Раздел I

Подготовка и уход за инструментом

1. Список инструментов

2. Термическая обработка стали

3. Подготовка штихелей

4. Изготовление корнайзенов

Введение

Ремесла, которые требуют навыков работы руками, требуют набора универсальных и специализированных инструментов. За­крепка бриллиантов - не исключение. Традиционные механиче­ские приспособления такие, как сверлильные и шлифовальные станки, необходимы, равно как и набор ручных инструментов. Некоторые пришли из других ремесел, а многие были изменены и модифицированы для закрепки бриллиантов в рамках ювелирной промышленности. Поскольку иллюстрации в этой книге полнос­тью посвящены специализации в корнеровой закрепке бриллиан­тов, приведены и описаны лишь те инструменты, которые можно применить для этой цели.

Кроме рекомендованного списка инструментов, описанных в этом разделе, закрепщик бриллиантов со временем будет вводить новшества и создавать за верстаком другие приспособления. Как и во всех других механических ремеслах, всегда существует луч­ший способ изготовления предметов. Кроме этого, существуют и такие инструменты, которые можно посоветовать, но производи­тели инструментов не могут запустить их серийное производство с прибылью для себя. Хотя некоторые из них могут редко исполь­зоваться, их очень удобно иметь к случаю.

Инструменты должны отвечать трем основным требованиям: цель, качество и эксплуатация. Некоторые инструменты универ­сальны, что означает - они служат нескольким целям. В любом случае профессиональная работа требует наилучших из доступ­ных инструментов не только из-за качества, но и из-за продол­жительного срока службы. Чтобы сохранить каждый инструмент в хорошем состоянии, его нужно использовать по назначению и осуществлять необходимый уход. Небрежность и плохое об­ращение с инструментами сказываются на работе, которую ими выполняют. В процессе описания каждого инструмента упор де­лается на этих трех вещах. По этой причине, и поскольку в описа­ния включены достойные внимания комментарии, этому разделу необходимо уделить значительное внимание.

¹

Список инструментов

КОРНАЙЗЕНЫ

Корнайзены - короткие металлические стержни, около 3 мм в диаметре и длиной 5 см. Они с одного конца сужены на конус и имеют выемку на кончике. Кончики корнайзенов бывают различ­ных размеров, чтобы соответствовать различным размерам кор­неров. Корнайзеном скругляют металлические заусенцы, которые крепят бриллианты, установив его в ручку или наконечник бор­машины (См. «Оформление корнеров», стр. 104). Это выполняет­ся вращательными движениями кончика с выемкой по каждому заусенцу.

Рис. 1-1. Корнайзены с ручкой.

16

Углеродистая инструментальная сталь, способная подвер­гаться термической обработке, необходима для корнайзенов, поскольку их требуется периодически править. Рекомендуется набор корнайзенов, который в каталогах инструментов идет с пометкой «отечественного производства». Этот набор включает

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

корнайзены 12 размеров, но это не столь важно. Наиболее важ­на способность металла подвергаться термической обработке. Кончики инструментов между правками служат недолго. В таких случаях их легко поправить на фионе, придав им любой размер (См. «Изготовление корнайзенов», стр. 51).

Некоторые закрепщики бриллиантов изготавливают соб­ственные корнайзены из ручек игольчатых надфилей или подоб­ного металла. Это приемлемо, если инструмент будет использо­ваться с деревянной ручкой. Однако существуют моменты, когда корнайзен используется в сочетании с бормашиной (См. «Оформ­ление корнеров», стр. 104). Здесь необходим хвостовик настоя­щего корнайзена, поскольку он сможет без проблем вращаться в наконечнике бормашины.

ФИОН

Рис. 1-2. Фион.

Фион для корнайзенов стандартных размеров используется для правки их кончиков. Это выполняется набиванием при помо­щи молотка (См. «Изготовление корнайзенов», стр. 51). В прода­же имеются фионы различных размеров, и, собственно, ни один из них нельзя выделить среди других. Можно посоветовать лишь те, которые выпущены под марками, заслуживающими доверия. Все они изготовлены из закаленной стали, но их цена отличается в зависимости от количества выбитых полусфер. Размеры обыч­ного фиона около 2 х 2,5 х 5 см. Он содержит 32 выбитых полу­сферы, по четыре для каждого из восьми номеров. Дополнитель­ное количество полусфер для каждого размера предназначено на случай износа.

18 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

Корнайзены перед правкой следует отжечь, в противном слу­чае полусферы фиона преждевременно разрушатся. Фион закали­вают и отпускают для жесткости, но он не может противостоять ударам корнайзена, закаленного подобным же образом. Кроме этого, необходима твердая устойчивая подставка, как, например, брусковая наковальня и прочный верстак, чтобы кончик корнай­зена формировался должным образом. Если корнайзен набива­ется на вибрирующем фионе, выемка может сформироваться не­правильно.

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК

Пчелиный воск - продукт, получаемый при плавлении ме­довых сот после извлечения воска. Его можно приобрести в большинстве местных аптек. После очистки он наиболее часто используется в качестве ингредиента в косметике и для защиты механизмов от непогоды. Закрепщики бриллиантов используют чистый пчелиный воск в качестве смазки для пилок, для удержи­вания и выкладки бриллиантов.

Чистый пчелиный воск обычно белого или желтого цвета, вы­пускается лепешками около 2,5 см толщиной. Когда он исполь­зуется для работы с бриллиантами, необходимо лишь небольшое количество (квадрат 2,5 х 2,5 см). В процессе хранения он стано­вится хрупким, и для увеличения пластичности его необходимо переплавить. После этого воску руками можно придавать любую желаемую форму. Некоторые закрепщики бриллиантов насажи­вают его на хвостовик сломанной фрезы или любой подобный металлический стержень. Таким образом, воск можно превратить в универсальный инструмент. Металлический держатель можно использовать для вдавливания бриллиантов в посадочные ме­ста... поверните инструмент и конусообразным воском можно перекладывать бриллианты просто одним прикосновением.

БРУСКОВАЯ НАКОВАЛЬНЯ

Брусковая наковальня - блок из закаленной стали, исполь­зуемый для выполнения множества задач. Обычно он должен быть устойчивым, достаточного размера и иметь плоскую по­верхность. Подойдет и шперак, если он не очень большой для верстака. Поскольку ее часто используют, она должна находиться

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

Рис. 1-Зг Сформованный пчелиный воск для работы с бриллиантами.

вблизи верстака. По этой причине практичнее пользоваться на­ковальней размерами 2,5 х 10 см.

Основное назначение брусковой наковальни в процессе кор­неровой закрепки - служить в качестве твердой поверхности для набивки корнайзенов при их правке. Кроме этого, она использу­ется в качестве гладкой и легкочистящейся поверхности для па­сты китт и в качестве огнеупорной поверхности, куда можно вре­менно положить нагретые инструменты и материалы. Поскольку брусковая наковальня чаще всего используется в сочетании с фи-оном, она может идеально служить в качестве подставки для него при хранении.

ВЕРСТАЧНЫЕ ЩЕТКИ

Для целей закрепки бриллиантов используются два типа щеток. Первый - ручная щетка, используемая для выметания лотка для сбора опилок и содержания верстака в чистоте. Дру­гой - обычная зубная щетка, которая используется для удаления опилок и прочего мусора с оправ в процессе закрепки бриллиан­тов. Ни к одному из этих типов не предъявляются строгие требо­вания, они просто должны выполнять то, что положено.

