Глава 3. Птенцы рождаются на свет

ЦЫПЛЯТА

Рождение и содержание

В приусадебных хозяйствах цыплята рождаются двумя способами — под наседкой или в инкубаторе. Вариант получения молодняка выбираете вы сами. Если в вашем стаде имеются хорошие наседки, пусть они посидят на яйцах. По наблюдениям, самыми хорошими наседками являются куры мясояичного и мясного направлений. Под наседкой и в инкубаторе цыплята начинают выводиться на 20—21 день после начала насиживания или закладки в инкубатор. Вылупляются они не все сразу. Сначала рождаются цыплята из более мелких яиц — там тоньше скорлупа и ее легче пробить клювом. Чуть позже заканчивает работу по своему освобождению и тот молодняк, который находился в крупных яйцах с толстой скорлупой. После вылупления внимательно рассмотрите внутреннюю сторону яичной скорлупы. Если на ней нет кровоизлияний, но есть небольшие фекальные выделения — значит, родился здоровый цыпленок. А насчет фекальных выделений не беспокойтесь. Это не означает, что у молодняка расстройство желудочно-кишечного тракта. При рождении у нормально развивающегося цыпленка всегда выделяется из кишечника первый кал в его жизни.

Цыпленок рождается мокрым, со слипшимися пучками пуха. Живот у новорожденного отвисает, вздувается. Из-за живота и совершенно слабых ног цыпленок не может долго стоять на ногах. Он все время заваливается и с трудом может поднять голову. Через 3—3,5 часа молодняк можно будет узнать только лишь по животу, который так и останется отвислым. А пух у цыплят уже начнет подсыхать. К тому же цыплята, немного отдохнув, будут самостоятельно учиться сидеть. А еще через 3 часа молодняк окончательно обсохнет и станет реагировать на звук и свет. Цыплята будут подвижны, с прямыми, неискривленными пальцами, выпуклыми глазками и чистым пухом. Животы к этому времени должны будут подтянуться, так что молодняк не будет походить на перепившую пива птицу.

Подсаживать новорожденных цыплят лучше всего к старым наседкам, которые в отличие от молодых умеют лучше заботиться о потомстве. У таких кур сильнее развиты материнские инстинкты. Если часть молодняка у вас была выведена в инкубаторе, то скорее всего наседка примет их как родных детей. Но на всякий случай надо курицу проверить. Подсадите к ней на одну ночь пару чужих цыплят. Если она их не прогонит — можно подсаживать и остальных. А прогонит — что ж, ищите более благосклонную мамашу. Но подсаживать к наседке новых цыплят можно лишь до того момента, как курица сойдет с гнезда. Если курица уже начала рассиживаться, она вряд ли примет чужаков. Инкубаторных цыплят подсаживать к наседке можно после того, как они полностью обсохнут. Но как правило, наседки принимают цыплят безропотно. Да и не только цыплят, но и молодняк от других домашних птиц, например, цесарок. Главное, не перегрузить добрую наседку малышами. Она должна заботиться о таком количестве молодняка, который мог бы укрыться под ее заботливыми крыльями. К молодым курам в весенний период лучше подсаживать небольшое количество цыплят — около 15 штук. А вот умудренной годами и собственным весом курице можно подсадить и до 20 цыплят. Как только цыплятам исполнится 3-4 дня, их можно выпускать на места выгулов под присмотром старшей курицы. На ночь необходимо загнать курицу с выводком обратно домой. Цыплят надо держать в отдельном ящике. Если на улице очень холодно, а вы сомневаетесь, что температура в птичнике достаточная, лучше возьмите цыплят в дом или в другое теплое помещение.

Хорошо, если есть наседка. Она всегда придет на помощь молодняку, научит жизни, защитит, к примеру, от назойливого индюка. А что же делать, если вы все яйца выводили в инкубаторе и у вас под рукой нет приличной наседки? Хочешь не хочешь, а обязанности мамы-курицы вам придется взвалить на свои хрупкие птицеводческие плечи. Сразу после инкубатора несите цыплят под лампу. Самым тщательным образом оборудуйте помещение для цыплят. Ведь в первые дни жизни молодняку не столько нужно полноценное питание, сколько тепло. Поэтому ящик, в котором будут сидеть цыплята, должен обогреваться электрическими грелками или кирпичной печью. Электрогрелку можно изготовить своими руками. Сколотите деревянный ящик на ножках такой высоты, чтобы цыплята свободно могли пролезть под грелку. А на крышку этого ящика прикрутите патроны для нескольких электрических ламп мощностью 40—60 Вт. Но многие птицеводы-любители не доверяют электрогрелкам, потому что они не приносят, по их мнению, желаемого результата. Для особо сомневающихся существует проверенный способ надежно обогреть цыплят. Это согреваемый с помощью электронагревателя пол в цыплятнике. Рассчитывать количество электронагревателей надо исходя из количества ваших цыплят. Обычно одним нагревателем можно хорошо обогреть до 30 голов. А можно взять один электронагреватель, но использовать его хитро. Приобретите нагреватель ТЭН-500 и поместите его в асбестовую трубу диаметром 100 мм. Концы трубы необходимо заделать заглушками, в одной из которых надо проделать отверстие для проводов. Трубу заполните сухим песком. Установите трубы с электронагревателем ниже пола цыплятника на 50 мм. Такое устройство отлично будет обогревать молодняк. Только пусть нагреватель не работает круглые сутки, иначе утром вместо новорожденных вы обнаружите куриные окорочка. Включайте его на 1 час утром и на 1,5 часа вечером.

Своими руками можно изготовить простую безопасную грелку. Возьмите обыкновенную электрическую лампочку мощностью 15—25 Вт с патроном и гибким шнуром с вилкой. Также приготовьте литровую стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой. В этой крышке необходимо прорезать отверстие по размеру резьбы патрона. Сам патрон надо раскрутить и между верхней и нижней частью надеть крышку. Затем скрутите обе половинки патрона, ввинтите лампочку и наденьте на банку крышку. Получилась замечательная самодельная электрогрелка.

Есть один народный совет, как поступить, если вдруг отключили электроэнергию. Возьмите просторную картонную коробку, застелите ее дно толстыми сухими тряпками, а в углы коробки поставьте две трехлитровые банки с горячей водой. Только обверните плотно банки тканью, иначе цыплята могут сильно обжечься. Посадите в ящик цыплят и накройте крышкой. Для поступления воздуха можно проделать в крышке несколько небольших отверстий. Не забывайте менять воду в банках по мере остывания. Такой обогрев, конечно, не спасет молодняк в долгие зимние ночи с лютыми морозами. Но потерпеть до включения света обогреваемый таким образом молодняк в состоянии. Если хотите, оберните ящик еще и шубой.

Кстати, вы заметили, что мы употребляем слово не “птичник”, а именно “цыплятник”. Ведь новорожденных цыплят с несушкой или без нельзя держать наравне с другими птицами, так как у взрослых кур и молодняка совершенно разные принципы содержания. Поэтому вам придется найти для цыплят другое помещение. Цыплятник вынесите на открытое солнечное место. Западную и северную стороны домика лучше сделать закрытыми, чтобы их не продувал ветер. Необязательно строить для молодняка огромные хоромы. Цыплятник может быть и маленьких размеров, главное, чтобы вам удобно было ухаживать за цыплятами и убираться в домике. Но среди птицеводов-любителей встречаются и эстеты. Они сооружают для цыплят двухэтажные четырехметровые дома. На первом этаже делают вольер, где цыплята находятся целый день. На втором этаже молодняк спит. А еще в таких домиках делают и чердак, в котором хранят в металлической посудине сено и зерно. Этажи соединены друг с другом лесенками-трапами, по которым учится ходить молодняк.

Оптимальная температура для суточных цыплят— 29—30 градусов. Через неделю температурный режим рекомендуется уменьшить до 26 градусов. Цыплят в возрасте 30 дней обогревают при температуре 18 градусов.

Держите цыплят на подстилке. Некоторые птицеводы считают, что поскольку молодняк растет быстро, то и нечего возиться с глубокой подстилкой. Мол, все равно скоро придется цыплят пересаживать в птичник ко взрослым курам. Поэтому птицеводы стелят молодняку довольно тонкую подстилку. Функция такой подстилки заключается лишь в том, чтобы пол в цыплятнике не загрязнялся пометом. Но поверьте, что для цыплят нет ничего лучше глубокой подстилки. Ее необходимо делать даже теплее, чем для взрослых птиц. Утеплить глубокую подстилку можно с помощью навоза — конского, овечьего, коровьего. Такая подстилка очень вас выручит, если цыплята вывелись в холодное зимнее время, А с тонкой подстилкой можно иметь дело только летом. Не рекомендуется использовать в качестве теплого подстилочного материала солому, мякину и измельченные початки кукурузы. Защищают они от холода, конечно, хорошо, но такой материал быстро плесневеет. А если цыплята отравятся плесенью, они скорее всего погибнут.

Если вы решили выращивать бройлеров, знайте, что вы должны выращивать этих цыплят при таких условиях, при которых бы они развивались и росли быстрее остальных своих собратьев. Необходимо обеспечить бройлерам особый температурный и световой режим. Температура в цыплятнике должна быть выше, чем для выращивания остального молодняка, так как в тепле бройлеры растут быстрее.

В первую неделю поддерживайте температуру на уровне 32-34 градусов, во вторую — 28-30 градусов. В течение третьей недели цыплята должны содержаться при температуре 24~26 градусов. И, наконец, на четвертую неделю останавливайте понижение температуры до 18-20 градусов. Используйте для дополнительного обогрева инфракрасные лампы и грелки.

