Предложите вариант соединения воротника с квадратной горловиной изделия в жакетах и перечислите особенности данного соединения
Техническое моделирование брюк согласно эскизу Билет №11
П остроение накладных карманов поясных изделиях
На задних деталях джинс находятся карманы. Линия верха кармана находится ниже линии кокетки на 2 см. Шаблон кармана находиться ниже. Таким образом, от линии IL2 вниз отступаем 2см и проводим вспомогательную линию. Определяем будущее местоположение кармана и ставим т.K. Вправо от нее по вспомогательной линии откладываем отрезок равный 12 см, ставим т.К1, причем К2 является серединой отрезка КК1. От т.К2 вниз опускаем перпендикуляр, откладываем на нем 12 см и ставим т.К3. Из точек К и К1 опускаем перпендикуляр, откладываем на нем по 10 см и ставим точки К4 и К5. Соединяем точки К4, К3, К5.
Предложите вариант обработки накладного кармана в брюках
Н
аметитить
место расположения кармана .
Клеевую кромку прокладывают вдоль верхнего края кармана по припуску.
Застрачиваем срез верхнего припуска, подогнув на изнаночную сторону.
Обтачивание углов карманов и приутюживание.(Обработка нижних углов кармана)
(Совмещаем углы кармана с намеченными знаками на брюках) Настрачиваем карман.
3.Техническое моделирование согласно эскизу Билет № 12
Т ехническое моделирование втачного рукава: построение складок по окату
Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.
Соединение рукава с проймой изделия
Д
ля
этого распределить посадку или сборку
по окату. Лиф изделия вывернуть наизнанку;
в правую пройму вколоть рукав лицом к
лицевой стороне изделия (рукав вложить
в пройму), совмещая контрольные точки,
поставленные после первой примерки.
Вметать рукав (по рукаву) мелкими
стежками, следя за распределением
посадки: наибольшая посадка — на косых
участках оката; на передней половинке
ниже переката — без посадки. Проверить
качество вметывания: линия переднего
переката параллельна середине переда
(отвесна); по окату не должно быть
складочек, заломов (это не относится к
рукавам со складочками по окату).
3. Перенос вытачки на выпуклость лопаток в срез проймы
Билет № 13
1 . Построение производных шаблонов юбки (переднее и заднее полотнища)
1. Строим прямой угол в левом нижнем углу с вершиной в точке Н.
2. Ширина юбки: НН1 = Сб + Пб = 53 + 1 = 54
3. Длина юбки сзади: НТ = Дюсз = 61
4. Отмечаем линию бедер. ТБ= 18-19 см проводим горизонтальную линию ББ1=HH1.
5. Ширина заднего полотнища: НН2 = НН1 : 2 – 1 = 54: 2 – 1 = 26
6. Из Н2 проводим вертикальную линию и откладываем на ней длину юбки сбоку. Н2Т2 = Дюсб = 62.
Из Н1 по вертикали откладываем длину юбки спереди: Н1Т1 = 60
7. Точки Т1, Т2 и Т соединяем прямыми линиям. Это положение линии талии. Оформить плавной линией с легким прогибом вниз.
8. Вытачки. Определяем сумму растворов передней и задней вытачек:
СУММАв = (Сб + Пб) – Ст = (53 + 1) – 38 = 16
9. Раствор боковой вытачки составляет половину этой суммы:
Т3Т4= СУММАв : 2 = 16 : 2 = 8 (от точки Т2 откладываем вправо и влево поровну)
Соединим точки Т3 и Т4 с Б2
10. Остаток СУММАв делим на три части. Одна часть идет на переднюю вытачку: 8 : 3 = 2,7 Две части – на заднюю: 2,7 х 2 = 5,4 11. Место положения вытачек на линии талии (для пропорционально сложенной фигуры): участок линии талии от середины заднего полотнища до боковой вытачки (ТТ4) делим пополам и от точки деления проводим прямую, перпендикулярную линии талии. Это середина вытачки, ее внутренний сгиб. На заднюю вытачку приходится 5,4 см, значит вправо и влево от середины вытачки откладываем по 2,7 см. Средняя длина задней вытачки – 14-16 см.
12. Аналогично оформляем и переднюю вытачку. Длина передней вытачки значительно меньше: 9-11 см.