1987 - 1990 Гг. Первое десятилетие международного спортивного скалолазания
1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.
В марте на скалах близ Кисловодска состоялся III открытый Кубок России с участием спортсменов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями стали свердловчанка И.Кодина и иркутянин Б.Князев, победившие в многоборье. Там же впервые состоялись выборы старшего тренера сборной команды России. Им стал засл.тренер СССР В.Путинцев из Красноярска.
Пятый чемпионат России проходил в апреле на скалах в окрестностях г.Орджоникидзе. Абсолютными чемпионами стали И.Кодина и А.Чертов.
Первые соревнования на Кубок СССР проходили на скалах Судака. Кубок в многоборье у женщин выиграла И.Кодина, у мужчин - В.Балезин.
Состоялись чемпионаты Москвы, Ленинграда, соревнования на призы Е.Абалакова, М.Хергиани и Ленгорспорткомитета - год был насыщен крупными соревнованиями.
Осенью в Ялте на XV чемпионате СССР командную победу одержала сборная России, абсолютное первенство за Р.Галиакбаровым (Свердловск) и Татьяной Кан из Караганды.
Состоялся выезд делегации советских скалолазов в Англию в составе 3-х человек: В.Балезин, Н.Вершинина (рук. Е. Тур).
В начале года в издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга А.Е.Пиратинского «Подготовка скалолаза» - единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.
В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень UIAA N 119), где Г.Хардер доложил, что по итогам опроса 15 стран изъявили желание проводить соревнования по скалолазанию. В поддержку развития спортивного скалолазания под эгидой UIAA наиболее активно выступил П. Брассе - вице-президент Федерации альпинизма Франции. Итогом дискуссии стало создание Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г.Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР.
Историческое заседание Подкомиссии по скалолазанию состоялось 18-20 сентября в местечке Шален на олимпийской базе Министерства молодежи и спорта Франции. Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. От UIAA присутствовали Г.Хардер, юрист Ф.Майор и Генеральный секретарь Э.Филлипини. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания - Ю.Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований.
Вопрос о преобразовании подкомиссии по скалолазанию в Комиссию в составе представителей 15 стран, участвовавших в заседании в Шалене, был вынесен на Генеральную ассамблею UIAA. Кроме того, было предложено создать международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.
В октябре решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков).
В ноябре в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира. Он проходил по Правилам, принятым в Шалене.
Старт приняли 120 сильнейших скалолазов мира (90 мужчин и 30 женщин) из 17 стран. В зале собралось 7 - 8 тысяч зрителей. Это красочное зрелище транслировалось по 4 каналам телевидения. Специально построенная стена состояла из ярких разноцветных квадратов и совсем не походила на скалу.
В составе советской делегации, которой руководил И.Калимулин, были судья Ю.И.Скурлатов, спортсмены Р.Галиакбаров, М.Вершинин (Красноярск), Ф.Жирнова и И.Смирнова (Алма-Ата). Советские скалолазы были обескуражены столь непривычной обстановкой и выступили неудачно. Лучшими в нашей команде стали И.Смирнова - 8 место в лазании на трудность и М.Вершинин, который попал в четвертьфинал на скорость. Остальные выбыли из борьбы на отборочных этапах.
В те же дни в Гренобле состоялось учредительное заседание новой Комиссии по скалолазанию УИАА: первым президентом СЕС был избран Д.Лемон (Франция), вице-президентом Ю.Скурлатов (СССР). Президентом СICE стал П.Брассе (Франция). В состав CICE вошел тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А.Зыбин.
1988 год. Первые официальные международные соревнования.
В июле в Шамони(Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем возрастным группам, во время которых апробировались международные Правила. Отборочные соревнования на трудность и скорость(парные гонки) проводились на естественных скалах, финалы - на искусственной стене, сооруженной в центре города.
Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде (США).