Содержание верстака в чистоте (без пыли и прочего мусо­ра) - очень важное условие для работы и экономит время, если бриллиант потерялся. Занятые закрепщики часто загроможда­ют верстак, но они страдают от долгих поисков, если бриллиант упал. В такой момент лоток для сбора опилок и, возможно, крыш­ку верстака придется обмести ручной щеткой и просеивать грязь

20 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

в поисках потерянного бриллианта. Кроме того, закрепка брилли­антов - тонкое ремесло, требующее прецизионной работы. Лю­бые помехи на миниатюрных инструментах могут неблагоприят­но сказаться на работе.

Слишком часто новичок погружается в работу и пренебрегает чистотой оправы. Это особенно важно при корнеровой закрепке, поскольку грязь, опилки и другие загрязнения пристают к сма­зочным материалам и пчелиному воску в посадочных местах. Эти материала необходимо удалять, чтобы надлежащим образом установить бриллианты. Для этой цели используется маленькая зубная щетка.

Рис. 1-4. Верстачные щетки.

ФРЕЗЫ

Фрезы - маленькие режущие инструменты различных форм и размеров с хвостовиком диаметром 2,35 мм (у некоторых марок диаметр хвостовика слегка больше). Тонкий хвостовик позволяет устанавливать их в наконечник бормашины. Они используются для выборки металла после сверления, для придания металлу формы и для вырезания посадочных мест под камни. Закреп-щики бриллиантов со временем приходят к собственному стилю работы фрезами и собственному выбору фрез, которые подходят для их работы.

Применительно к корнеровой закрепке эта книга описывает использование фрез - «бутонов», посадочных фрез из быстроре-

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 21

жущей стали и подрезных фрез. Они - рекомендуются, но мы не собираемся ограничивать никого лишь этим набором. Многие за-крепщики бриллиантов прекрасно работают фрезами других ти­пов. Закрепщик не должен ограничиваться конкретной подборкой фрез, поскольку процедуры закрепки бриллиантов отличаются в зависимости от индивидуальных предпочтений.

(А) (В) (С) (D) (Е)

Рис. 1-5. (А) Подрезная фреза, (В) фреза - «бутон» из быстрорежущей

стали, (С) фреза - «бутон» из вольфрамовой стали, (D) посадочная

фреза из быстрорежущей стали, (Е) посадочная фреза для камней.

КОНУСНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫБОРКИ

Фрезы - «бутоны» при корнеровой закрепке используются для удаления излишков металла из отверстий перед вырезанием посадочных мест. Отверстия должны быть выбраны на конус до приблизительного размера устанавливаемых бриллиантов. Ко­нусная выборка перед вырезанием посадочных мест позволяет вырезать более аккуратно, поскольку снижается излишнее напря­жение. Она также уменьшает износ фрез, которыми вырезается посадочное место. Фрезы - «бутоны» выпускаются либо из бы­строрежущей, либо из вольфрам-ванадиевой стали. Быстрорежу­щая инструментальная сталь более дорогая, но служит дольше. Допустимо работать и той, и другой.

ФРЕЗЫ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Посадочные фрезы используются для вырезания посадочных мест в течение процедуры корнеровой закрепки. Рекомендуются посадочные фрезы из быстрорежущей стали из-за их качества. Дороговизна покрывается износостойкостью металла. Посадоч-

22 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

ные фрезы для камней нельзя сбрасывать со счетов, поскольку их можно использовать для целей корнеровой закрепки, но не в такой степени. Посадочные фрезы различных размеров позволя­ют вырезать посадочные места, которые будут соответствовать форме круглых бриллиантов. Верхняя часть фрезы создает пря­мое отверстие в металле, в то время как нижняя ее часть вырезает посадочное место для павильона бриллиантов.

ПОДРЕЗНЫЕ ФРЕЗЫ

Подрезные фрезы в основном используются для подрезки ме­талла. Подрезка необходима в некоторых ситуациях при плотной посадке бриллиантов в технике «паве». Часто дизайн ювелирно­го изделия требует использования подрезной фрезы для подрез­ки корнера, который крепит два бриллианта одновременно (См. «Фиксация бриллиантов», стр. 95). Кроме этого, подрезные фре­зы иногда используются в качестве посадочных, когда под рукой нет посадочной фрезы конкретного размера. В этом случае под­резная фреза используется только после предварительной резки посадочного места посадочной фрезой максимально близкого диаметра.

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Смазочно-охлаждающие материалы способствуют резке и предотвращают преждевременный износ инструментов. Смазка снижает трение и, таким образом, предотвращает чрезмерное на­гревание инструментов и оправы и смывает опилки с только что прорезанного металла. Для быстрорежущей инструментальной стали наиболее эффективны натуральное минеральное масло, животные жиры (свиной жир) и осернённое масло (масло, в кото­рое добавлена сера). Другие часто применяемые закрепщиками бриллиантов смазочно-охлаждающие материалы - синтетическое масло Wintergreen, пчелиный воск и вода. Каждый из них, за ис­ключением воды, оставит осадок, который нужно будет удалить перед закрепкой бриллиантов.

Смазочные материалы часто используются при сверлении, ко­нусной расфрезеровке, вырезании посадочных мест и для прида­ния формы и правки штихелей. В особенности, при резке металла сверло или фрезу необходимо периодически окунать в жестяную

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 2:

баночку со смазочно-охлаждающей жидкостью. Это уменьшает трение и приносит определенную пользу: пилки и, иногда, сверла и фрезы смазывают пчелиным воском; смазочно-охлаждающую жидкость наносят на полировальные камни для заточки штихе­лей, снимаемый металл будет «плавать» в жидкости, оставляя зерна открытыми для более эффективной заточки; а вода при­меняется для охлаждения штихелей при придании им формы на шлифовальном станке.

ПАСТА КИТТ

Паста китт используется в качестве фиксатора для удержива­ния ювелирных изделий, которые нельзя зажать в ручных тисках, в особенности таких, как серьги, подвески и браслеты. При на­гревании она становится мягкой и гибкой, позволяя ювелирно­му изделию в нее погружаться. После ее застывания (в воде по желанию) бриллианты можно крепить в оправу. Она хрупкая, но намного более прочная, чем шеллак.

Рис. 1-6. Паста китт.

Приспособление для крепления в пасту китт называется китт-шток. Его изготавливают самостоятельно, отпилив от деревянной ручки метлы или похожей деревянной болванки отрезок длиной 12-15 см. На один или оба конца палки наплавляется нагретое на огне небольшое количество пасты. Расплавленная паста при­клеивается к дереву, но стекает с него, пока не застынет. Нагре­вайте пасту над брусковой наковальней, чтобы стекающая паста не пропадала зря. Время от времени собирайте на палку ту пасту, которая скатывается вниз.

24 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

Рис. 1-7. Киттшток.

ЦИРКУЛЬ

Циркуль используется для определения того, сколько брил­лиантов можно установить в конкретную оправу, каково расстоя­ние между бриллиантами, а также с его помощью можно делать прочие точные измерения, касающиеся разметки. Его можно ис­пользовать и для очерчивания окружности, и как измерительный прибор. Заточенные концы ножек выполняют ту же роль, что и чертилка - оставляют отметины на более мягком благородном металле. На металл можно наносить окружности, дуги и другие разграничительные линии. Обычно применяется метод проб и ошибок, но и точные размеры могут переноситься напрямую с оправы и/или бриллианта.

Когда циркуль используется для очерчивания окружности, в металле при помощи болтштихеля или кернера создается углу­бление в том месте, куда будет устанавливаться бриллиант. Углу­бление служит для фиксации одной иглы циркуля, в то время как вторая регулируется таким образом, чтобы раствор между ними соответствовал радиусу устанавливаемого бриллианта. После чего можно очерчивать окружность диаметром, равным диаметру устанавливаемого в этом месте бриллианта. Описанная окруж­ность становится границей, которая определяет параметры свер­ления, конусной выборки и вырезания посадочного места. Таким способом можно выложить группу, или кластер, бриллиантов с достаточной степенью аккуратности.

