5. Романтизм в русской живописи первой половины XIX века.

См. в воп.3

6. Романтизм в русской архитектуре 30-40-х гг. XIX века.

Увлечение средневековьем захватило многих архитекторов-классицистов, в том числе А.П. Брюллова и М.Д. Быковского. Быковский в течение 1837-1839 годов работал в подмосковной усадьбе Паниных ‑ Марфине, где он перестроил главный дом и два жилых флигеля, выстроил церковь, двухарочный мост через пруд, комплекс хозяйственных построек, соорудил пристань с грифонами, к которой от дома вела широкая лестница, украшенная статуями и вазами. Постройки Быковского в Марфине являются, пожалуй, наиболее удачным примером романтического направления в русской архитектуре второй трети XIX века. Благодаря им усадьба превратилась в один из красивых ансамблей Подмосковья.

http://3ys.ru/russkoe-iskusstvo-1810-1840-kh-godov-xix-veka/arkhitektura-vtoroj-treti-xix-veka.html

7. Русский дворянский костюм первой половины XIX века (общая характеристика)

Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным во­ротником, настолько высоким, что он подпирал щеки и получил шуточное название Valermorder— отцеубийца¹, короткого, обычно нестрого жилета (причем иногда косили одновременно несколько жилетов).

Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи—так называемый Halsluch (шейный платок--и е м.). Спереди он завязывался различными способами: то в виде большого банта, то узлом, а концы прятались за жи­лет и т. д.

Мужчины носили длинные, до саног, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 г. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством, внизу были штрипки.

Излюбленной одеждой был фрак; талия слегка завышена, рукав у пле­ча расширен, а внизу — воронкообразный манжет (рис. 171). Воротник часто обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, по могли быть и из узорных тканей — в по­лоску, в мушку и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда были разных цветов, но согласно этикету панталоны должны Пыли быть светлее.

Костюмом для верховой езды служил ио-нрежиему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду —сюртук. Первоначально сюртук (sur tout—франц. — сверл всего) надевали сверх фрака, мундира. Он заменял современное пальто. Сюртук начинают носить не сверху фрака, а вместо него. С. Шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же как у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 1820-м годам.

Любимым головным убором была высокая английская шляпа с полями, вытеснившая из молы французскую треуголку.

Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и от­крытые бальные туфли. Однако в костюме XIX в. становятся очевидны воз­растные градации. Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иног­да даже жабо и пудреные волосы.

Женскин костюм

Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по- прежнему оставалась очень высокой, юбки до 1810 г. обычно имели шлейф, линии их были мягкими (рис. 172). Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.

После 1810 г. юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно укра­шенным подолом (рис. 173).

В первые годы XIX в. носили предпочтительно платья белого цвета, да­лее стали носить платья различных цветов, но сшитых из однотонной ткани.

Парадные платья богато расшивали античным орнаментом. Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста и т. д., »а- радиыо — из атласа, тафты, бархата; даже визитные и улич- иыо — из легкой шерсти, независимо от времени года. Имен­но в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать»

Верхних одежд было немного — курточка-спенсер (рис. 174), редингот. З^{ат0 в} жспском гардеробе было много раз­личных накидок—чаще всего надевали канзу — накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест па талии.

Чащо всего модные женщины закутывались в кашмир­ские шали, вывезенные из Индии во время военной экспеди­ции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали счи­таться основой дамского гардероба. Особенно ценилось ис­кусство драпировки шали. О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хороню задрапированы», чем «они хоро­шо одеты» (рис. 175 и 176).

В эти годы дамский гардероб пополняют русские шубки. Домашней одеждой служил кружевной пеньюар ².

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лен­тами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшие веера, су­мочки типа кисета, маленькие зонтики.

Женские платья шили чаще всего из шелка, муслина, кисеи, льна и кружев, а также барежа (смесь шерсти и шел­ка) и других тканей.

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лен­тами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшие веера, су­мочки типа кисета, маленькие зонтики.

Женские платья шили чаще всего из шелка, муслина, кисеи, льна и кружев, а также барежа (смесь шерсти и шел­ка) и других тканей.

1825-1850

Мужской костюм

Мужской костюм уже не претерпевает принципиальных изменении. Но его характер соответствует повому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды какой-либо исключительностью. Каждый придумывает себе своего героя.

