ле­пестков цветов ячейки с краев слегка высветлят белыми эмалями.

Перед заключительным — третьим — обжигом наносят столько эмали, что она вытекает из ячеек и местами закрывает перегородки. После эмалиро­вания сосуд шлифуют с водой и дораба­тывают мелкозернистым полирующим средством. Перегородки и металлические части покрывают позолотой.

В такой технике изготавливали и изго­тавливают китайские мастера сосуды и фигурки высотой до двух метров. При всем глубоком уважении к техническим достижениям китайских мастеров следу­ет принять во внимание, что здесь речь идет о специалистах, которые на протя­жении своей жизни ничего другого не делали и которые получали и передавали свои навыки и орнаменты из поколения в поколение, добавляя лишь совсем немно­го своего, нового.

Выемчатая эмаль (шамплеве)

Выемчатая эмаль — это скорее ювелир­ная техника нежели способ эмалирова­ния, так как основная проблема заключается в создании выемок в металле, нане­сение же эмали сравнительно несложно.

От французского champ leve (взошедшее поле).

Выемки, выполненные штихелем

(см. рис. 130). В некоторых случаях де­коративный рисунок вырезают на листе толщиной 0,5—0,7 мм (толщина листа зависит от максимальной глубины вы­емок). Чем больше выемка, тем глубже она должна быть. Узкие линии надо выполнять, как плоские выемки. Рисунок также можно вырезать из пластины тол­щиной 0,5 мм и припаять к основе. Пайку производят эмалировочным припоем, причем следует придерживаться рекомен­даций п. 9.3.3. Мотив можно также составлять из отдельных частей. Для этого заранее подготавливают слегка выпук­лую пластину толщиной примерно 0,5 мм, вокруг которой напаивают рант из плоской четырехгранной проволоки, как для перегородчатой эмали. Фигурки и орнаменты вырезают из листа толщи­ной 0,5—0,7 мм, опиливают и укрепляют на подложке, как перегородки для пере­городчатой эмали, т. е. небольшим коли­чеством припоя.

Выемки, выполненные травлением. В металличе­ской пластине, местами покрытой кисло­тоупорным лаком, непокрытые места вы­травливают в травильном растворе так, что образуется углубленный рисунок. Металл должен быть хорошо обезжирен, чтобы лак прочно удерживался на нем. В качестве защитного покрытия хорошо подходит битумный лак.

Сначала металлическую пластину слег­ка нагревают на электрической плитке. Благодаря этому лак равномерным тон­ким плотным слоем распределяется по всей поверхности. Места, не покрытые лаком или покрытые слишком тонким слоем, могут вытравливаться. С другой стороны, слишком толстый слой лака при гравировке выкрашивается. Жела­тельно еще теплый, свеженанесенный лак распределить по поверхности мягкой кожей.

Рисунок можно процарапать в слое лака. Для получения тонких линий под­ходит тонкая чертилка, для более грубых линий или большой поверхности — шабер. При необходимости затачивают специальный инструмент. В некоторых случаях кроющий лак в соответствии с рисунком наносят кисточкой так, чтобы поверхности, предназначенные для трав­ления, оставались свободными. Если на­несенный кисточкой лаковый рисунок от­ретушировать и дополнить шабером и чертилкой, то таким образом можно объ­единить оба метода.

Металл необходимо вытравливать в ра­створе медленно. При быстром травле­нии трудно контролировать глубину трав­ления; кислота вытравливает металл под лаком, из-за чего линии теряют четкость. Кроме того, действие кислоты может быть таким интенсивным, что стравлива­ется лаковое покрытие, и тем самым поверхность металла освобождается для дальнейшего травления.

Медь также можно растворять в азотной кислоте, но хлорид железа гораздо луч­ше подходит для этой цели: травление происходит спокойно, без выделения газов, благодаря этому лак меньше де­формируется. Емкость для раствора можно изготовить из любого кислото­упорного материала. Размеры определя­ются формой изделия.

Подготовленную пластину подвешива­ют или укладывают в сосуд так, чтобы подвергаемая травлению поверхность на­ходилась на глубине около 3 см. О ско­рости процесса травления можно судить по количеству поднимающихся в кислоте газовых пузырьков. Если пузырьки под­нимаются слишком быстро или раствор закипает, то его следует разбавить водой. Возникающие на поверхности из­делия пузырьки необходимо время от времени удалять ватным тампоном очень осторожно, чтобы не повредить слой лака.

Чтобы иметь возможность контролиро­вать глубину травления, не вынимая каж­дый раз заготовку, в травильный раствор вместе с изделием помещают пробную пластину из аналогичного материала, на которую наносится такой же рисунок. При контроле глубины травления проб­ную пластину вынимают, осторожно сос­кабливают шабером небольшой участок кроющего лака рядом с рисунком и определяют глубину травления. При недостаточной глубине травления пласти­ну снова погружают в раствор. Как только пробная пластина будет протрав­лена на нужную глубину, изделие выни­мают и промывают водой. Продолжи­тельность травления может составлять несколько часов. Лак удаляют бензином или путем нагревания. В последнем слу­чае изделие следует после снятия лака протравить и открацевать.