Поскольку цыплята, выращиваемые на мясо, должны расти и развиваться быстро, то немаловажную роль в этом играет и световой режим. Нельзя выращивать бройлеров в ярко освещенном помещении, так как эти цыплята не должны много гулять и двигаться. У них другое предназначение — наращивать мясо. Хотя первые несколько дней можно освещать бройлеров так, как и для остальных цыплят. Это необходимо для того, чтобы будущие бройлеры увидели, где обычно находятся корм и вода, где стоят обогревательные приборы. Первая неделя у будущих бройлеров должна пройти при световом режиме в 20—22 часа. Вторая и третья неделя — 18~20 часов. На четвертую неделю уменьшите световой день цыплят до 17 часов в сутки. Если вы кормите цыплят сухим кормом, то лучше оставлять неяркий свет на ночь. Можно, кстати, не освещать весь цыплятник, чтобы не нарушить световой режим, а приспособить электрические лампочки только над кормушками и поилками. Цыплята-бройлеры могут захотеть кушать и ночью, а это только вам на руку — быстрее наберут вес. Но если они не увидят, где находится корм, то и лишний раз не смогут покушать. Если же вы кормите цыплят влажными мешанками только днем, то придерживайтесь 17-часового светового дня.

Необходимо обеспечить цыплятник хорошей вентиляцией, чтобы поддерживать нужную влажность в помещении. Плотность посадки молодняка — на 1 кв. м размещайте 20-25 голов. Но цыплята ведь растут, и через какое-то время им станет тесно при таком расположении. Поэтому через 5 недель рассадите цыплят более свободно, чтобы на 1 кв. м пола приходилось по 16 голов. В 20-недельном возрасте молодняк уже совсем подрастет. Его нужно оставлять по 10 голов на 1 кв. м.

Если вы начали выращивать бройлеров в теплое время года, то их рекомендуется сразу разместить на подстилке в сарае. Материал для подстилки используйте тот же, что и для взрослых птиц — сухие древесные стружки, опилки, измельченные кукурузные стержни, лузгу семян подсолнечника, резаную солому. Чтобы цыплята не тянули в рот подстилочные материалы, постелите сверху три-четыре слоя бумаги. Но на самый низ пола необходимо посыпать известь-пушенку. Рассчитывать количество подстилки надо исходя из 3 кг на одного бройлера. Выращивая цыплят летом, вы можете ограничиться подстилкой слоем 10 см. Но зимой бройлеров нужно согревать подстилкой, ширина которой была бы не менее 20 см. Бройлеров также можно содержать в коробках или клетках.

Если вы выращиваете взрослых кур в вольерах, значит, у вас нет возможности построить отдельный домик и для молодняка. Придется вашим цыплятам тоже жить в клетках. Но не в тех, в которых живут взрослые птицы. Модель построения вольеров для цыплят такая же, как и для остальных кур. Разве что размеры клетки будут меньше — 70 х 70 х 40. Пол в клетке сделайте съемный, из металлической сетки.

Следите, чтобы размеры ячейки не были для молодняка слишком большими, в пределах 12 х 15 мм. Такие ячейки достаточно большие для того, чтобы через них на специально подставленный поддон удалялся помет, и достаточно маленькие, чтобы ножки молодняка не проваливались. Кормушки и поилки располагаются не на самой клетке, а рядом — на таком расстоянии, чтобы цыплята могли достать корм и воду. А стены, сквозь которые цыплята будут просовывать головы, должны быть решетчатыми. Плотность посадки суточного молодняка в клетках — 28-30 голов на 1 кв. м. Когда молодняк подрастет, его следует пересадить в более просторную и высокую клетку. Ячейки в полах могут быть уже и побольше, а кормушки прикрепляйте, как и взрослым птицам, к внешней стороне решетчатых стен вольера. Помните, что при долгом содержании бройлеров в вольерах у цыплят могут возникнуть намины на груди.

Кормление

Молодняк в возрасте нескольких дней будет пытаться что-то клевать, и ему, кстати говоря, на первых порах будет все равно, что тащить в рот. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы вокруг того места, где вы будете содержать цыплят, не было гвоздей, стекла и прочих легко ранящих вещей. Наконец, когда цыпленок найдет что-либо подходящее для еды, например, маленькое зернышко, он закрепит в своем цыплячьем умишке это знание. А вот если несколько суток подряд молодняк тщетно будет клевать вокруг себя пустую землю, он может и не выработать у себя умение потреблять корм.

Научить молодняк клевать можете и вы сами. Возьмите небольшую палочку и легонько постучите ею там, где находится корм. Цыплята тут же сбегутся посмотреть, в чем дело. Обратят внимание на корм, решат попробовать, что же это такое. Но не думайте, что молодняк такой сообразительный. Просто это естественный биологический птичий рефлекс. Но прежде, чем научить молодняк есть, надо научить его пить. Сначала давайте молодняку воду, совсем немного разбавленную марганцовокислым калием. Поставьте этот раствор в цыплятник. Согласно другому закону природы, если птица хочет пить, она попьет. Вот и цыплята начнут потихоньку привыкать к поилке. Хорошо, если с ними рядом находится наседка. Она лучше, чем вы, может показать, как надо есть и пить. После раствора марганцовки можно поить цыплят теплой кипяченой водой. Поилку лучше применять вакуумную. Она представляет собой двухлитровую банку, перевернутую вверх дном на блюдце или тарелку. Чтобы из нее выливалась вода, необходимо или подкладывать под банку деревянные брусочки, или отрезать у основания пластмассовой крышки уголок. Если крышка будет плотно закрыта, то через это отверстие вода свободно будет выливаться на тарелку. Вакуумные поилки очень удобны прежде всего тем, что из них меньше проливается воды. Если в цыплятнике вода будет постоянно проливаться на подстилку, то неизбежна высокая влажность, а за ней и сырость. Она-то и убьет молодняк.

Цыплята очень нуждаются в питьевой воде. Если молодняк долго не пил, то он может серьезно заболеть. Поить цыплят можно не только обычной питьевой водой, но и отваром шиповника. А в первые дни жизни молодняка необходимо разводить в воде таблетку левомицитина для хорошей работы желудка и кишечника. Кроме левомицитина, предохранить цыплят от различных расстройств может и ваша осторожность. Не давайте цыплятам воду из сточных и дождевых канав. Из реки воду можно давать лишь в том случае, если санэпидемнадзор вас заверит, что в речке вода не загрязнена. Без опасения поить молодняк можно лишь водопроводной кипяченой водой.

Кормить цыплят в первые часы их жизни не надо. Молодняк питается сам остатком яичного желтка. Желток он берет на скорлупе того яйца, из которого вылупился. Тем более, если вы хотите перевозить цыплят, то кормить уж точно нельзя. Как только курица сойдет с гнезда, начинайте кормить цыплят. Первые три недели необходимо, чтобы цыплята получали корм 5—6 раз в день, но в небольших количествах. Затем постепенно приучают цыплят к трехразовому питанию. Молодняк ни в коем случае нельзя перекармливать. В первую неделю давайте цыплятам обрат, творог, простоквашу. Только не кормите цыплят свежим молоком, поскольку вы можете не уследить, и молоко прокиснет. А несвежим молоком цыплята легко могут отравиться. В творог можно добавлять пшеницу и измельченную кукурузу. Этот корм цыплята легко могут переварить в своих неокрепших желудках. К тому же молочные и кисломолочные продукты положительно влияют на рост и развитие организма молодняка. Несмотря на то, что простокваша — это по сути дела жидкость, она все равно не заменяет воду. Поэтому помимо простокваши, в цыплятнике всегда должны стоять поилки с обычной питьевой водой.

Также в первую неделю цыплятам рекомендуется скармливать пшенную кашу на рыбном бульоне.

Разнообразьте рацион молодняка: кормите его измельченным круто сваренным яйцом. Чтобы цыплятам легче было есть яйцо, добавляйте морковный сок. После яйца цыплята с удовольствием съедят тертую морковь. Вообще, зеленые корма благоприятно влияют на развитие молодняка. Поэтому на третий день цыплятам можно уже скармливать измельченную зелень. Ее можно давать в чистом виде, а можно и добавлять в мешанки. В полуторанедельном возрасте, когда цыплята сами могут гулять по двору, они с удовольствием щиплют одуванчик, мокрицу, клевер, люцерну. Самые бесстрашные цыплята уже лакомятся и дождевыми червями. А пока цыплятам гулять нельзя, добавляйте им в корм рыбий жир (0,1—0,2 г в день на одну голову) или витамин в масляном виде (полкапли на одного птенца). Подмешивайте его в каши и скармливайте утром. Все это необходимо для профилактики заболеваний. Если ваши цыплята родились зимой, то, конечно, свежую траву достать весьма трудно. В этом случае скармливайте молодняку зеленую муку, которую, как рачительный хозяин, вы должны были запасти с лета, К концу второй недели цыплятам можно давать вареный картофель. Добавляйте его в мешанки, но не слишком много, так как мешанка получится клейкой и вязкой. Молодняку ее трудно будет есть. Бройлерам необходимо потреблять больше белка, чем остальному молодняку. Если у вас есть полноценные комбикорма — кормите ими цыплят. Если нет, скармливайте молодняку попеременно то влажные, то сухие мешанки. Нет нужды кормить цыплят объемистыми, но малокалорийными кормами — свеклой, картофелем, капустой. Впрочем, трава — тоже малокалорийный продукт, однако ее давать бройлерам необходимо, поскольку зелень содержит много витаминов. А если говорить о витаминах серьезно, то бройлерам необходимо устраивать витаминные курсы. Нужно поить их тривитамином для профилактики различных болезней. В течение первых 10 цыплячьих дней закапывайте молодняку в клюв по одной капле тривитамина. Затем этот препарат можно давать лишь в случае заболеваний. Подкармливать бройлеров рекомендуется и тетравитом (1 капля на голову). Зимой хорошо бы добавлять им в корм поливитамины. Одним драже можно накормить десяток цыплят в течение двух дней. Давайте цыплятам масляные растворы витаминов A, D, E по одной капле на бройлера. Только помните, что перекормить цыплят витаминами легко. И тогда вместо того, чтобы лечить, витамины превратятся в причину болезни печени и других внутренних органов цыпленка. Если бройлеров неожиданно одолел понос, поите их настойкой календулы, дубовой коры, зверобоя. Скоростным цыплятам очень полезно первые несколько дней попить кипяченую подслащенную воду (1 ст. ложка сахара на 1 стакан воды). В качестве питья цыплятам можно давать прокипяченный раствор зеленого чая. Заваривайте чай из расчета 1 ст. ложка на 1 л кипятка.