Циркуль также используется для проведения четкой границы по краю металлическом пластины, где планируется размещать бриллианты. К примеру, ряд бриллиантов можно установить пря­мой дорожкой, единообразным изгибом, где каждый бриллиант будет находиться на определенном расстоянии от края. Для этого ножки циркуля устанавливают на желаемое расстояние, которое

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 25

будет равняться расстоянию между рундистами устанавливаемых бриллиантов и краем пластины. Затем для очерчивания границы одной ножкой с нажимом проводят по пластине, в то время как вторая будет скользить вдоль ее внешнего края.

Рис. 1-8. Циркуль.

СВЕРЛА

Спиральные сверла являются необходимым инструментом для корнеровой закрепки бриллиантов перед конусной расфрезе-ровкой и вырезанием посадочного места. Закрепщики бриллиан­тов пользуются сверлами с простыми хвостовиками из быстро­режущей или углеродистой стали (См. «Сверление отверстий», стр. 75). Чаще рекомендуется быстрорежущая сталь, поскольку сверла из углеродистой стали подвержены износу при нормаль­ных рабочих условиях и теряют закалку. Размеры наиболее часто используемых сверл варьируются от №50 до №80, если ввести соответствие таблице диаметра проволоки B&S. №50 (0,07 дюй­ма - 1,8 мм) - самый большой, а №80 (0,013 дюйма - 0,34 мм) - са­мый маленький. Сверла промежуточных размеров не обязатель­но нужно иметь под рукой, но полезно, чтобы в наличии имелись маленькое, среднее и большое сверло.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

Наждачная бумага - это бумага, на одну из сторон которой на­несен абразивный слой, она используется для устранения следов опиливания и прочих дефектов с поверхности ювелирных изде­лий перед полировкой. Ее оборачивают вокруг тонкой плоской рейки и работают, как напильником. Зернистость бумаги, исполь-

26 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

зуемой при постановке бриллиантов: 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1,2, 3. Бу­мага №3, наиболее грубая из них, применяется при устранении сильных повреждений поверхности, а №4/0, наиболее тонкая, применяется для полировки металла. Обычно используют снача­ла бумагу №3, а затем 4/0.

Рис. 1-9. Наждачная бумага - полировальная бумага.

ЛУПЫ

При помощи лупы осуществляется подробный осмотр оправ, бриллиантов и готовой корнеровой закрепки. При закрепке брил­лиантов используются два вида луп: монокулярные и биноку­лярные. Монокулярные лупы используются при осмотре одним глазом, а бинокулярные позволяют разглядывать изделия одно­временно двумя глазами. Каждый из этих типов применяется по предпочтению закрепщика бриллиантов.

Некоторые монокулярные лупы выпускаются в форме одной или двух линз, установленных в трубчатую оправу. Это так назы­ваемая универсальная черная глазная лупа. Однако простая лин­за, вставленная в легкую металлическую рамку, закрепленную на дужке очков, более удобна. При закрепке бриллиантов необходи­ма лупа с 7-10 кратным увеличением. Эти мощные линзы следует

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 27

использовать, в основном, лишь для осмотра, а не пользоваться ими постоянно в процессе работы.

Бинокулярные лупы удобны для длительной работы. Эти лупы обеспечивают хороший осмотр одновременно для обоих глаз, обеспечивая, таким образом, стереоскопическое воспри­ятие. Обычно встречается два их типа: вставленные в оголовье и крепящиеся на дужках очков. Увеличение, которое позволяет работать на расстоянии 12-18 см, идеально для корнеровой за­крепки.

Рис. 1-10. Лупы (бинокулярная и монокулярная).

НАПИЛЬНИКИ И НАДФИЛИ

Напильники используются для выравнивания поверхности металла и придания ему формы. Для точного опиливания реко­мендуется использовать так называемые швейцарские напильни­ки. При корнеровой закрепке часто необходимо опиливать поверх­ность пластин даже перед проведением всех прочих операций. К тому же пластины подравнивают после постановки бриллиантов для уточнения формы. Сама выполняемая работа задает форму, размер и насечку напильника.

Существует широкий выбор напильников, которые можно использовать при корнеровой закрепке бриллиантов, но каждый закрепщик выбирает для себя несколько наиболее удобных. Го­воря в общем, плоский напильник нужен для выравнивания об­ширных плоскостей, а набор более мелких игольчатых надфилей используется для доработки. Обычно используются баретные,

28 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

трехгранные, квадратные, круглые, полукруглые и овальные в се­чении игольчатые надфили. Используются надфили с насечкой от №00 до №6. Чем меньше номер, тем грубее насечка.

Рис. 1-11. Набор игольчатых надфилей и плоский напильник.

БОРМАШИНА

Бормашина приводит во вращение сверла, фрезы и другие мелкие инструменты. Стандартная бормашина имеет мощность 0,1 л. с. Доступная скорость вращения - вплоть до 14 000 об/мин, и контролируется она ножным реостатом. Наконечник может иметь кулачковый патрон, который способен принять хвостовики диаметром до 8 мм (6 мм в последних моделях), или быстрый рычажный зажим. Наконечники с быстрым зажимом имеют цан­говый патрон лишь под один диаметр хвостовика. Этот диаметр может быть различным, но при покупке его нужно оговаривать. Все бормашины снабжены гибким рукавом длиной около метра, позволяющим свободно манипулировать наконечником.

ШТИХЕЛИ

Штихели используются при корнеровой закрепке для среза­ния и смещения металла. Существует несколько типов по форме заточки и внутри каждого типа несколько размеров. В основном при корнеровой закрепке используется три типа штихелей. Это прямые болтштихели, шпицштихели и флахштихели. Разновид-

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 29

ности вышеуказанных типов и различные размеры внутри каж­дого типа составляют большой набор штихелей на рабочем столе закрепщика. Предпочтительно применять штихели из быстроре­жущей стали, так как они долго держат заточку.

Рис. 1-12. Штихели из быстрорежущей стали: (А) болтштихель, (В) шпицштихель, (С) флахштихель.

Болтштихели, в основном, применяются для наваливания стружки металла на бриллианты при их фиксации (См. «Фикса­ция бриллиантов», стр. 95). Эта операция называется «постанов­ка корнеров» и выполняется после того, как бриллианты уста­новлены ниже поверхности металла. Имеются разные размеры болтштихелей в зависимости от величины корнера. Обычно чем больше бриллиант, тем больше корнеры.

Штщштихели используются для грубой выборки металла во­круг бриллиантов после их фиксирования (См. «Выборка лиш­него металла», стр. 101). Они должны быть заточены так, чтобы оставался узкий кончик, что позволит избежать случайного сре­зания корнеров при выборке металла за ними. Обычно штихелем работают с наклоном, для того чтобы придать резу скос. При та­кой манере работы рез выполняется одной режущей гранью.

Кончик флахштихелей заполирован для глянцевой подрезки металла, окружающего бриллиант (См. «Глянцевая подрезка ме­талла», стр. 108). Эта операция выполняется после грубой вы­борки металла шпицштихелем. Желательно, чтобы металл имел зеркальную отделку. Для выполнения зеркального реза флахшти-хелем требуется определенное мастерство при работе и соответ­ствующая подготовка штихеля (См. «Подготовка штихелей», стр. 42).

30

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

МЕЛ И ГРАФ

Рис. 1-13. Мелиграф в рукоятке с цанговым зажимом.