В сентябре в рамках Кубка прошли соревнования в Ла Риба Монблан (Испания) и «Гран При» в Ниме (Франция). Заключительный этап Кубка мира состоялся 5-13 октября в Ялте с участием 100 спортсменов из 13 стран.Присутствовали Э.Филлипини, Ф.Майор, П.Брассе.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Ю.Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В дни проведения соревнований в Ялте состоялось заседание СЕС/CICE, на котором были подведены итоги года, обсужден календарь соревнований на 1989 год и принята рейтинговая система квалификации спортсменов.
Осенью на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA (Banff) утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию (Бюллетень UIAA N 125 за 1988г.).
В марте на скалах Кисловодска прошел открытый международный IV Кубок России с участием спортсменов Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями в многоборье стали С.Лихова из Ленинграда и А.Чертов.
На XVI чемпионате СССР в Ялте(сентябрь) золотые медали в многоборье получили киевлянка М.Сулимовская и С.Рахметов из Алма-Аты.
1989 год. Первый мировой рейтинг скалолазов.
В мае на скалах близ Ялты и Алушты М.Вершинин и И.Бакалейникова стали абсолютными чемпионами CCCP. В сентябре в окрестностях Чимгана (Узбекистан) обладателями III Кубка СССР в многоборье стали Е.Овчинников из Красноярска и Ф.Жирнова, которая выиграла все виды программы.
Осенью состоялся отчетно-выборный Пленум Федерации альпинизма СССР. Учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию. В состав Исполкома Совета по скалолазанию вошли: Ю.Скурлатов - председатель Совета по скалолазанию, зам.председателя Федерации А и С СССР, А.Пиратинский - председатель тренерского совета, А.Хороших - председатель коллегии судей, А.Зыбин - зам. по оргвопросам, тренер Госкомспорта СССР. Г.Кузьмина - ответственный секретарь.
Кубок мира состоял из 7 этапов. Участвовали спортсмены из 22 стран.
Первый этап Кубка состоялся в феврале в Лидсе (Англия) на искусственной стене. Победителями стали американка Робин Эрбесфильд и англичанин Джерри Моффат.
Второй этап в Ла Риба (Испания) выиграли англичане Симон Надин и Д.Моффат, показав одинаковый результат в лазании на трудность у мужчин, лучшим из наших стал А.Чертов - 11 место. Среди женщин победу одержала молодая француженка Изабель Патиссье, на 10-м месте - москвичка Наталья Космачева. В лазании на скорость победили поляк Анжей Марциш и бельгийка Изабель Дорсимон, А.Чертов занял 4-е место, Н.Космачева - 5-е.
В третьем этапе в Бардонекки (Италия) первенствовали С.Надин и француженка Нанет Рейбо.
Четвертый этап состоялся в Сноуберде (США). Соревнования проводились под открытым небом - на глухой 60-метровой стене отеля, где была сделана трасса с искусственными зацепами.
Пятый этап прошел на скалах в окрестностях Тырново(Болгария). А.Чертов был 2-м в скорости.
В шестом этапе на скалах Ялты в лазании на трудность победу одержали Луиза Иованна (Италия) и Браско Карлос (Испания). Ф.Жирнова стала 4-й, А.Чертов - 5-м. Скорость выиграли С.Рахметов и Н.Вершинина.
Финальный этап Кубка состоялся в ноябре в Лионе (Франция) на искусственном рельефе. Здесь А.Чертов и Н.Космачева заняли 2-е места в лазании на скорость. Победили Жаки Годофф (Франция) и И.Дорсимон (Бельгия). Трудность выиграли С.Надин и американка Линн Хилл...
За спортивные достижения 1989 года А.Чертов был награжден серебряной медалью UIAA.
Соревнования в Ялте стали последним в истории международного скалолазания этапом Кубка мира на естественных скалах.