Кормите цыплят-бройлеров желтой кукурузой. Добавляйте ее в виде крупы в мешанки. Оптимальная доза кукурузы для бройлеров — 30-50% от суточной нормы зерновой смеси. Рекомендуется мелкую кукурузную крупу перемешать с вареными, мелко покрошенными яйцами (обязательно со скорлупой) и биовитом. Пшеничную крупу можно добавлять в мешанки с недельного возраста бройлеров. Очень хорошо влияет на развитие скоростного цыпленка такая мешанка: кукурузная крупа — 50%, пшеничная крупа — 25%, ячменная — 10%, отруби с добавкой — 10% и мелко нарубленная зелень. Все крупы необходимо на ночь запарить, а утром затереть отрубями. Ячмень также добавляйте в мешанки в виде мелкой дерти или муки в количестве 20—40% от общего зернового корма. Но обязательно удаляйте с зерен ячменя пленку, иначе цыплята могут заболеть. Также необходимо удалять пленку с проса. Для бройлеров, которые не достигли месячного возраста, просо является основным зерномучным кормом. Ценным кормом считается и полноценный овес. Но оболочка зерен овса с трудом переваривается цыплятами, поэтому перед скармливанием овес необходимо измельчить до состояния сечки или муки грубого помола. Норма потребления овса — 10—20%. В мешанки можно подсыпать и рожь, но не позднее 3-х месяцев после ее уборки. Для бройлеров очень полезен горох, потому что он содержит большое количество белка. Это, конечно, не животный белок, а растительный. Тем не менее, горох содержит очень ценную аминокислоту — лизин. Кормить молодняк горохом можно, начиная с 10-дневного возраста. Оптимальная доза — 10—12% от веса зерновой смеси. Кормите бройлеров каждые два часа. Первое кормление производите в 6 часов утра, а последнее — в 23-24 часа вечера.

Гравий добавляют в корм молодняку с первых дней. А вот рыбную муку необходимо исключить из рациона бройлеров за 10—12 дней до убоя, иначе мясо цыплят будет неприятно пахнуть рыбой. Когда цыплятам исполнится дней 20, их можно подкармливать рыбой или мясными субпродуктами. Причем необязательно тратить на покупку такой еды огромные деньги. Бройлеры отлично будут развиваться, поедая дешевую рыбку. Но эту пищу можно скармливать бройлерам только в очень небольших количествах. Необходимо рыбу и мясо проварить и осторожно добавлять в мешанки буквально для запаха. Он пробудит в цыплятах хороший аппетит, который так необходим бройлерам. В мешанки можно иногда добавлять пепел от сожженного куриного пера. Замечено, что при поедании такого пепла цыплята быстрее оперяются. С месячного возраста цыплятам-бройлерам можно скармливать дрожжи. Поставьте опару, и когда она подойдет, смешайте дрожжи с заранее запаренной крупой. Эта смесь должна постоять примерно в течение суток.

Определение пола

Отличить курочек от петушков можно по окраске пуха и по скорости отрастания перьев. У самок при рождении пух приобретает золотисто-коричневый оттенок, а у самцов пух светло-желтый, как у всех цыплят, нарисованных в мультфильмах. Если определять пол по скорости отрастания маховых перьев крыла, то необходимо осторожно раскрыть крылышко цыпленка большим и указательным пальцем руки. Нa внутренней стороне крыла обратите внимание на зачатки перышек. Если вы держите в руках курочку,

маховые перья будут длиннее кроющих. Если же вам попался петушок, то маховые будут либо короче, либо одной длины с кроющими перьями.

QQQ

ГУСЯТА

Рождение и содержание

Бывает, что у тяжелых пород гусей задерживается вывод молодняка. То есть вы можете наблюдать такую картину — лежат в гнезде яйца, оттуда доносится писк птенцов, но скорлупа яиц целая, без единой трещинки. Такие гусята выводятся на пару-тройку дней позже, чем остальной молодняк. Интересно, что гусаки каким-то образом узнают о проблеме и все это время не отходят от гнезда, карауля появление потомства. А у легких пород гусей, наоборот, молодняк может появиться на свет на несколько дней раньше положенного срока. Поэтому обязательно прослушивайте яйца, приложив их к уху. Если вы услышите легкое постукивание, значит, не сегодня-завтра из яйца выведется птенец.

После появления гусят на свет не спешите забирать их из-под наседки. Пусть они обсохнут, а их пуповины втянутся. И только после того как выведется последний птенец, пересадите молодняк в более теплое помещение. Если вы выводили молодняк в инкубаторе, то поместите гусят под инфракрасную лампу, которая и высушит, и согреет молодняк. Затем всех гусят можно снова отдать в материнские руки, вернее, крылья. Если у вас несколько наседок, но не все закончили высиживать яйца одновременно, гусят можно объединить в одну группу и подсадить к одной гусыне. Птица примет и инкубаторский молодняк. Под взрослую наседку можно подсаживать до 25 птенцов. А вот молодым гусыням не доверяйте более 10-12 гусят, так как мамаши они неопытные и могут не уследить за всем выводком.

Заранее подготовьте гусятник для малышей. Тщательно вымойте птичник, промойте горячей теплой водой инвентарь, окна и стены помещения. Очистите птичник от старой подстилки и постелите новую, толщиной 15 см. Первые два-три дня держите молодняк вместе с наседкой, пока гусята не окрепнут и не наберутся сил. Таким образом, забота о выведенных гусятах мало чем отличается, например, от хлопот с цыплятами.

Проблема с гусятами заключается в другом. Этот молодняк по сравнению с другими домашними птицами сильно загрязняет подстилку. Причем неприятный запах помета остается, даже если менять подстилку каждый день. Особенно это проблематично, если вы держите гусят в квартире или в доме. Некоторые птицеводы, конечно, как-то ухитряются поддерживать порядок и не допускают распространения запахов помета. Но сделать это очень трудно и хлопотно. В первые дни держите гусят на старых газетах, а затем устраивайте подстилку из опилок и соломы. Если у вас все же будет витать по квартире специфический запашок, что же — придется это перетерпеть. Ведь через неделю молодняк гусей можно будет выпускать на дневной выгул, а запускать в дом только на ночь. А через две недели гусята так подрастут, что им станет тесно жить в ящике, и вы переведете их в просторный сарайчик или специально построенный домик для гусят.

Следите за плотностью посадки гусят. Если вы содержите молодняк на глубокой подстилке, то на 1 кв. м должно приходиться по 6—8 голов. На сетчатых и планчатых полах может расположиться большее количество гусят — 8~12 птенцов. В возрасте более трех месяцев плотность рассчитывают исходя из 2-х голов на 1 кв. м. Оптимальная температура для гусят — в первые дни — 28-30 градусов, а в последующие дни постепенно снижайте ее до 18-22 градусов. Для суточных гусят очень важна высокая температура воздуха. Дело в том, что у птенцов в первые 10 дней жизни плохо функционирует теплообмен в организме, то есть они больше отдают тепла, чем его получают. Поэтому необходимо следить за поведением гусят. Если птенцы бодрые и подвижные, а корм поедают с аппетитом, значит, в птичнике нормальная температура. Если же гусята скучиваются, ходят с опущенными крыльями, следует дополнительно обогревать молодняк. Относительная влажность воздуха в помещении для гусят должна быть 65-75% в течение первых 15 дней. Затем постоянно вентилируйте птичник и чаще меняйте подстилки, чтобы не допускать сырости в гусятнике. Желательно выращивать молодняк при круглосуточном освещении. Конечно, на ночь необязательно оставлять яркий свет. Но освещение должно быть таким, чтобы гусята безошибочно могли определить, где находятся поилки и кормушки.

Теперь о поилках и кормушках. Поскольку для содержания гусят очень важно, чтобы не было в воздухе чрезмерной сырости, то необходимо пользоваться вакуумными самодельными поилками. Использование таких поилок не приводит к намоканию подстилки. Как только гусята немного подрастут, то их можно будет поить из деревянных или цементных поилок, при условии, что на каждого птенца приходится по 3 см фронта поения. Высота кормушек должна быть не менее 4-5 см, иначе гусята будут залезать внутрь и пачкать корм. В месячном возрасте фронт кормления молодняка должен быть около 15 см на одну голову.

На десятый день жизни гусят выпускают на место выгула на 2—3 часа. А начиная с третьей недели, молодняк гуляет более продолжительное время под присмотром наседки. Часто выводок гуляет вместе с гусаком, который очень внимательно следит за птенцами, не позволяя им тянуть в рот с земли что попало. Наседка учит гусят плавать и принимать пищу. Во время выгулов вам необходимо все время наблюдать за гусятами. Ведь за ними, кроме вас, будут следить еще и кошки и голодные псы. Как бы ни были храбры гусак с гусыней, но им не под силу защитить всех своих детей от хищников. Тем более, что гусята, поддавшись панике, разбегаются в разные стороны, а родителям трудно их собрать вместе. Когда гусята подрастут, они научатся быстро бегать и будут спасаться от обидчиков, прыгая в водоем. Но пока внимательно следите за их прогулками, чтобы вовремя отогнать кошек или собак. Бывает и так, что несколько гусынь, гуляя в одно и то же время, объединяют свои выводки в одну группу. Если нападет хищник, то нескольким птицам будет легче справиться с врагами и защитить птенцов.