Мелиграф используется для «отчеркивания» металла, окру­жающего бриллианты в корнеровой закрепке. Его хвостовик для лучшего управления инструментом вставляется в рукоятку для штихеля. На кончике мелиграфа прорезана щель, в которую вставлено вращающееся на оси маленькое колесико с углубле­ниями по окружности. Когда это колесико прокатывают взад и вперед вдоль острого края металла, ограничивающего глянцевую подрезку, остается ряд равномерно расположенных бусинок. Эта операция выполняется лишь по требованию заказчика и только после того, как вся работа по закрепке завершена. Для того чтобы этот рисунок не исчез, обработка мелиграфом часто производит­ся уже после окончательной полировки ювелирного изделия.

Рис. 1-14. Кончик мелиграфа.

ТОЛЩИНОМЕР

Толщиномер часто применяется при определении размеров и толщины металлической пластины и размера бриллиантов. Ча­сто приходится принимать решения, касающиеся соответствия размеров оправы и бриллианта. Промерив металл и бриллиант и сопоставив эти размеры, можно сделать точную оценку. Для кор­неровой закрепки бриллиантов подходит инструмент, изображен­ный на рисунке. Толщиномер снабжен легкочитаемой шкалой от 0,1 до 12 мм.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 3

Рис. 1-15. Толщиномер.

АБРАЗИВНЫЕ БРУСКИ

Абразивные бруски, в основном, используются для затачива­ния сверл и штихелей. Они бывают разной формы и размера, но при корнеровой закрепке бриллиантов наиболее популярны кам­ни средней зернистости стандартного размера. Так как штихели нуждаются в постоянной заточке, было бы слишком утомитель­но пользоваться лишь мелкозернистыми брусками. Напротив, штихель, заточенный на грубозернистом камне, не будет иметь гладкую режущую грань. Часто камень помещают в низкую де­ревянную коробочку, которая хранится на столешнице верстака. Коробочка предотвращает вытекание масла на стол и удерживает камень (См. «Заточка штихелей», стр. 48 о правильном использо­вании абразивных брусков).

Рис. 1-16. Абразивные бруски.

32 СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Полировальный камень используется для полировки кончика флахштихеля для глянцевой подрезки. Твердый «Арканзас» раз­мером с перочинный нож с возможно более мелким зерном наи­более предпочтителен в применении. Чем больше его используют, тем лучше он работает. По мере забивания поверхности шламом, грязью и маслом она становится более гладкой, обеспечивая, та­ким образом, более качественную полировку флахштихеля. По этой причине камень никогда не следует очищать. Подробно ис­пользование полировального камня описано в Разделе II - «Глян­цевая подрезка металла».

Рис. 1-17. Полировальный камень.

АБРАЗИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДИСКИ

Пемзовые диски используются для удаления царапин и выгла­живания металла. При выполнении описываемой здесь процеду­ры используется остро заточенный по краю пемзовый диск диа­метром примерно 1,5 см. Диски крепятся на держателях диаме­тром 2,35 мм и вставляются в наконечник бормашины. Пемзовым диском следует работать на средних скоростях вращения обме­тающими движениями, чтобы избежать появления полукруглых выемок на металле. Время от времени заостренный край пемзо­вого диска скругляется от использования. Его можно заточить, прислонив вращающийся диск к грубому напильнику. Другие способы удаления с поверхности ювелирного изделия царапин и рисок от опиливания, например, при помощи наждачной бумаги, иногда трудно применимы из-за малого радиуса закруглений, не­доступных наждачной бумаге.

Абразивные резиновые диски большего диаметра, с карбидом кремния, так же применяются для подчистки работы на финиш­ных стадиях корнеровой закрепки бриллиантов. Так как многие

СПИСОК И НСТРУМЕНТОВ з:

поверхности представляют собой обширные плоскости или по­верхности другой формы, рекомендуется применять диски диа­метром 22 мм и толщиной 3 мм. Эти резиновые диски использу­ются лишь на тех участках оправы, которые не подвергались об­работке штихелями. Например, при обработке сторон пластины или рантов. Ими работают, как и пемзовыми дисками с той лишь разницей, что кромку их стараются сохранить плоской.

Рис 1-18. Резиновые диски (из карбида кремния и острозаточснный

пемзовый).

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНОВИДНЫЕ ТИСКИ

Эти тиски представляют собой ручной инструмент, исполь­зуемый для удержания колец и некоторых других ювелирных изделий при их обработке, и помогают фиксировать изделие и избежать его повреждений. Особенно важно использовать этот зажим при сверлении и другой работе механическим инструмен­том. Обычные клиновидные тиски изготавливаются из древеси­ны твердых пород, скругляются с одного конца, при этом другой конец оставляют плоским. С каждого конца крепятся две пары кожаных вкладок, которые защищают изделие от повреждений. Тиски представляют собой две деревянные детали, схваченных обручем посередине и шарнирно вращающихся на разделяющем их металлическом стержне. Когда кольцо вставляют между двух кожаных вкладок, с другого конца тисков вбивается деревянный клин, чем обеспечивается надежное удержание кольца.

34

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ

Рис 1-19. Деревянные клиновидные тиски

ЧЕРТИЛКА

Чертилка представляет собой заостренный стальной инстру­мент, похожий на карандаш. Она используется для нанесения от­меток на более мягкий ювелирный металл, для нанесения разгра­ничительных линий и для разметки расстояния между бриллиан­тами на стадии выкладки в процедуре закрепки «паве». Чертилки временами удобно использовать, но некоторые закрепщики при­меняют для этой цели штихели или ножку циркуля. Часто вместо того, чтобы искать чертилку в тот момент, когда понадобилось нанести отметку, используется другой попавшийся под руку ин­струмент. Так происходит потому, что обычно со временем раз­вивается привычка работать первым попавшимся инструментом, который можно применить для выполнения данной работы. Если все же работать чертилкой, ее можно изготовить из хвостовика фрезы диаметром 2,35 мм. Его нужно лишь заточить и закрепить в цанговом зажиме.

Рис. 1-20. Чертилка, изготовленная из хвостовика фрезы, вставленного

в цанговый зажим.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 35

ВЕРСТАК

Рис. 1-21. Верстак.

Верстак должен обеспечить надежное и удобное рабочее ме­сто для длительных периодов уединенной работы. Он должен быть достаточно велик, чтобы вместить все необходимые для ремесла инструменты, и устроен так, чтобы инструменты эти можно было бы легко достать, не вставая с места. Каждый ма­стер имеет свои анатомические особенности, следовательно, свои особенности должны быть у каждого верстака. Стулья с регули­руемой высотой сидения до какой-то степени полезны, но основ­ное внимание следует обратить на высоту поддона для опилок, столешницы и подлокотников. Особое внимание с самого начала следует уделить соответствию верстака потребностям конкретно­го закрепщика.

2

Термическая обработка стали

Термообработка - процесс повторного нагревания и охлажде­ния стали для изменения ее свойств. Это высокоспециализиро­ванный технологический процесс, но с определенными марками сталей его можно с успехом проделывать, и не отходя от верстака. Некоторые из часто встречающихся типов стали можно сделать мягкими для того, чтобы опиливанием и другой механической обработкой придать им определенную форму, а затем вновь за­калить для придания им износостойкости и повышения произ­водительности работы. Избавиться от хрупкости металла, чтобы увеличить его прочность, можно при помощи всего лишь горел­ки, плоскогубцев и воды.