Из Англии пришло новое представление об элегантности, крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в ,30-е годы для моды романтизма была характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегну­тый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небреж­ность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоя­щей выше бытовых мелочей. С точки зрения элегантности фрак нужно было сменять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли позволить себе лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет. Мужчины носили фрак или сюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел ватированную грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав (рис. 181). В эти годы романтическая мо­да увлекалась и экзотикой Востока — в домашпий обиход вошли фески, ха­латы и т. п.

Модная прическа состояла из коротких, завитых в докоиы волос, припод­нятых надо лбом в виде «кбка» (coq — франц. — петух), так как по форме она напоминала петушиный гребень, и бакенбардов.

В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав (рис. 182 и 183). Жилеты были различных нокросв. Рубашку носили белую с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязапиый вокруг шеи бантом. Существовали многообразные способы ношения галсту­ка: то с большим байтом, то с концами, спрятанными за жилет. Галстуки носили и однотонные и пестрые.

В мужском гардеробе появилось много верхних вещей: пальто — бурнус (рис. 184а) со шиурамн; каррик (рис. 184) —пальто с несколькими воротни­ками, различные жакеты.

Цилиндр – основной головной убор. В моде алсо широкополая шляпа боливар. Обувь – полусапоги и бальные туфли-лодочки. Доп. к костюму – перчатки, зонт, трость, а на ленте у жилета крепился лорнет.

Мужск кост шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны из более светлых шерстяных тканей. Тенденц в цвете – стремление к темным тонаам. 40-е мода на клетчатые ткани.

Женский костюм

В 20-х силуэт женского костюма упростился. Платья стали уже, короче. Юбка имела вид неширокого колокола, часто украшенно­го по подолу оборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка имела сборки. Талия по-прежнему завышена, хотя под платье уже надевают жест­кий, хотя и короткий, корсет. Платья дополняются пелеринками или шалями, характерны также воротники: и стоячие, и в виде фрезы, и в виде плиссиро­ванной оборки. Отдают предпочтение тканям белого цвета.

Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам XIX в. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естест­венной длины, юбка и рукава сильно расширены.

Чтобы сделать талию по возможности тонкой, платье стягивали широким поясом, иод платье надевали корсет. Рас­ширенная юбка, под которую надевали несколько нижних юбок, опущенная линия плеча с вшитыми, огромными но объему рукавами — все это зрительно делало талию более узкой, тонкой. Длина платья доходила до косточки (рис. 185). Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, рейс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать «сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух по- лукружий. Обычно вокруг талии повязывали широкую ленту, сзади завязанную бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каж­додневного, напоминавшие средневековые жиго были чрез­вычайно широки и сужались лишь к кисти.

Платьс-амазопка состояло теперь из длиниой суконной юбки, узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст (рис. 187).

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-преж­нему играют нелерииы, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спе­реди перекидывают его на согнутые в локтях руки. По-преж­нему носят спенсер и манто, а также пакидки-мантильи.

В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа — круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произве­дение искусства (рис. 188). Волосы расчесывали па боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные ло­коны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны (рис. 189). Из-за высокой прически шляпы приоб­рели высокую тулью и широкие ноля. Их украшали перьями, лентами, цветами (рис. 189а). В моде были большие береты.

Обувь оставалась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лептами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили жеп- щины всех слоев общества. Перчатки были различных цве­тов, но на балы надевали только белые.

Ювелирные украшения почти вышли из моды, носили главным образом серьги, медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.

Силуэт платьев 40-х годок приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеч и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложпой воротничок, но бальные платья имели глубокий, ровный гори­зонтальный вырез (рис. 190). Рукава могли быть и короткими и длинными, по всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нес выглядывал теперь только кончик туфли. Под юбку платья надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением древней и современной историей Шотландии.

Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто пол влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длипными локонами спадавшие на плечи, а также при­ческу «бараний рог», напоминавшую прически XIV в. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисьим хвостом», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.

Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета a la Pompadour и др. Головные уборы были различными, но чаще всего предпочитали носить небольшие шляпы кибитки (рис. 191), с прямыми полями, глубокие, закры­вавшие в профиль почти все лицо.