Если вы выращиваете гусят без наседки, то выпускать их на выгулы следует постепенно. Сначала на 20—30 минут, а с двухнедельного возраста молодняк может гулять в загонах или на пастбищах целыми днями. Гусят выпасают на заливных и суходольных лугах, вокруг домов, на местах выпаса животных, но только в том случае, когда там нет скота. Постепенно приучайте молодняк гусей к водным выгулам. Приучайте гусят после плавания в водоемах возвращаться домой. Для этого их не следует обильно кормить перед водными выгулами, а вечером гусят необходимо дополнительно подкармливать.

Не рекомендуется выпускать в водоем гусят, которым еще не исполнилось четырех недель, поскольку в этот период у молодняка отрастают маховые крылья. При намокании крылья тяжелеют и могут вывернуться наружу. Также опасно выпускать на выгул молодняк, который еще не покрыт перьями. Ведь легкий пушок не защищает тело от влаги, и гусята могут простудиться и заболеть. Часто от этого гусята погибают. Если гусят воспитывает не гусыня, а, к примеру, индейка или курица, то эти наседки будут очень волноваться, когда молодняк начнет плавать. Во-первых, для этих птиц водоплавающие птенцы не очень-то привычны. А во-вторых, куры и индейки чувствуют, что не смогут защитить гусят от опасности, пока молодняк находится в воде. Ведь эти птицы совсем не умеют плавать. Поэтому куры и индейки должны воспитывать гусят только до четырех недель.

Кормление

Начинайте кормить гусят сразу же после того, как они обсохнут. Если вы задержитесь с началом кормления, то это неблагоприятно скажется на росте и развитии организма молодняка. Несколько дней кормите гусят круто сваренными измельченными яйцами. Обязательно очищайте яйца от скорлупы. В первые дни жизни гусят скармливайте им только яйца, а затем постепенно добавляйте в них дробленное зерно желтой кукурузы, пшена, ячменя. В эти мешанки можно добавлять крошки черного и белого хлеба, измельченную зелень, перетертую морковь и отруби. Если вы хотите разнообразить рацион молодняка, то чередуйте яйца с творогом. При этом творог также перетирайте с дробленым зерном.

Основу рациона питания гусят должна составлять зелень. В первые дни жизни молодняка скармливайте клевер, одуванчики, лебеду, молодую крапиву, перья лука и чеснока в количестве 50% от общего веса кормосмеси. Обязательно измельчайте зелень до 1,5 см, иначе молодняк будет ее плохо есть. С недельного возраста вводите в рацион вареный картофель, сахарную свеклу и другие корне- и клубнеплоды.

Гусятам скармливают сухие и влажные кормосмеси. Сухие мешанки должны состоять из стандартных комбикормов, кормов животного происхождения и зелени. Вместо мясокостной и рыбной муки можно добавлять творог: 2 г на 1 г сухих кормов. Влажные мешанки можно готовить на снятом молоке, пахте, мясном и рыбном бульоне. Когда гусята подрастут, их можно вволю кормить цельным и дробленым зерном из расчета 120-140 г в день на одну голову. Причем подкармливать молодняк зерном необходимо до того момента, пока у них полностью не отрастут маховые крылья. Как только крылья отрастают, гусята будут получать основной корм на выпасах.

Определение пола

По внешнему виду молодые самка и самец мало чем отличаются друг от друга, поэтому их пол по экстерьеру определить довольно трудно. Определяют гусаков по наличию у птицы первичного полового признака — пениса. А если его нет, то, соответственно, это самка. Возьмите птицу за ноги и крылья, опрокиньте на спину головой к себе. Положите гуся на свое левое колено, а себе под ногу приспособьте небольшую скамейку. Поместите шею гуся под левую руку и прижмите левое крыло локтем правой руки. Осторожно отгибая хвостовую часть, легкими движениями пальцев откройте клоаку у птицы. У гусака вы обнаружите пенис розового цвета, хотя иногда половой орган имеет сероватый оттенок. У самок складки равномерно располагаются по всей клоаке.

У гусынь вы тоже можете заметить небольшой сосочек, но его нельзя спутать с пенисом.

QQQ

УТЯТА

Рождение и содержание

В приусадебных хозяйствах лучше всего выращивать утят под наседкой. Хорошо, если поблизости есть водоем, тогда мама-утка научит свой выводок плавать, нырять и питаться водяными растениями. Утки очень осторожно обращаются с выводком, стараются не раздавить утенка. Как и остальной молодняк, утята рождаются совершенно мокрыми. Поэтому перед тем как отобрать их у наседки, позвольте птенцам обсохнуть под теплым утиным оперением. Затем поместите молодняк в коробку или ящик, дно которых должно быть устлано теплой тканью. Поддерживайте в коробках температуру в пределах 26-28 градусов. Пока птенцы продолжают выводиться, дайте им немного обсохнуть — и немедленно в коробку. Применяйте электрообогреватели для создания дополнительного тепла. Только после того, как весь молодняк выведется, его можно снова посадить под наседку. Мама-утка примет и инкубаторских малышей, но их число не должно превышать 30 голов. Также необходимо помнить, что утки гораздо избирательнее других домашних птиц. Если молодняк, который вы подсадите к уткам, будет слишком взрослым, то птица его не примет. Утки отгоняют от себя чужих утят и не хотят их воспитывать. Поэтому старайтесь подсаживать птенцов в первые дни их рождения.

Сами по себе утята неприхотливы и не доставят вам особых хлопот. Также, как и взрослые утки, молодняк устойчив к холоду. Но все же температура в птичнике не должна быть ниже 5 градусов. Помещение для выращивания утят должно быть теплым, сухим и без сквозняков. Можно разделить птичник для молодняка на две части. В первой должен находиться молодняк в течение трех недель. Эту часть помещения необходимо хорошо обогревать. А во второе отделение птичника следует пересаживать утят, которые уже подросли и не нуждаются в дополнительном обогреве. Тем более, что слишком высокая температура может избаловать утят. Они привыкнут к ней, а в результате будут легко простужаться и болеть. Подвесьте в птичнике термометр на высоте 10—15 см от пола и следите за температурой. Если вдруг вы повесите градусник выше или ниже, то он может показывать ложную температуру, а вы из этого сделаете неверные выводы. А расплачиваться будут утята. Если в первые три недели жизни утят необходимая температура должна составлять 22—28 градусов, то затем молодняк содержат при 18—20 градусов. Как только придет время спускать молодняк на воду, температуру в помещении надо постепенно сравнять с наружной температурой. Плотность посадки молодняка — 12—13 утят на 1 кв. м. В первую неделю после вывода продолжительность светового дня должна равняться 20-22 часам. Затем постепенно надо доводить световой день до 14 часов.

Молодняк и без наседки хорошо растет. Помещение, в котором будут жить утята, нужно хорошенько вымыть, но не допускайте в птичнике сырости и повышенной влажности. Некоторые начинающие птицеводы полагают, что раз утята любят плавать в воде, то сырость их только закалит. Это ошибочное мнение. Утки, конечно, любят воду, но не настолько! Кстати, из-за того, что это водоплавающие птицы, утята при питье разбрызгивают много воды. Ведь они хотят не только пить, но и стараются немного побултыхаться в воде. А это становится еще одной причиной повышенной влажности. Поэтому поилки надо защищать съемными решетками, чтобы при чистке их можно было легко снять.

Утят можно выращивать на глубокой подстилке, сетчатых полах и в вольерах. Как правило, в вольерах молодняк содержат до трех недель, чтобы оградить его от кошек и других хищников, а затем переводят на глубокую подстилку. При клеточном содержании используйте полы с размерами ячеек 15 х 20 мм. Если вы выращиваете мускусных утят, то их лучше содержать раздельно на полу. Этим вы добьетесь продолжительности выращивания самцов и самок, снизите затраты корма и повысите сохранность молодняка. Мускусных утят можно выращивать и на планчатых полах, которые состоят из отдельных планок шириной 20-25 мм и толщиной 50 мм. Планки необходимо прибивать на расстоянии 25 мм друг от друга.

Конечно, лучше всего содержать молодняк уток на выгулах, где есть какой-либо водоем. Но сначала утят необходимо приучить к сухопутному выгулу при сухой и теплой погоде, где они должны привыкнуть к солнечным лучам. Солнце благотворно влияет на рост и развитие молодняка, но все же следите, чтобы птенцов не хватил тепловой удар. Утята, которым еще не исполнилось и пяти дней, очень боятся солнца. Поэтому их лучше пока держать в тени. А вскоре они сами начнут выбегать под теплые лучи солнца.

Если утята воспитываются без наседки, то выпускать их на воду нужно в возрасте трех недель. Вначале разрешите им плавать 2—3 часа, а затем, начиная с четвертой недели, утята могут плавать хоть целый день. Дело в том, что до этого возраста у молодняка еще плохо функционирует копчиковая железа, жиром которой они смазывают свое оперение. Приучайте утят к тому, чтобы они сами возвращались домой с водоемов. Для этого постоянно кормите их вечером. Молодняк должен знать, что в определенное время их ждет вкусная еда, тогда у него будет стимул вернуться в птичник. Эта задача облегчается, если вместе с выводком плавает взрослая птица. Она-то их научит уму-разуму. Мускусные утята плавают плохо, поэтому им необходимо организовать полноценный сухопутный выгул.

Кормление

В первые дни жизни молодняк уток кормят точно так же, как и цыплят. Утят нужно научить принимать корм. Для этого посыпьте им на спинки мелко нарезанное крутое яйцо. Молодняк будет склевывать мелкие крошки друг с друга. Также утятам скармливают различные влажные мешанки, дают в большом количестве зеленые корма. Желательно, чтобы в состав мешанок входили несколько видов зерно-мучнистых кормов, 2—3 вида белковых кормов животного и растительного происхождения, зелень и минеральные корма. Норма потребления утятами зелени — 15% от общего рациона. Если утята родились в то время, когда еще нет зелени, то обязательно добавляйте в мешанки рыбий жир. Из мучных кормов вводите в мешанки свиной комбикорм. Но только не скармливайте комбикорм для крупного рогатого скота, так как там находится большое количество поваренной соли, губительное для молодняка птиц. Замешивайте мешанки на молоке или мясном бульоне. Не давайте утятам только одно молоко, поскольку беспечные птенцы не столько потребляют его, сколько разбрызгивают. Кормить утят надо 6~7 раз в сутки в течение первой недели, во вторую неделю — 5—6 раз, в третью — 4—5 раз. Затем постепенно переходите на трехразовое питание.