В октябре на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах. Причин тому много. В первую очередь, в лазании на трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах этого добиться практически невозможно, т.к. необходимо осваивать все новые и новые массивы, очищать их, нанося серьезный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.
Одними из первых в мире(с 1968 года) российские скалолазы начали использовать искусственный рельеф для тренировок. Сначала были дощатые стенки высотой 4-5 метров, затем в 1972 году в Свердловске был оборудован первый в стране специализированный зал.
Чуть позже тренажеры появились в Ленинграде и Красноярске, а затем были построены во многих городах.
Сейчас мощной базой - скалодромами международного уровня обладают Москва и Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в Красноярске, Воронеже, С.Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н.Новгороде, Казани и Н.Тагиле. Строятся тренажерные комплексы в Уфе и Апатитах (Мурманская область).
В октябре в Шамони на международном коллоквиуме по проблемам скалолазания, проведенном при поддержке UIАА с докладом о скалолазании в СССР выступил Ю.Скурлатов.
1990 год. Кубки России и СССР на искусственных стенах.
Шестой Кубок России (и первый в закрытых помещениях), который был проведен в феврале в Казани стал поворотным этапом к переходу соревнований по скалолазанию в нашей стране под крышу. Стена в спортзале Казанского университета была построена из естественного камня. С.Рахметов выиграл лазание на трудность и скорость, у женщин победили красноярки - И.Бакалейникова в трудности, Л.Захарова - в скорости. В апреле на скалах Бахчисарая абсолютными чемпионами CCCР стали В.Черешнева и П.Самойлин. В сентябре на искусственных трассах спорткомплекса МВТУ Кубок СССР командой выиграли россияне, многоборье - Венера и Олег Черешневы.
Этапы Кубка мира: 1. Вена, апрель.(Тр. - Н.Рейбо и Ж.Годофф, оба - Франция). 2. Мадонна ди Компильо, июль. В Италию, под руководством А.Пиратинского, впервые выехала команда СССР, в составе 10 спортсменов. Ранее в сборная выезжала по 2-3 человека.
Среди мужчин победу впервые одержал молодой француз Франсуа Легран, среди женщин - И.Патиссье. Ф.Жирнова стала 9-й, С.Рахметов занял 10-е место. 3. Беркли (США), август. (Тр. - Н.Рейбо и С.Надин). 4. Нюрнберг (ФРГ), ноябрь. (Тр. - И.Патисье и Ф.Легран). 5. Лион(Франция), ноябрь.(Тр. - Л.Хилл и француз Дидьер Рабуту). Впервые в финал лазания на трудность попала российская спортсменка - Венера Черешнева стала 6-й. 6. Барселона (Испания), декабрь. (Тр. - Л.Хилл и Ж.Годофф).
Обладателями Большого Кубка мира стали И.Патиссье и Ф.Легран. Однако, по итогам женских соревнований на трудность возник казус - по итогам шести этапов Патиссье имела 118 баллов, а Л.Хилл - 106. К зачету принимались только 5 лучших результатов и обе набрали одинаковое количество баллов - по 106. Решением Генеральной Ассамблеи UIАА в Будапеште (сентябрь 1991 года) справедливость была восстановлена и Л.Хилл, как и И.Патиссье получила титул победительницы Кубка мира.
На Генеральной Ассамблее UIАА в сентябре в Керкраде (Голландия), членом UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIАА.
В Гонконге(декабрь) состоялась первая Азиатская конференция по спортивному скалолазанию.
1991 - 1997 гг.
1991 год. Первый чемпионат мира.
Весной Кубок России снова был проведен в Казанском университете. Основным отличием его от прошлого года явилась искусственная стена, собранная из модулей размером 1х1 м, сделанных в Одессе. Это были первые отечественные пластиковые щиты. Состоявшийся на скалах Бахчисарая в мае XIX чемпионат СССР стал последним в истории. Его выиграли В.Черешнева и П.Самойлин.