Так как инструменты, используемые при корнеровой закрепке бриллиантов, требуют периодического текущего ремонта, необ­ходимо обладать основами знаний по термообработке сталей. А именно, корнайзены время от времени приходится изготавливать или править заново. Так же и режущие кончики штихелей часто становятся хрупкими до такой степени, что от них откалывают­ся кусочки металла, что мешает выполнению работы. Напротив, штихели могут быть слишком мягкими до такой степени, что не­возможно получить острую режущую кромку. Многие из этих проблем, а так же и другие, неупомянутые здесь, можно решить, имея небольшой опыт и представление о том, как разная степень нагрева влияет на инструментальную сталь. Существует много типов классификаций стали и сотни ее подтипов. Каждый харак­теризуется видом и содержанием компонентов сплава и требует своего особенного цикла термообработки. Некоторые стали, на­пример, быстрорежущие сорта, содержащие значительное коли­чество таких компонентов, как вольфрам, ванадий или марганец, невозможно обработать без специального оборудования, и не имея соответствующей информации. Сталь, которую можно тер-мообрабатывать без сложного оборудования и обширной инфор­мации по предмету - это углеродистая сталь.

36

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ 37

Сталь потенциально является металлом для изготовления инструментов, так как атомы в ней распределены и связаны между собой таким способом, который можно изменять путем нагрева и охлаждения. Это упорядоченное размещение атомов называется кристаллической структурой. Ее можно менять и воспроизводить снова, контролируя температуру процесса. Сталь изготавливается химическим процессом соединения железа с небольшим количеством углерода. Ни железо, ни углерод сами по себе не подходят для изготовления инструмента. Когда эти два элемента нагреваются вместе до температуры 760°С, в зависимости от точного содержания углерода, кристаллическая структура такова, что сталь наиболее тверда. Если стали позволить остывать медленно, структура изменится, и связи атомов станут более слабыми. Кристаллическую структуру можно зафиксировать в ее наиболее твердом состоянии путем быстрого охлаждения при условии, что для этого в стали достаточно углерода, а в углеродистой стали это именно так. Металл можно делать мягче или тверже, изменяя его температуру в определенных временных рамках.

Когда инструментальную сталь нагревают, ее цвет меняется с изменением температуры. Эта особенность сталей позволяет мастеру отжигать, закаливать и опускать металл без применения сложного оборудования. Цвет стали, может служить индикатором ее нагрева в определенном интервале температур. Однако цвета каления зависят от освещенности помещения и особенностей индивидуального восприятия. В результате температуру можно определять с точностью до 50°С. Таким образом, опытному мастеру придется развивать это чувство цвета методом проб и ошибок и более точно оценивать температурные изменения.

ОТЖИГ

Отжиг - это фаза термической обработки, которая выполняется для того, чтобы облегчить придание формы заготовке. То, что металл уже находился в работе, выражается в том, что его кристаллическая структура зафиксирована и напряжена. Отжиг ослабляет связи в металле и делает его более пластичным. Пластичность - это «расслабленное» состояние стали, в котором ее можно ковать, протягивать в проволоку, опиливать - другими

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

словами, в котором она с легкостью поддается механической обработке. В отожженном состоянии связь между атомами углерода и железа менее прочна. Таким образом, эти составные части расположены в своем исходном состоянии. Прежде чем такое может произойти, эти два элемента должны быть соединены в единое целое при нагреве. Если потом стали позволить медленно охладиться, она перейдет в отожженное состояние. При идеальных условиях отжигаемую сталь сначала помещают в печь, снабженную пирометром для измерения температуры, и выдерживают при постоянном нагреве примерно в течение двух часов. Точная температура и время нагрева определяются содержанием углерода и других составных частей сплава. Для большинства углеродистых сталей средняя температура состав­ляет около 750°С. При этой температуре кристаллическая структу­ра железа и углерода выстраивается в наиболее благоприятном порядке. И лишь из этого состояния сталь можно вернуть в ее исходное ковкое состояние. Это достигается охлаждением стали в печи со скоростью около 40°С в час.

Этот метод, конечно, требует слишком много времени, чтобы его можно было использовать с практической целью и, вероятно, это вовсе не обязательно, когда речь идет о закрепке бриллиантов. Отпуск достаточно качественно можно выполнить, просто имея пинцет для того, чтобы подержать стальную заготовку над пламенем горелки до тех пор, пока она не приобретет вишнево-красный цвет. При таком свечении металл находится при температуре около 750°С. Затем заготовку откладывают на огнеупорную поверхность на несколько минут до тех пор, пока она не остынет, или до тех пор, пока ее нельзя будет положить на кусок древесного угля или в тигель и нагреть до получения желаемого цвета. Чтобы проверить, отпустилась ли сталь, попробуйте ее опилить. Если она плохо поддается опиливанию, попробуйте нагреть ее до более красного цвета, примерно около 850°С. Не забывайте, что такую операцию за верстаком можно проделывать только лишь с углеродистой сталью, а никак ни с быстрорежущей или другими сталями. К тому же, содержание углерода в сталях варьируется, и сталь каждого сорта требует своей температуры отжига.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ 39

ЗАКАЛИВАНИЕ

Закаливание необходимо для того, чтобы стальному инструменту, который был изготовлен или подправлен, придать способность обрабатывать другие металлы. Сталь, которую специально сделали мягкой путем отжига для придания ей формы или которую случайно перегрели при отпуске, все равно будет прочной. Но она может быть недостаточно твердой для того, чтобы работать ей в качестве инструмента. Сталь вновь можно сделать твердой, придав ей упорядоченную повторяющуюся кристаллическую структуру. При упомянутой выше термической обработке отжига сталь нагревалась до температуры, при которой железо и углерод соединялись с образованием наиболее прочных атомных связей. Образование этой кристаллической структуры можно зафиксировать, «заморозив» элементы прежде, чем они вернутся к своему исходному состоянию.

Все стали содержат некоторое количество углерода в качестве ингредиента, обеспечивающего их твердость. В углеродистых сталях весовой процент углерода находится в диапазоне от 0,6 до 1,7%. Сталь, содержащая более 1,7 % углерода, - это уже чугун. Углеродистую сталь с содержанием углерода менее 0,6% закалить до такого состояния, чтобы ее можно использовать в качестве инструмента, чрезвычайно трудно. Таким образом, идеальная углеродистая сталь, которую предполагается использовать для инструментов, если наиболее важной ее чертой считается способ­ность к закалке - это углеродистая сталь, в которой содержится 0,8% углерода.

Простейшее оборудование для закалки стали - это всего лишь пропановая либо кислородная горелка, плоскогубцы и сосуд с водой. Обычно закаливаемую стальную заготовку удерживают за кончик плоскогубцами над пламенем. (Большинство стальных инструментов, подвергаемых закалке для использования при закрепке бриллиантов - корнайзены и штихели - крепятся в рукоятках. По этой причине нет необходимости закаливать инструмент по всей длине). Когда сталь приобретет вишнево-красное свечение, то есть при температуре около 750°С, ее кристаллическая структура соответствует наиболее твердому состоянию.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

Для того чтобы сохранить кристаллическую структуру в твердом состоянии, или зафиксировать железо и углерод в тот момент, когда они сочетаются наиболее благоприятным образом, сталь погружают в воду. Это называется закалкой и должно выполняться очень быстро. Сталь в воде охлаждается примерно на 550°С в секунду. Альтернативные методы закалки - это охлаждение в масле и на воздухе. Эти методы необходимы для определенных сортов стали и не применяются для углеродистых инструментальных сталей.

ОТПУСК

Закаленная сталь все еще не пригодна в качестве инструмента. Скорее всего, она тверже, чем металл, который предстоит ею обрабатывать, но недостаточно прочна. Закаленная сталь хрупка. При нагрузках она трескается либо скалывается. Это заметно на штихелях, которые перегрели при заточке на наждачном круге и охладили в воде в процессе заточки. Когда такой закаленный штихель используется для гравировки, самый его кончик будет хрупким. Он будет ломаться и ломаться, и требовать постоянной заточки. (Охлаждение в воде должно производится непрерывно в течение процесса обработки штихеля на круге, а не для того, что­бы охладить перегретый штихель). Отжиг влияет на пластичность и твердость. Небольшое изменение пластичности благоприятно, и если отжиг произведен правильно, он не окажет заметного влияния на твердость.