В первые 10 дней скармливайте утятам ячменную, овсяную и пшеничную муку. Оптимальная доза — 20-40 г в день на одну голову. Не забывайте просеивать ячменную и овсяную муку, чтобы освободить их от клетчатки. Если вы кормите молодняк кашей, то помните, что каши быстро прокисают и вызывают расстройство пищеварения. Поэтому готовьте кашу в таких количествах, чтобы птенцы ее съедали за один раз. Остатки каши выбрасывайте и ни в коем случае не кормите ими утят во второй раз. Недельным птенцам можно скармливать кашу с молотой соей, картошкой и рыбой. Зерно лучше замачивать на ночь. Покрошите в кашу мелко нарезанные листья топинамбура, лопуха, капусты, огурца, малины и арбуза.

При откорме на мясо и на жирную печень применяют различные рационы. Если вы решили откармливать молодняк на мясо, то в первые три дня жизни давайте утятам круто сваренные утиные или куриные яйца. Но не просто их измельчите, а смешайте с пшеном, мелкой кукурузной или овсяной крупой. Одним утиным яйцом можно накормить пять птенцов. Со второго дня добавляйте в рацион обезжиренный непищевой творог, который содержит полноценный белок и витамины группы В. В кормосмеси рекомендуется добавлять растения из водоемов. Особенно молодняк уток любит ряску, которую к тому же легко вылавливать и не надо измельчать. Норма потребления ряски для утят 1,5-месячного возраста — 200—250 г в день на одну голову.

Если вы содержите утят на водоеме, то кормить их следует только 3 раза в день. Остальную пищу молодняк добудет сам, плавая в воде. Как только утятам исполнится месяц — кормите их 2 раза в день. Чтобы молодняк больше плавал и поедал водяную растительность, не кормите его перед выгулом на водоем.

Для откорма на жирную печень выращивают мускусных селезней или мулардов. Через 10 недель после вывода нужно специально отобрать самых толстеньких и крепеньких утят. Затем в течение 2-х недель надо кормить молодняк зерном кукурузы по 200—250 г в день на одну голову. Также надо вводить в рацион много зелени — 400—500 г на одного утенка в сутки. Кормить такой молодняк надо два раза в сутки — утром и вечером. Через 2 недели начинайте принудительно откармливать утят.

Один из самых питательных кормов — это кукуруза. Поэтому рацион питания молодняка, откармливаемого на жирную печень, в основном должен состоять из запаренной кукурузы. Перед тем как вы запарите кукурузу, необходимо очистить ее от посторонних примесей. Затем засыпьте кукурузу в емкость и залейте ее горячей водой так, чтобы уровень воды был выше уровня корма на 10-15 см. Постоянно перемешивайте зерно. При этом на поверхность будут всплывать кусочки кукурузных початков — удаляйте их. Через полчаса у вас получится отличная запаренная кукуруза. Можно замачивать кукурузу не в горячей, а в теплой воде. В этом случае кукуруза должна запариваться в течение 6— 8 часов. Перед скармливанием добавьте в запаренную кукурузу поваренную соль, растительное масло. Если подсолнечного масла нет, его можно заменить свиным жиром или кормовым маргарином. В первые три дня кормите уток кукурузой два раза в сутки, затем — три раза. Рекомендуется давать корм по такому распорядку — 6 часов утра, полдень и 18 часов.

Для того чтобы откормить молодняк на жирную печень, им необходимо скармливать в 2,5—3,5 раза больше корма, чем остальным утятам. Конечно, молодняк не понимает, что он должен есть много пищи, и поэтому будет отказываться от излишек корма. В этом случае утят вам придется кормить насильно. Если у вас небольшое поголовье молодняка, то можно кормить птиц при помощи воронки. Воронку необходимо осторожно вставить в пищевод утенка через открытый клюв и потихоньку проталкивать палочкой запаренные зерна кукурузы. Если вы решили поставить откорм молодняка на коммерческую основу, значит, количество откармливаемых утят будет больше. Воронкой большую ораву утят не откормишь. Существуют специальные машины для принудительного откорма мускусных уток и мулардов, которыми вам, видимо, придется воспользоваться.

Помните, что чем больше птица ест, тем сильнее выделяет в воздух тепло. Чем больше тепла она выделяет, тем быстрее в помещении становится жарко и душно. Поэтому в птичнике, где содержатся откармливаемые на жирную печень утята, организуйте хорошую вентиляцию. Сделайте в таком птичнике больше окон, форточек. Чаще держите двери открытыми, если, конечно, погодные условия позволяют. И еще одно: в первое время утята будут плохо переваривать корм, так как они еще не привыкли к потреблению большого количества пищи. Поэтому перед очередной подачей корма проверяйте пищевод у уток. Если он переполнен, не кормите птицу до тех пор, пока корм не переварится. Если же пищевод останется заполненным в течение трех суток, то такая птица не годится для откорма и ее лучше забить.

Откорм продолжается примерно 16—18 дней. Но эти сроки могут зависеть от вашего опыта и общего состояния птицы. Правильно откормленные утки мало двигаются, тяжело дышат, открыв клюв. Глаза у них впалые, клюв беловатый, фекальные выделения приобретают зеленоватую окраску. На первый неопытный взгляд кажется, что уточки захворали. Но на самом деле эти признаки свидетельствуют о том, что, забив этих уток, вы получите деликатесный продукт — утиную жирную печень.

Определение пола

Селезни должны весить примерно 2,7 кг, а утки — 2,3 кг. У селезня туловище более длинное. Над хвостом закручиваются против часовой стрелки кольцеобразные перья. Голова у них крупнее, шея толще, чем у самок. У уток голова более закругленная. Также нужно прислушаться к звукам, которые издает молодняк. Утки должны крякать, а селезни — шипеть.

QQQ

ИНДЮШАТА

Рождение и содержание

Когда вылупятся индюшата, не рекомендуется оставлять наседку надолго без присмотра. Дело в том, что индейки — птицы довольно неуклюжие и неловкие, не ровен час, могут затоптать птенцов. Молодняк индеек вылупляется дружно и за одни сутки высыхает, оперяется и становится на ноги. Суточный молодняк после того как отогреется, лучше всего посадить на большом темном листе бумаги или пленки. Возиться с выводком чаще всего приходится не самим наседкам, а тем индейкам, которые в прошлом году отличились как хорошие наставницы молодняка. Кстати, ими могут быть не только самки. Индюки тоже могут научить индюшат как потреблять корм, куда можно укрыться от дождя на прогулке. Хорошие мамаши и папаши всегда согреют своих чад, защитят от опасности. Конечно, самцы агрессивнее и сильнее самок, но если вдруг индюшатам будет грозить смертельная опасность, самки не раздумывая бросятся в бой на обидчика. Для лучшей сохранности молодняка через 10 дней после вылупления к индюшатам можно допускать остальных индеек стада. При выращивании молодняка к индейке можно подсаживать около 18 индюшат. У этих птиц настолько сильно развит материнский инстинкт, что они с радостью принимают молодняк и от друг-их видов домашней птицы.

После того как индюшата немного подрастут, их нужно будет отсаживать от наседки. Содержать индюшиный молодняк можно напольным, клеточным, а также выгульным методом.

При напольном методе выращивания в птичнике необходимо сделать полы с твердым покрытием, то есть цементированные. Подстилка должна быть обязательно глубокой. Желательно, чтобы она состояла из опилок деревьев хвойных пород. Подстилку для молодняка можно стелить несколькими способами. Можно, например, после слоя извести-пушонки сразу засыпать всю подстилку. А можно постепенно, по мере скопления помета, подсыпать новые слои подстилки. Выгоднее второй способ, так как у молодняка в помете содержится гораздо меньше воды, чем у взрослых птиц.

Температура в птичнике для молодняка должна быть 21—20 градусов, а относительная влажность воздуха — 60-70%. Плотность посадки молодняка должна составлять 4 головы на 1 кв. м пола. Напольное содержание подразумевает также планчатые и сетчатые полы. Планчатые полы сделаны из отдельных планок, которые не закруглены сверху, а плоские и скошены вниз. Это не позволяет помету скапливаться на полу. Расстояние между планками должно составлять 3 см. Планчатые полы можно использовать лишь в южных районах страны, а в других регионах — только в теплое время года. На сетчатых полах удобно содержать тот молодняк, которому еще не исполнилось два месяца. У индюшат постарше могут возникнуть намины на ногах и груди. Размер ячеек на сетчатых полах — 3 х 3 см. Сетчатые, как и планчатые полы, должны располагаться на всю площадь птичника.

При напольном содержании и сухом типе кормления можно применять подвесные кормушки с механической загрузкой корма. Кормушки должны легко перемещаться, чтобы было возможно регулировать их высоту по мере роста индюшат. На каждую голову должно приходиться по 4 см кормушек и по 2 см поилок. Поилки также должны легко менять свою высоту. Их необходимо устанавливать на уровне шеи птицы.

Большинство птицеводов-любителей склоняется к тому, что лучше всего содержать индюшат в клетках. Лучше всего сделать клетки в несколько этажей, а для пола применить сетку с размерами ячеек 1x1 или 1,2 х 1,2 см. Если ячейки в полу клетки слишком большие, то на некоторое время постелите на пол листы бумаги и один раз в два дня солому. Перед тем как посадить молодняк в вольеры, его необходимо отсортировать. Поскольку индюшата более других подвержены различным заболеваниям и не переносят холода и сквозняков, то самых мелких и слабых надо посадить на верхние этажи, где теплее и суше. Индюшат, выращиваемых в клетках, надо проверять каждый день. Тех, кто отстает в росте и развитии, необходимо отсадить в отдельные клетки, чтобы лучше ухаживать за ними. При клеточном содержании молодняка важное значение имеет вентиляция. Она должна поступать сверху вниз. Плотность посадки индюшат в вольерах в несколько раз больше, чем при напольном содержании. Еще одно правило — в клетки можно сажать только одновозрастный молодняк.