IX чемпионат России состоялся летом в Красноярске. Он проходил на искусственных стенах спортклуба «Энергия» и Красноярского политехнического института. Здесь же в августе на учебно-тренировочном сборе был окончательно определен состав сборной страны для участия в первом чемпионате мира.
В 1989-91 годах сборная команда СССР (расширенного состава - 20-25 человек) ежегодно проводила по 6-7 десятидневных сборов. Централизованная подготовка принесла свои плоды и наши спортсмены уверенно заявили о себе на международных соревнованиях.
Пятый и последний Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае. В командном зачете победила сборная России. Многоборье и лазание на трудность выиграл Е.Овчинников (Красноярск), парную гонку - М.Вершинин. У женщин абсолютной чемпионкой стала Н.Баженова (Екатеринбург), трудность выиграла Н.Вершинина, парную гонку - М.Темникова из Ялты.
Первый чемпионат мира состоялся в октябре во Франкфурте-на Майне (ФРГ). Чемпионами мира в скорости стали бельгийская спортсменка И.Дорсимон и американец Г.Флорин, серебро завоевали французы А.Брар и Ж.Годоффа, а вот бронзовые медали достались В.Черешневой и К.Рахметову. В лазании на трудность чемпионом мира стал Ф.Легран, на втором месте - японец Ю.Хирояма, третий - Г.Кестермайер из ФРГ. Среди женщин золото выиграла С.Гуд из Швейцарии, серебро - И.Патисье (Франция), бронзу - Р.Эрбесфильд (США)...7.В.Черешнева. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П.Самойлин (Свердловск), 5. Е.Овчинников (Красноярск), 7. В.Журкин (Ленинград), 11. С.Рахметов, 19. Ю.Лисовой.
Кубок мира - 6 этапов. 1. Вена, апрель. 2. Клузон (Италия). Впервые в лазании на трудность была завоевана бронзовая медаль (Е.Овчинников), а С.Рахметов занял 4-е место. 3. Инсбрук (Австрия). Первая в истории победа. С.Рахметов занял 1-е место в лазании на трудность. 4. Токио. 5. Нюрнберг. Заключительный этап был проведен в Бирмингеме (Англия) в самом большом в Европе спортзале (National Indoor Arenа).
1992 год. Первые чемпионаты Европы, Азии и юношеский чемпионат мира
В Базеле (Швейцария) в марте был проведен первый юношеский чемпионат мира. Соревновались в лазании на трудность. Российские спортсмены завоевали 2 золотые медали - П.Самойлин (Екатеринбург) и О.Бибик (Красноярск), 2 бронзовые - Н.Пашенных (Красноярск) и М.Пиратинская (Екатеринбург).
В марте на новой стене спорткомплекса Нижегородского состоялся Х чемпионат России. В лазании на трудность победили М.Кленова (С.Петербург) и П.Самойлин. Скорость выиграли В.Черешнева и К.Рахметов.
В апреле там же был проведен первый и последний чемпионат СНГ. Трудность выиграли Е.Овчинникова и П.Самойлин, скорость - Е.Шумилова и одессит Е.Кривошейцев.
В июне образована независимая Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Хороших Александр Николаевич. Вице-президентами: гл. тренер - А.Пиратинский, председатель коллегии судей - Ю.Смирнов, техн. политика и маркетинг - А.Каячев.
В сентябре во Франкфурте-на-Майне состоялся первый чемпионат Европы. В лазании на скорость победила Е.Овчинникова, Ю.Иноземцева получила серебряную медаль. В трудности лучшие результаты в нашей команде показали В.Черешнева - 5 место и П.Самойлин - 9-е.
В декабре в Сеуле был проведен первый чемпионат Азии.