Отжиг закаленной стали осуществляется ее повторным на­гревом до температуры в диапазоне примерно 190-290°С. Точное значение температуры зависит от типа стали и содержания в ней углерода. Некоторые стали необходимо охлаждать в воде или в масле для их отпуска, а некоторые требуют охлаждения на воз­духе. Инструмент для закрепки бриллиантов более разумно зака­ливать, подбирая условия методом проб и ошибок, чем пользуясь строго контролируемыми условиями и справочной информацией. Примерную температуру стали можно оценить по цветам побе­жалости от желтого и коричневого до фиолетого по мере измене­ния температуры в диапазоне приблизительно 190-290°С. Любое повышение температуры делает сталь более прочной, одновре­менно снижая ее твердость.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

41

КОВКА

Ковка - это процедура обработки нагретого металла с целью придания ему формы молотком или штампом. Наиболее часто в процессе закрепки бриллиантов она применяется при изготов­лении корнайзенов. Стальная заготовка, которая была получена ковкой, более прочна, чем литая сталь из-за более мелкого раз­мера зерен. Промышленная ковка требует механических молотов, развивающих усилия, которые недостижимы при ручной ковке. Закрепщики бриллиантов, подобно кузнецам, могут имитировать технологию ковки в более мелких масштабах.

Для того чтобы отковать небольшой стальной инструмент, его сначала нагревают до температуры примерно 1100-1200°С. При этой температуре сталь приобретает цвет каления от ярко-желтого до белого. Зерно при этом грубое, но оно измельчается в процессе ковки. Работать нужно быстро для того, чтобы избежать выдерж­ки стали при столь высокой температуре. Структура зерен может необратимо измениться и стать такой же, как в литой стали. Когда сталь достигает желаемого нагрева, она становится пластичной. Затем ее можно отковать молотком до желаемой формы на зака­ленной наковальне или стальном бруске, удерживая плоскогубца­ми. После того как сталь остынет ниже 750°С или когда исчезнет красное свечение, процесс повторяют до тех пор, пока не будет получена нужная форма.

₃

Подготовка штихелей

При корнеровой закрепке очень большая часть работы выпол­няется штихелями. Следовательно, если мастерство гравировки не доведено до совершенства, закрепщик будет вынужден выпол­нять лишь ограниченное количество видов закрепки. Закрепка «паве» совершено точно не может быть выполнена, если мастер не владеет штихелем в совершенстве. Если закрепщик уверенно крепит бриллианты другими способами, нет никаких причин, по которым работа штихелями должна стать настолько уж непре­одолимым препятствием. Секрет кроется в подготовке штихеля. Штихель хорошего качества, должным образом подготовленный, предназначен для выполнения существенных объемов работ. За-крепщику нужно лишь поддерживать его в рабочем состоянии и просто следить за этим.

Для того чтобы штихель работал максимально выразительно и эффективно, помимо прочего, он должен быть легко управляем. Штихель чрезмерной длины, скорее всего, будет срываться с поверхности изделия, потому что невозможно контролировать нажим на него. Штихель должен быть таким, чтобы его можно было надежно удерживать и при этом обеспечить возможность большому пальцу упираться в изделие или в удерживающее приспособление. Важны также удобные рукоятки. Предпочтение, отдаваемое рукояткам, варьируется в зависимости от типа и размера штихеля и чем-то похоже на примерку перчатки.

Форма штихеля также является определяющим условием для более качественной работы. Качество работы можно улучшить опиливанием штихеля на наждаке до наиболее выгодной формы. Нужен ли штихель для постановки корнеров, для выборки излишков металла или же для глянцевой подрезки - всего лишь полмиллиметра-миллиметр режущей поверхности, собственно, и выполняют работу. Остальная часть кончика должна быть снята вдоль спинки на небольшое расстояние. Этот снимаемый металл мешал бы осмотру выполняемой работы, уже сделанной работы

42

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ 43

и затруднял бы процесс заточки.

Заточка штихеля - это процесс, без которого не обойтись и ко­торый нужно выполнять непрерывно. По благородному металлу можно выполнить лишь несколько точных резов в промежутках между заточками, даже если речь идет о лучших штихелях из бы­строрежущей стали. Метод заточки штихелей, зернистость абра­зивного бруска, угол заточки, режущий угол - все это определяет режущую способность штихеля. Часто это нудная и неблагодар­ная работа, связанная с корнеровой закрепкой, и временами она кажется непрерывной пыткой. Однако материал, представленный в этом разделе, дается специально для того, чтобы существенно облегчить это бремя. Утомительной работы при гравировке мож­но избежать, поддерживая штихели в рабочем состоянии. Под­готовка штихеля состоит из трех фаз: насаживание рукоятки на штихель, обдирка штихеля на наждачном круге до нужной формы и заточка штихеля. Штихель, снабженный рукояткой, должен под­ходить мастеру с точки зрения удобства и контроля. Ему должна быть придана форма, соответствующая предполагаемому предна­значению. К тому же, штихель нужно регулярно затачивать с тем, чтобы он выполнял больше физической работы, чем человек, им работающий. В общем, сноровка в корнеровой закрепке выше у тех закрепщиков, которые осознают необходимость подготовки инструмента.

НАСАДКА РУКОЯТКИ НА ШТИХЕЛЬ

Обычно вновь приобретенный штихель слишком длинный и не имеет рукоятки. Штихель укорачивают для лучшего контроля и обдирают с задней стороны, чтобы его можно было вставить в рукоятку. После сборки со штихелем должно быть проще обращаться. Он должен помещаться в ладонь так, чтобы его кончик доставал до вытянутых кончиков пальцев. При такой длине кончиком штихеля легко управлять на поверхности ювелирного изделия и сдерживать его движения, упирая большой палец в ручные тиски или другое зажимное приспособление.

Для того чтобы укоротить штихель, зажмите его вертикально в тиски так, чтобы лишь та часть задней стороны, которую следует убрать, выдавалась над их губками. Обычно это около 2,5 см. Молотком или другим инструментом ударяйте поочередно с

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ

каждой стороны штихеля до тех пор, пока кончик не отломится (Рис. 1-22). Штихель из быстрорежущей стали хрупок со стороны рукоятки и легко отломится. Штихели, изготовленные из углеродистой стали, часто приходится довольно долго сгибать в ту и другую сторону, прежде чем они сломаются. По желанию лишний металл можно убрать на наждаке, а не обламывать, но это требует больше времени.

После того как штихель укорочен со стороны рукоятки, скорее всего, его все еще не просто вставить в рукоятку. Конечно, металл с этой стороны будет тупым. Деревянная рукоятка может расколоться, если металл вставлять в нее с силой, особенно, если рукоятка ранее не использовалась. Чтобы избежать раскалывания, новую рукоятку следует просверлить на значительную глубину сверлом диаметром около 3 мм (Рис. 1 -23). Прежде чем попытаться вставить штихель в рукоятку, сточите тот конец, который будет вставлен до размера, при котором вставка не потребует излишней силы. При обдирке следите, чтобы металл сходился на конус, чтобы в этом месте не снижалась его прочность (Рис. 1-24).