Кормушки и поилки, как и другому молодняку, устанавливайте с наружной стороны клетки. Если ваши индюшата еще не могут есть и пить из них, то подавайте им корм прямо в клетки на небольших фанерных дощечках.

Существует еще и выгульный способ содержания индюшат — наиболее выгодный вариант. Для этого необходимо построить легкие дощатые, лучше передвижные, домики, где бы индюшата ночевали или пережидали дождь. Размер таких домиков может быть около 4 х 6 м. Все остальное время молодняк должен проводить на улице. Можно, конечно, просто выпускать молодняк в сад-огород вместе со взрослыми птицами. А можно организовать для них специальное место для выгулов, то есть солярий. Полы в солярии должны быть из твердого покрытия, чтобы их было легче мыть и дезинфицировать. На месте выгулов должны обязательно расти деревья и кусты, чтобы молодняк мог быстро укрыться под ними от палящих лучей солнца. Вместо кустов можно организовать навесы. К выгулу индюшат можно приучать в теплые солнечные дни, начиная с трехнедельного возраста. Сначала выпускайте молодняк ненадолго — на 2 часа, а затем постепенно увеличивайте время прогулок.

Кормление

Кормить молодняк индеек необходимо сразу же после того как их посадили в клетки или на пол на глубокую подстилку. Если вы задержитесь с кормлением, то это может вредно отразиться на росте и развитии молодняка. К тому же голодные индюшата, сидя на подстилке, будут клевать подстилочные материалы. Поэтому нельзя делать глубокую подстилку для них из опилок и мелких стружек. В самые первые дни своей жизни индюшат больше привлечет еда яркого цвета, например, зеленый лук. Чтобы точно определить, достаточно ли поел индюшонок, нужно осторожно пощупать его зобик. Если он пустой, значит, птица голодна. Вы можете обнаружить много голодных индюшат. Дело в том, что более сильные собратья не дают им свободно поедать корм, оттесняют и обижают их. Следует отсадить наиболее слабый молодняк и кормить его отдельно от остальных. А для профилактики надо следить, чтобы кормушки и поилки были достаточной длины и ширины для умещения всего молодняка. Кормить молодняк индеек рекомендуется 7-8 раз в день.

Обязательно в первые дни жизни скармливайте индюшатам мелко измельченную свежую зелень, особенно перья лука, чеснока, листья одуванчика и клевера. Первые 5—6 дней индюшатам можно скармливать вареное зерно, крупу и кукурузу пшеницы, смоченную обратом, а также творог для создания в кишечнике полезной молочнокислой микрофлоры. Правда, индюшата не все виды зерна едят с удовольствием. Так, например, овес молодняк любит меньше, чем пшеницу или ячмень. Поэтому рекомендуется перед скармливанием овес проращивать. Также рожь лучше сначала замочить в воде, чтобы набухли зерна, так как сухие зерна ржи индюшата не очень любят. И только на 6-й день жизни скармливайте молодняку цельное зерно. После 6-ти дней в рацион также можно добавлять крапиву и лук, перемешанные со свежей простоквашей с добавкой рыбьего жира из расчета 10-12 капель на одну голову. Индюшата подвержены рахиту, поэтому обязательно вводите в их рацион рыбий жир и витамины A, D, Е. Не забывайте кормить молодняк кормом, содержащим достаточное количество протеина. Если протеина не будет хватать, то молодняк начнет поедать больше пищи, чем следует. А в результате у индюшат увеличится вес желудка и кишечника.

До 30-дневного возраста рекомендуется кормить молодняк смесью зерновых кормов без пленок, с отсеянной шелухой. На 20-й день после вывода молодняк необходимо приучать к комбикормам. Сначала скармливайте их вперемешку с пшеном, а затем переходите на сухой комбикорм. Смесь зерновых кормов в комбикормах составляет около 50%. Также туда можно добавлять один-два вида жмыхов и шротов, 10-15% гороха и 3-6% дрожжей. Лучше всего применять гранулированные комбикорма, поскольку молодняк их лучше поедает. К тому же так корм меньше рассыпается. Размер гранул комбикорма зависит от возраста индюшат. До месячного возраста размер гранул не должен превышать 1,2-2 мм. А когда молодняку исполнится 2 месяца — используйте гранулы размером 3 мм. Чем старше становятся индюшата, тем лучше они поедают крупные корма. Но несмотря на то, что применять сухие комбикорма выгоднее для вас, индюшата с большим удовольствием поедают влажные мешанки. Со второй недели молодняк кормят 4-5 раз в день, а с четвертой — 3 раза. После четырехмесячного возраста индюшат необходимо перевести на комбикорма с пониженной питательностью и более высоким уровнем содержания клетчатки, так как это предупреждает ожирение и способствует лучшей работе пищеварительного тракта.

Индюшата весьма требовательны к воде. Поэтому следите, чтобы питьевая вода в поилках всегда была свежей и чистой.

Определение пола

Пол суточных индюшат определяют по строению клоаки, которую необходимо внимательно рассмотреть на свет. Когда молодняк немного подрастет, вам будет очень трудно определить пол птицы. Зато в зрелом возрасте индюки и индейки сильно различаются между собой. Индейки весят почти в два раза меньше, чем индюки. Голова у самцов крупнее, к тому же у них имеется мясистый придаток над клювом и ярко выраженные кораллы спереди на шее.

QQQ

ЦЕСАРЯТА

Рождение и содержание

Правила выведения молодняка цесарок мало чем отличаются от выведения молодняка других видов домашней птицы. Единственное, что вам надо запомнить, это поддержание нужной температуры и влажности воздуха в инкубаторе. Влажность должна быть на 10—15% выше, чем при закладке куриных яиц. Слишком высокая температура и низкая влажность могут убить зародышей в цесариных яйцах. Дело в том, что такие яйца имеют очень плотную подскорлупную оболочку. При вышеуказанных условиях оболочка присыхает к телу цесарят.

При четком соблюдении правил инкубации цесариных яиц молодняк рождается с весом 28—30 г. Телосложение у здоровых цесарят плотное, тазовая кость ярко выражена. Клюв должен быть симметричным, а глазки цесарята открывают сразу. На следующий день после рождения молодняк уже начинает двигаться и вовсю пищать.

Как только цесарята обсохнут и переведут дух после рождения, их нужно перенести в другое помещение и посадить в специальные ящики. Через 1—2 часа необходимо выбрать здоровых цесарят. Еще через несколько часов надо повторить выборку. Выбраковывайте тот молодняк, который отказывается от корма, скучивается, стараясь подойти ближе к теплым местам в помещении. Также у больных цесарят развивается сильная жажда, они много пьют, а двигаются крайне мало.

Хотя цесарки и плохие наседки, но при желании можно подкладывать яйца и под них. Но правильнее всего подложить цесариные яйца под курицу. Курица к этому отнесется спокойно, не говоря уже о цесарках, которые через две недели вообще забудут, что они когда-то откладывали яйца. Только подкладывайте яйца под ту наседку, которая снесла яйца на неделю раньше. Ведь вам нужен равномерно растущий молодняк. Кстати, цесарята, родившиеся под курицей, часто и не понимают, что их настоящая мама гуляет неподалеку в птичнике. Они очень привязываются к курице и неотступно ходят за ней. Картина при этом наблюдается забавная. Идет курица, за ней — ее выводок, где несколько цыплят меньше по размерам, чем остальные, но гораздо более подвижные.

Если вдруг вы увидите, что цесарята в первые дни жизни неподвижны и любят посидеть под наседкой с закрытыми глазами, не спешите их выбраковывать. Это нормальное поведение вылупившихся под наседками цесарят. Через несколько дней они будут бегать не хуже, чем молодняк остальных домашних птиц.

Так как цесарята растут очень быстро и к месяцу жизни начинают уже оперяться, за ними нужен глаз да глаз. Не пропустите попытки молодняка полетать. Взлететь они не взлетят, а вот покалечить себя могут. Поэтому надо вовремя обрезать им кисть на одном из крыльев. Интенсивное развитие цесарят позволяет выращивать из них бройлеров.

Конечно, лучше всего цесарята растут и развиваются при выгульном содержании. Но если вы живете в средней или северной части нашей страны, даже не думайте об этом. Цесарят больше перемерзнет и погибнет, чем из них получатся бройлеры. Поэтому лучше содержать цесарят в помещении на подстилке. Помещение для молодняка цесарок должно быть сухим и теплым. Если это необходимо, поставьте туда обогреватели и дополнительные электрические лампы. Для лучшего обогрева применяйте электроприборы. Их можно повесить прямо на потолок птичника или поставить у стен на ножки. Сделайте подстилку из сухих опилок и нескольких слоев газетной бумаги. Можно делать подстилки из торфа или стружек, но не из соломы, так как она может вызвать аспергиллез. Главное, чтобы подстилка хорошо впитывала влагу и вредные газы. Каждые две недели заново рыхлите подстилку, а лучше вообще меняйте.

Для молодняка требуется инвентарь совершенно других размеров, чем для взрослой птицы. Так, скажем, поилки и кормушки не должны быть такими высокими и глубокими. Цесарят, которым исполнилась всего неделя, лучше поить и кормить из металлических или пластмассовых противней. Бортики кормушек не должны превышать 1,5 см, иначе цесарята не смогут достать корм. Кормушки заполняйте доверху, так как зрение у молодняка формируется не сразу и он видит лишь то, что находится на уровне его глаз. А вот поилки, наоборот, доверху заполнять нельзя. Воду из противня молодняк видит прекрасно и может с непривычки выпить слишком много. Потом цесарята будут неважно себя чувствовать. Оптимальная доза питьевой воды — 0,2-0,3 л на одну голову в день. Воду в поилках меняйте каждые два дня.