Кубок мира - 6 этапов. 1.Цюрих (Швейцария) (Р.Эрбесфильд и Ф.Легран). 2.Кобе (Япония) (И.Патиссье и Ф.Легран). 3.Нюрнберг. (Тр. - Р.Эрбесфильд и Г.Кестермайер, скорость - 1.Ю.Иноземцева, 2.М.Кленова...4.Е.Овчинникова). 4.Сан-Пёльтен (Австрия). 1.С.Гуд... 8.Ю.Иноземцева, мужчины - 1.Ф.Легран, 2.П.Самойлин). 5. Лаваль (Франция). (Тр., мужчины - 1.К.Финкель(Германия) ...6.П.Самойлин, скорость, женщины - 2.О.Бибик...4.М.Кленова, 5.Ю.Иноземцева). 6. Бирмингем.
Большой Кубок выиграли Р.Эрбесфильд и Ф.Легран.
1993 год. Первые чемпионы мира. Новые искусственные стены в России
Второй чемпионат мира состоялся в Инсбруке 29 апреля - 2 мая. В лазании на скорость золотые медали у красноярцев О.Бибик и В.Нецветаева - первых в России чемпионов мира по скалолазанию.
В трудности С.Гуд и Ф.Легран сохранили свои звания. Лучшими из наших стали: женщины - 5.Ю.Иноземцева, 6.Е.Овчинникова, 11.В.Черешнева. Мужчины - 8. П.Самойлин, 9.Е.Овчинников.
После чемпионата мира в Инсбруке 3-5 мая состоялось заседание СЕС/СIСЕ. Президентом СЕС стал И.Пилиц (Хорватия), президентом СIСЕ - А.Делафильд(Англия).
Кубок мира - 7 этапов. 1. Франкфурт. Скорость - 1. В.Нецветаев...2. С.Сюткина, 3. М.Кленова. 2. Цюрих. Тр...6. П.Самойлин. 3. Тулон. 4. Албена(Болгария). Скорость выиграли О.Бибик и В.Нецветаев. 5.Нюрнберг. 6. Бирмингем. 7. Лаваль.
Обладателями Большого Кубка в трудности стали С.Гуд и Ф.Легран. Лучшие из российских спортсменов имели по итогам года... 3. Е.Овчинникова (высшее достижение в России)... 11.Ю.Иноземцева...13.О.Бибик. Мужчины: ...10.П.Самойлин.
В этом году проведены два чемпионата России: один на скалах летом (Хийтола, Карелия) и осенью в Москве на новой искусственной стене во Дворце детского спорта. Осенний Кубок России состоялся в Калининграде, на новом искусственном комплексе.
1994 год. Первый Кубок мира в России
Кубок мира - 4 этапа.
1. Филлах (Австрия). (1.Р.Эрбесфильд...3.Е.Овчинникова. 1.Ф.Легран).
2. Москва - май. Россия впервые приняла этап Кубка мира на вновь построенном скалодроме во Дворце детского спорта(Директор - Мешков Виктор Сергеевич). Новая стена стационарно устанавлена в легкоатлетическом манеже Дворца, что позволяет проводить круглогодичную тренировку спортсменов на скалодроме мирового уровня. Трудность выиграла Р.Эрбесфильд. Е.Овчинникова стала второй - это высшее достижение наших женщин на этапах Кубка мира, Ю.Иноземцева(С.Петербург) заняла 4-е место. У мужчин выиграл Ф.Легран. Лучшим из наших стал Е.Овчинников - 7-е место. Е.Овчинникова выиграла скорость. У Ю.Иноземцевой и ее земляка С.Шемулинкина - серебряные медали. Кубок в скоростном лазании выиграл Е.Кривошейцев из Одессы.
3. Экс-ле-Бен (Франция). 1.Р.Эрбесфильд...7. Ю.Иноземцева, 1.Ф.Ломбар (Франция). 4 - е место у С.Рахмпетова из Казахстана. Ф.Легран, показавший лучший результат был дисквалифицирован за нарушение правил пребывания в зоне изоляции.