Штихель должен плотно входить в рукоятку. Если он будет сидеть свободно, контролировать его будет труднее. К тому же излишнее внимание, уделяемое контролю штихеля, требует ненужных затрат энергии, что приводит к утомляемости. Один из методов насаживания рукоятки заключается в том, чтобы зажать штихель в тисках и, постукивая по рукоятке, надеть ее. Другой метод - установить рукоятку на наковальню и вбить в нее штихель (Рис. 1-25). При любом способе следует применять определенные усилия, но лишь настолько, чтобы обеспечить плотную и надежную посадку.

В конце концов, штихели становятся при постоянном перетачивании и правке коротки настолько, что их трудно контролировать. Так как они достаточно дороги, и к ним привыкаешь, мастеру искренне жаль выбрасывать их. Когда штихели становятся слишком коротки для нормальной работы, их можно удлинить сменой рукоятки. Вместо того чтобы выбрасывать штихели, обычно на них насаживают более длинные рукоятки, но тут возникает другая проблема. После того как вы привыкли к определенной рукоятке, а потом переключаетесь на другую,

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ 45

Рис. 1-22. Укорачивание нового штихеля (Отламыванием части штихеля со стороны рукоятки.

Рис. 1-23. Сверление отверстия

диаметром около 3 мм в новой

рукоятке.

Рис. 1-24. Стачивание штихеля со Рис. 1-25. Насадка рукоятки на

стороны рукоятки на конус. штихель.

всегда возникает некая неловкость. Непонятно, насколько это важно, так как случаи скола бриллиантов и другие повреждения редко документируется в связи с этой причиной. Однако известно, что любое изменение в инструментах меняет ритм выполняемой работы.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ ШТИХЕЛЯМ

Штихели обдираются до определенной формы, зависящей от типа штихеля и предполагаемой цели его использования. Во

46 ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ

Рис. 1-26. Различные рукоятки для штихелей.

внимание следует принять необходимые требования к прочности для данной конкретной работы, возможность правильной заточки и прецизионной гравировки. Режущую кромку нужно оставить нетронутой, а металл в непосредственной близости от кончика должен быть плавно к нему скошен со стороны спинки примерно на 2 см. Эта часть штихеля будет испытывать различные нагрузки в зависимости от того, для чего предназначен штихель. Три основных типа штихелей, используемых при корнеровой закрепке бриллиантов, как показано в этой книге - это болтштихель, шпицштихель и флахштихель. Каждый из них должен иметь свою особенную форму, которая соответствует специфике его применения.

Рассматривая Рис. 1-27, обратите внимание на форму этих трех штихелей: болтштихель наиболее прочен у кончика по сравнению с другими, так как его часто используют с приложением значительных усилий; шпицштихель требует определенной прочности на кончике, однако кончик узок для постоянной заточки. Эта форма также обеспечивает обзор и позволяет оставлять нетронутыми другие участки ювелирного изделия во время резки; наконец, флахштихель, используемый для глянцевой подрезки, должен обеспечивать еще лучший обзор и может быть менее прочен, чем шпицштихель. Его стороны сходятся

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ 47

настолько близко к режущей кромке, насколько это возможно, чтобы не затрагивать корнеры при обработке участков металла, непосредственно прилегающих к бриллианту. Таким образом, при придании формы штихелям приходится идти на определенный компромисс, чтобы каждый тип штихеля использовать наиболее эффективно.

Рис 1 -27. Особенности придания формы штихелям. (А) болтштихель, (В) шпицштихель, (С) флахштихель.

Обдирка штихеля - это обстоятельная и трудоемкая работа, если выполнять ее должным образом. Не забывайте, что сталь термообработана до строго определенных кондиций. Трение между штихелем и наждачным кругом очень быстро нагревает инструмент. Существует тенденция преимущественного нагрева кончика. Металл здесь тонок и быстро перегорает, даже если непосредственно не соприкасается с наждачным кругом. Если металл перегреть, он отожжется, и штихель невозможно будет сохранить острым. Повторить исходную термообработку может оказаться затруднительно при помощи того ограниченного набора оборудования, что имеется в ювелирных мастерских. Обдирка штихеля должна занимать заметное время, но эти затраты оправдываются в процессе работы. Рекомендуемый процесс обдирки штихеля заключается в том, чтобы снимать металл с кончика вдоль спинки короткими обметающими движениями, легко прижимая его к наждачному кругу (Рис. 1-28). Проход штихеля по наждачному кругу называют подачей. Подавать штихель нужно с такой скоростью, чтобы требовалось не более

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ

секунды для обработки около 2 см вдоль спинки от кончика, и подача должна быть непрерывной, т. е. штихель должен находиться в движении. Позволить любой части металла остаться на мгновение в контакте с вращающимся абразивом - значит, перегреть эту часть.

Рис. 1-28. Придание формы штихелю.

Кроме скорости подачи, для того чтобы избежать накопления тепла в металле, его следует немедленно погружать в сосуд с водой после каждого прохода по наждачному кругу. Вода должна стоять рядом с точилом. Недоглядеть и перегреть металл, а затем окунуть его в воду - значит сделать его хрупким. Будучи хрупким, кончик штихеля будет обламываться при каждом резе. Исправить это можно, отпустив металл (См. «Отпуск», стр. 40). Не забывайте, что вода нужна для предотвращения перегрева, а не для того, чтобы охлаждать перегретый металл.

ЗАТОЧКА ШТИХЕЛЕЙ

Заточка штихеля - более простой процесс, хотя в целом он занимает больше времени, потому что часто повторяется. Обычно штихелем удается сделать лишь несколько резов, прежде чем возникает необходимость заточить его вновь. Однако сам процесс заточки заключается лишь в том, чтобы быстро провести штихелем взад-вперед по оселку 4-5 раз. Существуют частности, касающиеся заточки режущих углов, направления движения штихеля и других мелких проблем, которые могут возникнуть, и их стоит здесь привести.

Работа оселком - это фундаментальный механический

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ 49

процесс, с которым читателю уже, вероятно, приходилось сталкиваться, прежде чем он занялся закрепкой бриллиантов. Однако грубая и свободная манера, в которой затачивается нож, неприменима при заточке штихеля. Заточка штихеля, поскольку это диктуется его предназначением, требует большей точности и аккуратности. Предпочтительней использовать оселок средней зернистости. Тонкий оселок или так называемый «твердый» также подходит, но работает медленнее. Его использование утомляет, так как штихель приходится затачивать несколько раз. Оселок с более грубым зерном работает быстрее, но оставляет грубое острие на кончике штихеля. Это особенно важно при глянцевой подрезке, когда затачивается флахштихель. Кроме этого, на оселок нужно наносить масло. Снимаемый металл будет в нем плавать, оставляя, таким образом, зерно оселка открытым, что обеспечивает эффективную заточку.

Штихель нужно держать при заточке под углом примерно 45-55° к оселку. При таком угле заточки штихель легче снимает металл при гравировке. Более тупой угол заточки затрудняет рез, а более острый приводит к скалыванию режущей кромки. Все эти факторы связаны с углом, под которым держат штихель при резке металла. Эти углы рассмотрены в соответствующих подразделах Раздела II «Процедура корнеровой закрепки». Пробуя различные углы заточки и различный наклон штихеля, мастер может сам определить, что ему наиболее удобно.

Для того чтобы получить одинаковый угол вдоль всего кон­чика, штихель следует надежно удерживать для того, чтобы кон­тролировать любое движение в сторону или наклон в процессе заточки. Хорошо бы приобрести привычку удерживать штихель с боков около кончика между большим и указательным пальцами (Рис. 1-29). Это поможет направлять штихель и предотвратит на­клон его в стороны в процессе заточки. В противном случае кон­чик будет скругляться. Захватив остальными пальцами рукоятку, можно придать направление и угол штихеля по отношению к оселку. Для того чтобы достичь лучших результатов, прижимайте штихель к оселку при движении вперед и ослабляйте давление, но не отрывайте штихель от камня при обратном ходе. Штихель должен быть заточен после 4-5 проходов.