Цесарята в первые дни жизни, подобно молодняку других домашних птиц, чутко реагируют на изменения температуры в птичнике. Перья-то у них еще не выросли, а нежный пушок совершенно не обогревает тельце цесарят. В 2-3-дневном возрасте цесарят-бройлеров нужно содержать под обогревателем при температуре 32-36 градусов. Если они почувствуют холод, то будут жаться друг к другу, пытаясь согреться, и жалобно попискивать. Но нельзя приучать птиц к одной температуре. Обогреватели разместите так, чтобы цесарята могли легко подходить к ним и уходить в более прохладные места. Постепенно снижайте температуру в птичнике. К недельному возрасту она должна быть около 30 градусов. Когда цесарятам стукнет три месяца, они должны будут нормально себя чувствовать при температуре 18-20 градусов без дополнительного обогрева. Не допускайте отклонения от нормы в ту или иную сторону. Бройлеры будут хорошо развиваться только при средней температуре.

Теперь о сквозняках. Как и остальной молодняк, цесарята очень чувствительны к холодному воздуху. Поэтому очень осторожно проветривайте птичник.

Если вы выращиваете бройлеров напольным методом, то не стоит делать специальные насесты для молодняка. Цесарята все равно не будут на них сидеть. Они больше любят погулять и побегать. А вот на плотность посадки необходимо обратить особое внимание. Если цесарята размещены скученно, то они легко могут погибнуть от недоедания и жажды. Ведь корма и питьевой воды часто на большое поголовье не хватает, а птицеводам трудно уследить, какая птица сколько съела. К тому же в этом случае птичник будет плохо проветриваться — большое количество цесарят вмиг “надышат” углекислый газ заново. Поэтому на 1 кв. м пола надо размещать не более 12 цесарят. При клеточном содержании плотность посадки должна быть чуть более 20 голов на каждом ярусе. Клеточное содержание цесарят-бройлеров более выгодно прежде всего тем, что максимально используется полезная площадь. Для молодняка цесарок можно строить вольеры даже в пять этажей. Только выстилайте пол бумагой, так как ноги у бройлеров будут попадать в ячейки металлической сетки и проваливаться.

Старайтесь не делать резких движений и не кричать громко в помещении, где находятся цесарята. Этот молодняк очень пуглив, и любой шум может вызвать у цесарят стресс.

Если погода стоит солнечная, без сильного ветра, полезно выгуливать цесарят, чему они, надо сказать, будут очень рады. Энергии у них в избытке, а к трехнедельному возрасту, когда, кстати, и начинают выгуливать молодняк, цесарятам родной птичник становится тесноватым. Молодняк требует простора для прогулок. Постройте для этого небольшой огороженный солярий. Его размеры должны быть равны размерам домика, где живут цесарята, или в два раза больше. Только не позволяйте цесарятам бегать по солярию сразу круглый день. Они должны постепенно привыкать к новому месту времяпрепровождения. И кормушки с поилками также не следует выставлять на улицу, иначе молодняк потом домой не загонишь. Зачем же идти куда-то в тесное помещение, если все есть на свежем воздухе? Так что пусть цесарята четко знают, где их дом родной, в котором они едят и пьют. Хорошо, если на территории солярия растут деревья или высокие кусты. Под ними молодняк может спасаться от сильной жары. Да и вы сами, увидев, что солнечные лучи становятся все опаснее, загоняйте цесарят домой. То же самое относится и к дождливой и ветреной погоде. Использование соляриев значительно упростит вам жизнь, так как можно будет увеличить плотность посадки. Выгулы упростят жизнь и цесарятам, которым будет где погулять вволю.

Кормление

Цесарятам в первые дни жизни можно давать сухие корма в гранулированном виде. Сухой корм нужно постоянно подсыпать в кормушки. Также недельного молодняка кормят дробленой пшеницей, пшеном и измельченной зеленью. Цесарята с большим удовольствием поедают мелко нарубленную люцерну, клевер, зелень бобовых трав, крапиву и одуванчики. Оптимальная доза пшеницы и пшена — 2~3 г, а зелени — 2 г на одну голову в день. Кроме этого, подкармливайте молодняк измельченным вареным яйцом — 4 г. В течение первых 3-5 суток цесарят нужно кормить каждые два часа, а до месячного возраста — четыре раза в день. Цесарятам необходимо большое количество сырого протеина в кормах. Поэтому подкармливайте их кормами, которые содержат белок. Для профилактики с пятого дня добавляйте в корма цесарят антибиотики.

Когда пойдет вторая неделя, рацион необходимо разнообразить, а дозы потребления кормов увеличить в два раза. Кормите их комбикормом, свежим творогом, сухим молоком. В корма добавляйте дробленную ракушку, толченый мел, рыбий жир, дрожжи. В месячном возрасте скармливайте цесарятам различные пищевые остатки, ботву, свеклу, травяную муку, овес и ячмень без оболочек. Постепенно увеличивайте количество зелени в рационе. Не забывайте держать в отдельной ячейке кормушки гравий.

Если вы правильно кормили цесарят, то к трехмесячному возрасту они должны весить 1—1,3 кг.

Определение пола

Перед отбором птицы на племя проведите бонитировку цесарок. Это, если вы помните, оценка птиц по комплексу признаков. Вам необходимо выбраковать цесарок с нетипичной окраской, дефектами телосложения, искривленным грудным килем и скрюченными пальцами ног. Если птица очень мало весит, шатко ходит или хромает, ее тоже не нужно оставлять. Сразу выбраковывайте одноглазых цесарят, с перекрещенными половинками клюва, со вздутыми животами. Если зрачки у них уменьшенные, точковидные или щелевидные, это тоже больные цесарята.

Выбрав полноценный молодняк, надо определить его пол. Пол у молодняка цесарок определяется по строению клоаки. Возьмите левой рукой птицу за основание обоих крыльев. Разверните цесарку так, чтобы вы смогли раскрыть ее клоаку. Пальцами правой руки раскройте клоаку, осторожно сдавливая по окружности. Если это самец, вы легко заметите его половой орган. Он выглядит как прямой цилиндрический завиток. Если же это самка, появятся кожные складки розового цвета. К тому же у самок по сравнению с самцами голова маленькая, сережки и гребень небольшие, восковица плоская. Оставляйте на одного самца трех самок — это оптимальный вариант.

Второй отбор, перед линькой, проводят осенью. Теперь необходимо окончательно сформировать родительское стадо. Определяйте пол по вторичным половым признакам — величине головы, сережек и форме восковицы. У самцов восковица более яркая по окраске, бугообразная, крупная, возвышается над клювом. Гребень у самок наклонен назад. У самцов же гребень крупнее и расположен вертикально. Туловище у самцов мельче, ходят они на кончиках пальцев, а по характеру они более злобные, чем самки.

Если у самки объемистый, но не отвислый живот, это будет хорошая несушка. Обязательно оставьте ее. Самцов же надо выбирать крупных, здоровых, с большой головой. Хорошими производителями бывают самцы с большой выпуклой восковицей, подвижными блестящими выпуклыми глазами. Нужно, чтобы у него был злобный, агрессивный характер. На этот раз оставляйте на одного самца четыре самочки.

Оставляйте самцов, которые на несколько месяцев старше самок. Этим вы избежите появления неоплодотворенных яиц.

QQQ

ПЕРЕПЕЛЯТА

Рождение и содержание

Перепелята рождаются этакими крошками с весом всего 6-8 г. Эти крохи очень подвижны и способны проникать через маленькие отверстия и щели. Тем более, что в инкубаторе молодняку жарко. Чтобы они не сбежали от вас из инкубатора в первый день вывода, необходимо делать ячейки в лотках размером не более 0,8 х0,8 мм. Можно пристроить к инкубатору брудер. Тогда из-под ламп перепелята могут через шторку выходить в брудер — охладиться. Как только вы достанете молодняк из инкубатора и посадите в ящики или клетки, также следите, чтобы шустрые перепелята из них не выскочили.

Выводятся перепелята весьма интенсивно. Заканчивается вывод через 6—7 часов после первого вылупления. Затем без счета быстро сажайте их в заранее приготовленные лотки или ящики. Вашим промедлением вмиг воспользуются перепелята и разбегутся кто куда. Сбежав от вас, молодняк начнет прятаться по углам, и будет очень трудно их найти. Вынимайте перепелят из инкубатора только в теплом помещении, иначе вы их застудите. Ящики и лотки снова поставьте на дно инкубатора, чтобы крошки обсохли. Необсохших перепелят нельзя держать вне инкубатора больше 30 минут, так как птенцы легко простужаются и гибнут.

Пересадив молодняк, нужно приступить к его осмотру. Выбраковывайте перепелят с искривленными и свернутыми “в кулачок” пальцами, с укороченным клювом. Также отсаживайте в отдельный ящик птенцов с параличами конечностей. Они проявляются в том, что перепеленок закидывает голову на спину, а его бедренные суставы вывернуты.

Здоровых и обсохших перепелят нужно перенести в теплое помещение для выращивания в картонных или фанерных ящиках. Суточный молодняк не рекомендуется перевозить на дальние расстояния. Также не сажайте их сразу в клетки, они должны некоторое время пожить в теплых ящиках. Для дополнительного обогрева ящики с перепелятами можно накрыть одеялами. Перед тем, как посадить молодняк в вольеры, надо обязательно их напоить водным раствором марганцовокислого калия. Вода должна получиться слабо-розового цвета. Сами перепелята пить еще не могут, поэтому возьмите правой рукой птенца за спинку, а клювик направьте к краю сосуда с водой. Надавите указательным пальцем его голову под углом 45 градусов к линии воды. Как только птенец наберет воду, ему дают поднять голову, чтобы он смог проглотить воду. Эту процедуру надо проделать 2—3 раза.