4.Бирмингем. 1.Р.Эрбесфильд - этом сезоне она не уступила ни одного этапа! 1.Ф.Ломбар...5.П.Самойлин. Большой Кубок завоевали Р.Эрбесфильд и Ф.Ломбар.
В Екатеринбурге создан информационный центр Федерации скалолазания России и начал выходить «Информационный бюллетень» под редакцией А.Пиратинского.
В сентябре на отчетно-выборной конференции избран новый президент Федерации скалолазания России - В.Мешков (Москва). В составе президиума: первый вице-президент, гл.тренер - А.Пиратинский (Екатеринбург), вице-президент (международные связи и работа с ОКР) - Ю.Скурлатов (Москва), вице-президент, председатель коллегии судей - Ю.Смирнов (С.Петербург), вице-президент (техническая политика и маркетинг) - А.Каячев (Москва), ст.тренер сборной команды - А.Хороших (С.Петербург), ст.тренер молодежной команды - В.Маламид (Воронеж), отв.секратарь - Г.Кузьмина (Москва), от регионов - В.Коломыцев (Москва), Р.Руйга (Красноярск), А.Чертов (Калининград).
Второй молодежный чемпионат мира. Лейпциг (Германия). Серебряные медали завоевали И.Зайцева (Красноярск) и М.Пиратинская (Екатеринбург), бронзовые - Л.Бурунова и И.Руйга (обе - Красноярск).
1995 год. Кубок мира в Москве. Новая стена в Екатеринбурге
Третий чемпионат мира - май, Женева (Швейцария).
Скорость. Н.Ришар(Франция) и А.Веденмеер (Украина). Российские спортсмены - 4.Т.Руйга и 3.В.Нецветаев. Трудность. Р.Эрбесфильд и Ф.Легран (третий раз подряд!). Наша сборная, женщины: 7.Е.Овчинникова...10.В.Черешнева, ...14.Ю.Иноземцева.
Мужчины: 8.Е.Овчинников...10.П.Самойлин.
Кубок мира - 4 этапа.
1. Франкфурт. Трудность. Женщины - 1. Л.Гийон (Франция)... 5. Е.Овчинникова.
2. Москва. Скорость - 1. И.Зайцева, 2. Н.Ришар (Франция), 3.Т.Руйга, 4. О.Бибик, 5.С.Сюткина (Тюмень), 6.В.Черешнева. Мужчины - 1. А.Веденмеер (Украина). 2. В.Нецветаев... 6. П.Самойлин. Трудность - 1.Л.Гийон... 7. Е.Шумилова... 9.Г.Агапова (Казань)...Мужчины - 1. И.Шевье (Швейцария). 3. Бирмингем. Тр.- 1. Р.Эрбесфильд...7. Е.Шумилова. Мужчины - 1. Ф.Петит. Скорость - 1. Т.Фэрфильд(Англия)... 3. П.Самойлин. 4. Экс-ле-Бен. 1. Р.Эрбесфильд... 8. В.Черешнева, 9.Е.Шумилова, мужчины - 1.Ф.Легран. Обладателями Большого Кубка стали Р.Эрбесфильд и Ф.Петит.
Третий молодежный чемпионат мира проходил 6-8 октября в Лавале. Лучшие из России: золотые медали - О.Бибик и А.Егорцева (С.Петербург), серебряные - Я.Александров (Москва), М.Пиратинская (Екатеринбург), Т.Руйга (Красноярск), М.Рыжкова (Воронеж), Н.Титова (Коркино,Челяб.обл.), бронзовые - Н.Копорулина (Екатеринбург), И.Руйга, Т.Руйга и М.Рыжкова.
Чемпионат России состоялся в Екатеринбурге 14-17 сентября на новой стене, построенной в манеже Уральского государственного технического университета - УПИ. Трудность выиграли В.Черешнева и П.Самойлин, скорость - Т.Руйга и В.Нецветаев.