50

ПОДГОТОВКА ШТИХЕЛЕЙ

Рис. 1-29. Заточка штихеля.

Проверьте остроту штихеля, поместив его кончик под небольшим углом на пластинку мягкого металла такого, как латунь или серебро. (Некоторые закрепщики используют для этого ноготь большого пальца). Он должен впиваться и не должен легко проскальзывать вперед. Если это не так, возможно, он недостаточно острый, или, иногда, на кончике образовался заусенец. Заусенец - вполне обычное явление, и его легко удалить, слегка воткнув кончик штихеля в деревянный брусок, укрепленный на переднем краю столешницы. Если заусенец упрямится, и его не удается снять, вероятно, металл штихеля отожжен, возможно, во время обдирки. Тогда штихель нужно подвергнуть термообработке.

₄

Изготовление корнайзенов

Изготовление корнайзенов или переточка изношенного кор-найзена - также обычная и часто возникающая необходимость при корнеровой закрепке. Выполняются такие работы двумя способами. Каждый из них требует термической обработки (См. «Термическая обработка стали», стр. 36). Один из способов - сна­чала отжечь корнайзен. После остывания он обрабатывается на фионе. Затем корнайзен закаливают и отпускают. Второй ме­тод - обработка горячего кончика корнайзена (См. «Ковка», стр. 41). Это способ также требует применения фиона и термообра­ботки, но процедура слегка отличается.

Хотя любой из способов восстановления корнайзена работает очень хорошо, у каждого из них есть свои преимущества и не­достатки. Из практических соображений в этом разделе приве­дены оба способа. Первый способ заключается в восстановлении отожженного корнайзена, а второй - в обработке ковкой. После знакомства с каждым мастер может выбрать для себя наиболее подходящий.

СПОСОБ №1 - ПУТЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Шаг 1. Выберите стерженек из углеродистой стали около 3 мм в диаметре и около 5 см длиной. В мастерской можно термически обрабатывать лишь углеродистую сталь (См. «Термическая обра­ботка стали», стр. 36). Предпочтительно использовать изношен­ный корнайзен, но нужный кусок металла можно отрезать и от ручки надфиля. Если используется надфиль или пруток углероди­стой стали, отожгите металл на протяжении около 5 см, начиная с конца (Рис. 1-30). После охлаждения металл будет достаточно мягким, чтобы его можно было отпилить (Рис. 1-32). Шаг 2. Обдерите на наждачном круге или опилите кончик на ко­нус на длину приблизительно в 6 мм. Это будет кончик корнай­зена. Конус должен быть аккуратным по всей окружности стерж­ня до самого кончика. Если металл в этом месте спиливается напильником, необходим предварительный отжиг. Конус можно

51

52 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРНАИЗЕНОВ

Рис. 1-30. Отожгите металл, чтобы Рис. 1-31. Охладите металл на сю было легче опилить. огнеупорной подложке.

оформить с использованием механического наждачного круга, вращая стерженек и прижимая его к вращающемуся точильному камню (Рис. 1-33).

Рис. 1-32. Отпилите металл в Рис. 1-33. Сточите кончик

отожженной зоне. отрезанного стерженька на конус.

Шаг 3. Ровно опилите кончик на плоскость под прямым углом к оси стержня (Рис. 1-34). Ямка, которая в последующем будет формовать корнеры, будет делаться именно здесь, поэтому спи­лите ровно столько, сколько необходимо, чтобы получилась пло­ская площадка. В результате должна получиться круглая плоская площадка по центру кончика стерженька того же диаметра, что и у будущего корнера.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРНАЙЗЕНОВ 53

Рис. 1-34. Опилите плоскую пло- Рис. 1-35. Отожгите заточенный щадку на заостренном кончике. кончик.

Шаг 4. Отожгите кончик будущего корнайзена, чтобы подготовить его к штамповке. Нет нужды отжигать весь инструмент. Для этого нагрейте металл до температуры примерно 750°С. Нагревать можно на блоке древесного угля или на тигле, а можно удерживать инструмент плоскогубцами над пламенем горелки (Рис. 1-35). При этой температуре цвет каления металла красный. Шаг 5. Дайте инструменту самопроизвольно остыть на огне­упорной поверхности в течение 3-4 минут, либо до тех пор, когда его можно будет взять в руки (Рис. 1-36). После охлаждения металл должен стать мягким и готовым к штамповке.

Рис. 1-36. Поместите металл на Рис. 1-37. Надежно удерживайте

огнеупорную поверхность для стержень, чтобы можно было уда- медленного остывания. рить по нему, разместив его на

фионе.

54 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРНАЙЗЕНОВ

Шаг 6. Подберите на фионе головку подходящего размера, затем положите фион на брусковую наковальню. Убедитесь, что наковальня лежит в прочной области рабочего стола. Лучше всего ее расположить непосредственно над ножкой верстака. Проверьте надежность расположения наковальни, постучав по корнайзену чеканочным молотком. Если конструкция подпрыгивает или вибрирует, переместите ее в другое место.

Шаг 7. Установите кончик корнайзена на выбранную головку фиона перпендикулярно ему. Зажмите среднюю часть корнайзена плоскогубцами с надежным хватом. В другой руке удерживайте молоток. Работать стоит чеканочным, либо другим легким молотком, так как слишком сильный удар по корнайзену может согнуть стержень.

Рис. 1-38. Разогрейте кончик Рис. 1-39. Закалка корнайзена в

корнайзена для закалки. воде.

Шаг 8. Резко ударьте один раз прямо по корнайзену в направле­нии головки фиона (Рис. 1-37). Если углубление с первого раза не приобретет идеальную форму, кончик вновь придется отжи­гать. Причина этому в том, что при наклепе металл становится твердым. Попытки сформировать углубление без отжига могут закончиться поломкой головки фиона. Некоторые исправления можно внести опиливанием, если углубление оказалось хорошо сформировано, но располагается не по центру кончика. Шаг 9. Для того чтобы сделать кончик корнайзена твердым, за­хватите конец инструмента плоскогубцами и удерживайте кончик над пламенем горелки (Рис. 1-38). Твердым должен быть самый

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРНАЙЗЕНОВ 55

кончик. Когда цвет каления металла дойдет до красного, темпе­ратура его будет около 750°С. В этот момент быстро окуните кор-найзен в сосуд с водой (Рис. 1-39). Это закаляет металл.

Если металл недостаточно тверд, попытайтесь нагреть его до более высокой температуры, то есть до более яркого красного цвета, а затем вновь закалите. Чем быстрее металл переносят из пламени в воду, тем тверже он будет. Нет необходимости отпускать корнайзен после закалки.

СПОСОБ №2 - ПУТЕМ КОВКИ

Во многом изготовление корнайзена ковкой аналогично вы­шеописанному методу, но есть ряд отличий. Одно отличие заклю­чается в том, что углубление на корнайзене формируется в тот момент, когда его кончик раскален до красна или еще сильнее. Предварительный отжиг не производится. Корнайзен переносит­ся из пламени прямо на фион. Следует особо осторожно обра­щаться с горячим корнайзеном, удерживаемым в плоскогубцах. Существует опасность, что он вылетит при ударе молотком. В остальном, корнайзен устанавливается, удерживается и просту­кивается молотком точно так же, как и в предыдущем методе. В обоих методах после формования углубления металл закаливают в воде. Прежде чем попытаться отковать кончик корнайзена, сле­дует прочитать раздел посвященный ковке на стр. 41, это помо­жет понять лежащие в его основе процессы и принципы.