Используйте клетки различной конструкции. Главное, чтобы в них были электрообогреватели. Можно применять клеточные батареи с деревянным или металлическим каркасом. Стенки клеток нужно затянуть металлической сеткой с размерами ячеек 10 х 10 мм. Дверь в вольере сделайте из двух частей. Нижняя часть должна быть стационарной, неподвижной, высотой 70-100 мм. Ее назначение — предохранять перепелят от выпадания из клетки при раздаче корма, замене бумаги или сетки. А верхнюю часть двери прикрепите на шарнирах так, чтобы она открывалась сверху вниз. Саму клетку также разделите на две части. В одной части поставьте электрообогреватель, а во второй перепелята будут получать корм. Ячейки пола должны быть размером 10 х 10 мм. У недельных перепелят ноги будут проваливаться даже в такие маленькие ячейки. Поэтому обязательно постелите на пол клетки плотную бумагу, лучше гофрированную. Мягкую бумагу невозможно постелить идеально ровно, а под сгибами бумаги молодняк будет прятаться. Это может привести к гибели перепелят. Каждый день меняйте загрязненную бумагу на новую.

Некоторые начинающие перепеловоды считают, что, мол, зачем возиться с бумагой, если можно сделать более мелкие ячейки в полу. Это ошибочное мнение. Конечно, ячейки можно сделать и меньше, но тогда в них будет застревать помет. Очистить такие полы очень трудно, так что и их тоже придется довольно часто менять. При большом желании на таких полах можно держать перепелят первые 2-3 дня их жизни, но не более. Вообще, следите, чтобы в вольере не было щелей и зазоров. Вы уже знаете о привычке перепелят прятаться. Запрячется один такой шустрый птенец в щель и погибнет.

В кормовую часть вольера в первые 10 дней необходимо поставить лотковые кормушки размером 300 х 120 мм. Сверху покройте кормушки редкой сеткой, иначе перепелята будут разбрасывать корм. Высота кормушек — 20 мм. В качестве поилок можно использовать пластмассовые поддоны с деревянной крестовиной на дне. На нее поставьте вверх дном стеклянную литровую банку. У вас получится вакуумная поилка. Как только перепелятам исполнится 20 дней, замените лотковые кормушки на желобковые, изготовленные из оцинкованного железа.

При выращивании перепелят очень важно поддерживать оптимальную температуру воздуха, ведь молодняк этих птиц весьма чувствителен к сквознякам, сырости и резким колебаниям температуры. Суточных перепелят содержат при температуре в клетках 35-36 градусов, а в помещении — 27—28 градусов. Месячных перепелят следует выращивать при температуре в клетках и в помещении — 20-22 градуса. Первые две недели освещайте перепелят круглые сутки, а затем продолжительность светового дня должна быть 3 часа в неделю. Постепенно доводите световой режим до 12 часов в сутки. За некоторое время до перевода ко взрослым птицам постепенно приучайте перепелят к 17-часовому световому дню.

Кормление

С первого по седьмой день жизни кормите перепелят просеянной кормовой смесью с содержанием 24-26% протеина. Также рекомендуется скармливать молодняку круто сваренные и измельченные перепелиные яйца. Не давайте молодняку куриные яйца, поскольку перепелята могут заразиться болезнями, носителями которых являются куры. Скармливайте покрошенные яйца прямо со скорлупой, которую можно протереть через сетку с сечением 2x2 мм. Для экономии давайте перепелятам и неоплодотворенные яйца, которые вы отбраковали еще До начала инкубации. 2—3 яйцами можно накормить около 10 птенцов. Как только перепелятам исполнится 6 дней, давайте 1 яйцо на 10 перепелят. На второй день жизни перепелят подкармливают творогом из расчета 2 г в день на одну голову. На третий день скармливайте перепелятам мелко порубленную зелень, например, крапиву, люцерну или свежий клевер. Если вы выводите перепелят в зимнее время года, когда зелени нет, то добавляйте в рацион тертую морковь по 2 г на одну голову в день. Давать корм молодняку в этот период следует пять раз в день. С четвертого по седьмой день вводите в рацион рыбий жир из расчета 1 г на 10 птенцов. Постепенно уменьшайте дачу перепелиных яиц, а скармливайте молодняку побольше творога. Кормите перепелят четыре раза в день.

Со второй по четвертую неделю жизни кормите перепелят кормовой смесью, содержащей большое количество протеина. А с пятой по шестую неделю молодняк можно переводить на рацион питания взрослых птиц. Скармливайте им дробленые зерновые корма, которые содержат большое количество клетчатки и улучшают аппетит. Обязательно давайте перепелятам много зеленых кормов. Давайте корм три раза в день. В конце шестой недели уменьшите количество зеленых кормов и зерна. В этот период рекомендуется кормить перепелов только два раза в день.

Определение пола

Определить пол перепелов можно в 20-дневном возрасте по оперению. У самцов шея и грудь имеют более темное оперение с черными крапинками. У самок оттенок пера более светлый с крупными черными крапинками. Определяют пол главным образом по оперению, и если у птицы цвет его неярко выражен, то их лучше не оставлять на племя. Также самок и самцов легко различить по живому весу тела — перепелки на 15% тяжелее перепелов. Зато самцы превосходят самок по длине спины и шеи.

QQQ

ГОЛУБЯТА

Рождение и содержание

Птенец голубя стремится поскорее выйти из скорлупы наружу. Душная скорлупа, которая долгое время служила ему убежищем, его уже не устраивает. За 10—12 часов до вылупления голубенок начинает долбить изнутри скорлупу яйца со всей своей птенцовой силой. Труды голубя не пропадают даром, и вскоре на утолщенном конце яйца появляется маленькая трещинка. Через нее в яйцо начинает поступать воздух, и птенец наконец-то может дышать легкими. Подышав свежим воздухом и передохнув, птенец снова принимается за свое освобождение из тесной оболочки. Он распирает телом скорлупу, и она трескается и распадается. После того как птенец вылупляется, его родители стремятся обогреть свое дитя. Также взрослые птицы, несмотря на радость появления птичьего младенца, никогда не забывают поддерживать порядок в гнезде. Они собирают кусочки скорлупы, складывают одна в другую и в клюве уносят подальше от гнезда.

Голубята, появившись на свет, выглядят весьма мило и забавно. Глаза птенцы еще не открывают, поэтому ничего не видят и двигаются наобум. Оперения как такового у них тоже еще нет. Их светло-желтый пушок скорее похож на шерсть, нежели на перья. И только через 1-2 недели у птенцов начнет расти полноценное перо. А глазки голубята открывают уже через 3-4 дня.

Кормление

Природа обо всем позаботилась сама. Птенцам, которым всего день от роду, нельзя принимать грубые корма. Пусть их едят более взрослые птицы. А маленьких голубят будут кормить их родители, у которых в зобу появляются творожистые отложения желто-белого цвета. Этой кашицей они и кормят только что вылупившихся птенцов. Папа и мама по очереди кормят своих детенышей. Раз вам природа не доверила кормить малюток, то внимательно следите за питанием взрослых родителей. Они подкармливают птенцов, значит, их рацион должен быть полноценным. Если родители не кормят птенцов из зоба, то скоре всего голубята погибнут. Это может случиться, если птенцы вылупляются раньше срока или родители бросили гнездо и не собираются кормить своих детей. Если такое произойдет, срочно подложите брошенных птенцов к другим наседкам, у которых мало птенцов. Чужих птенцов самки прекрасно принимают и кормят как своих собственных. Лучше, если у этой наседки будет, во-первых, только один птенец, а во-вторых, птенец одинакового возраста с подкинутым. Ведь если он будет старше, то зобная кашица у его матери может и пропасть. Чем же тогда кормить новорожденного?

После того как птенцам исполнится 10—11 дней, они уже могут переходить на зерновое питание. Конечно, зерно необходимо перетереть и добавить в него воды, чтобы получилась жидкая кашица. Так как птенец сам есть еще толком не умеет, вам придется кормить его при помощи шприца с резиновой трубкой. Трубку надо осторожно ввести птенцу в пищевод и потихоньку вводить корм. Также можно кормить птенцов пипеткой, вливая кашицу ему в рот. В этом случае корм должен быть еще более жидким. Подкармливайте голубят жидким белком куриного яйца в смеси с размолотым горохом.

Определение пола

Вот мы и дошли до очень ответственного момента. Перед спариванием нужно точно определить пол голубей, иначе могут возникнуть казусы, о которых вы уже знаете. Внимательный птицевод легко определяет пол птицы по ее поведению и внешним признакам.

Самец, как правило, более активен. И если ему понравилась голубка, а сам он уже достиг половозрелого возраста, то он начинает неотступно ухаживать за самкой. Голубь постоянно кружит вокруг своей или навязанной ему избранницы, воркует, издает клокочущие звуки. При этом у него раздуваются шейные воздухоносные мешки, а распущенный хвост он подгибает к земле. Всем своим видом самец будет стараться понравиться самке. Голубка же больше выжидает, чем действует. И только если самцу удалось ее заинтересовать, то самка будет потихоньку подбираться к голубю и начнет с ним ворковать. Также самочку будет вам легко определить, если вы вдруг увидите, как одна птица убегает от другой. Кто убегает — это самка, ей, видимо, предлагаемый партнер пришелся совсем не по вкусу. А кто догоняет, тот, соответственно, самец. И он не столько хочет с ней спариться, сколько отомстить за отказ. Голубь будет клевать голубку и гонять ее по гнезду. Голубка не будет с ним драться, а только убегать. А вот если вы видите, как два голубя нещадно дерутся между собой, знайте, что это оба самцы.

Пол по внешнему виду определяется так. Надо внимательно осмотреть клюв и голову голубей. У самки голова более изящная, чем у самца. Клюв у нее тонкий, а у него — толстый. Также телосложение самцов всегда плотнее и крупнее.

QQQ