Состоялись 3 этапа Кубка России: в Красноярске, Хийтоле и Москве. В комплексном зачете обладателями Кубка стали: трудность - В.Черешнева и А.Чертов, скорость - И.Зайцева и О.Черешнев.
1996 год. Дуэль - новый вид соревнований. Кубок мира в Екатеринбурге
Молодежный чемпионат мира в Москве.
Чемпионат Европы - Париж, январь. Скорость, женщины - 1.С.Лефлем (Франция)... 5. М.Пиратинская, 6. Н.Титова, 7. О.Бибик, мужчины - 1. А.Веденмеер... 3. П.Самойлин... 6. В.Нецветаев. Трудность, женщины - 1.Л.Сансоз (Франция)...3.В.Черешнева...9.Г.Агапова, мужчины - 1.А.Петит... 4.С.Рахметов (Казахстан)...11.С.Шемулинкин. Дуэль, женщины - В.Черешнева - чемпионка Европы, мужчины - 1.А.Петит.
Кубок мира - 3 этапа.
1.Екатеринбург. В манеже УГТУ-УПИ была построена еще одна искусственная стена. Скорость, женщины - 1. З.Подгорбунских (Екатеринбург), 2. Т.Руйга, 3. И.Зайцева... 5. М.Пиратинская, 6. Л.Пашнина (Воронеж), 7. О.Бибик, мужчины - 1. П.Самойлин, 2. В.Нецветаев, 3. Д.Бычков... 7. О.Булавко (Ростов). Трудность, женщины - 1.Л.Сансоз...3.Е.Шумилова... 9. З.Подгорбунских, 10.Г.Агапова... 12.В.Черешнева... 13.Е.Овчинникова, мужчины - 1.Ф.Петит... 9.С.Шемулинкин.
2.Кран(Словения). 1.Л.Гийон...12.Е.Шумилова, мужчины - 1.А.Ретит... 10.С.Шемулинкин.
3.Грац(Австрия). 1.Л.Сансоз...7.В.Черешнева, 8.Е.Шумилова. мужчины - 1.А.Петит.
Обладатели Большого Кубка - Л.Сансоз и А.Петит.
В ноябре Россия провела вторые международные соревнования - молодежный чемпионат мира в Москве, во Дворце детского спорта.
Чемпионат России, Екатеринбург. Трудность - Е.Шумилова и С.Нурмаматов (Воронеж), скорость - З.Подгорбунских и П.Самойлин.
Кубок России 1996 года - 6 этапов. Красноярск (февраль), Екатеринбург (апрель), Хийтола (июль), Красноярск (август), Находка (август), Москва (ноябрь). Комплексный зачет, трудность - М.Беломестнова и С.Нурмаматов, скорость - И.Зайцева и В.Нецветаев.
1997 год. Юбилейный. 50 лет спортивному скалолазанию
Четвертый чемпионат мира. Париж, 31 января - 1 февраля.
Скорость, женщины - 1.Т.Руйга, 2.Т.Зайцева, 3.О.Бибик...5.М.Пиратинская, мужчины - 1.Д.Андрада (Испания)...3.Д.Бычков.
Трудность, женщины - 1. Л.Сансоз... 4.В.Черешнева... 9. Е.Шумилова... 11.Е.Очинникова... 19.С.Сюткина, мужчины - 1. Ф.Петит...13.Е.Овчинников. Дуэль, женщины - 1.Л.Сансоз... 3.В.Черешнева.
В феврале в Екатеринбурге состоялся Турнир памяти П.Самойлина, трагически погибшего в автокатастрофе в конце 1996 года.
В апреле впервые в Воронеже был проведен чемпионат России.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований.
Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодежи.
февраль 2010 г. - скалолазание признано олимпийским видом спорта. Международная федерация скалолазания (IFSC) признана Международным олимпийским комитетом: письмо президента МОК, сертификат.
Июль 2011 г. - МОК включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года.