Глава 2. Инкубация

На приусадебных участках птицеводы-любители выращивают молодняк двумя способами. Либо они подкладывают яйца под самок, и те насиживают их, либо яйца помещают в искусственные инкубаторы. В принципе, нельзя четко определить, какой способ выращивания молодняка лучше и выгоднее. Поступайте по вашему усмотрению. Выбор еще зависит и от того, какую домашнюю птицу вы держите. Скажем, куры — это отличные наседки всегда и везде. А вот цесарки — птицы слишком уж подвижные, наседки из них получаются весьма посредственные. Но так или иначе, искусственной или естественной инкубации вы будете придерживаться, а яйца для инкубирования нужно выбирать и хранить со знанием дела. Ведь подложить их под наседку или в инкубатор еще не значит, что из них выведется молодняк.

Нельзя долго держать яйца в гнездах. Наседки могут начать насиживать яйцо. Чем это опасно? А тем, что выведенный молодняк должен быть примерно одинакового возраста, иначе более старшие и сильные не дадут младшим собратьям ни еды, ни питья, ни житья. К тому же задерживание яйца в гнезде может спровоцировать у наседки приступы каннибализма, то есть расклева собственных яиц. Возьмет добрая тетя-наседка расклюет яйцо и выпьет, извините за подробности, своего будущего малыша. Поэтому не ленитесь и собирайте яйца несколько раз в день. Следите за чистотой в гнездах.

В яйца, пролежавшие в сыром и грязном гнезде, могут проникнуть бактерии, микробы и споры плесени. Это может плохо закончиться для эмбрионов.

Складывайте яйца в коробки, корзины или специальные лотки и пересыпайте их опилками. Хранить яйца лучше в вертикальном положении, время от времени переворачивая их. Гусиные и утиные яйца обычно укладывают по горизонтали. Переворачивание яиц необходимо для того, чтобы желток не смещался и не присыхал к внутренней оболочке яйца. В помещении, где вы храните предназначенные для инкубирования яйца, надо поддерживать температуру воздуха на уровне 12 градусов при относительной влажности 75—80%.

Нельзя долго хранить яйца перед инкубацией. Куриные яйца можно хранить до 7, индюшиные — до 8, утиные — до 10, гусиные — до 12 дней. Если все-таки сроки прошли, а вы не успели заложить яйца на инкубацию, ничего страшного. Если яйца пролежали до 15 дней, их спасти можно следующим способом. Упакуйте яйца в специальные газонепроницаемые упаковки. Это такие лавсановые мешки, в которых нужно хранить просроченные яйца при температуре 10-12 градусов. Если яйца пролежали 20 дней, то необходимо их подогревать каждые пять дней по 5 часов при температуре 37,5-38 градусов. После каждого подогрева необходимо хранить яйца при температуре 10-12 градусов. А перед тем как заложить яйца под курицу или в инкубатор, подержите их в течение 5-6 часов при комнатной температуре. Также можно замедлить старение яиц, если их держать в газовой среде, обогащенной азотом или озоном.

Выводимость молодняка напрямую зависит от качества яиц. Не все снесенные яйца пригодны для инкубации.

Во-первых, необходимо отбирать яйца только от здоровой, ничем не болеющей птицы. Если инкубировать яйца от птицы, которая подхватила инфекцию, будьте уверены, что эта зараза передастся и молодняку. Поэтому внимательно следите за состоянием и поведением несушек во время продуктивного периода. Если вы сомневаетесь в здоровье птицы, лучше ее показать ветеринару, а снесенные ею яйца пометить. Если диагноз подтвердится, яйца инкубировать нельзя.

Во-вторых, выбраковывайте яйца с дефектами скорлупы. К ним относятся известковые наросты, скрытые и явные трещины. Через трещины в яйцо легко проникают различные бактерии, и зародыш, как правило, гибнет еще до рождения. Также дефекты скорлупы нарушают водный и газовый баланс в инкубируемых яйцах.

В-третьих, большое значение для успешной инкубации имеют размеры и форма яиц. Слишком большие или слишком маленькие по размеру яйца лучше отложить в сторону. Процент выводимости молодняка из таких яиц крайне невысок. Объясняется это тем, что при инкубации из мелких яиц влага испаряется очень быстро, а из больших яиц испарение задерживается. Избыточная и недостаточная влажность неблагоприятно влияют на развитие зародыша. Если влаги слишком много, то цыпленок, проклевывая яйцо, может прилипнуть клювом к скорлупе. Влага заполняет желудок и зоб малыша. И даже если он вылупится живым, то будет вялым, с отвисшим животом и в конце концов погибнет. Если влаги, наоборот, мало, то молодняку очень трудно будет проклюнуться и выйти из яйца, так как скорлупа будет сухой и прочной. Отбирайте для инкубации яйца среднего размера правильной формы. Если яйцо более круглое, чем обычное, или очень удлиненное, то его тоже нельзя инкубировать.

В-четвертых, яйца должны быть оплодотворенные, иначе нет никакого смысла их инкубировать. Наличие зародыша проверяют на овоскопе. Это такое нехитрое устройство, которое сделано из картонного или фанерного ящика. Внутри этого ящика помещена электрическая или керосиновая лампа, над которой прорезано овальное отверстие. Надо приложить к отверстию яйцо и рассмотреть его. Если оно оплодотворено и зародыш правильно развивается, то вы увидите посередине яйца желток (поначалу это будет просто небольшая точка), а от него расходящиеся сосуды. Проверить яйцо можно и самим, без овоскопа. Просто поднесите яйцо на просвет лампы.

И, наконец, нельзя инкубировать загрязненные яйца. Грязные яйца необходимо вымыть и тщательно продезинфицировать. Особенно это относится к гусиным и утиным яйцам. Лучше всего очищать яйца 1 —1,5-процентным раствором перекиси водорода или слабым раствором марганцовокислого калия.

QQQ

ВЫВОД ЯИЦ ПОД НАСЕДКОЙ

Снести яйца, возможно, дело и нехитрое, а вот насиживать их может не каждая домашняя птица. Одни из них являются просто отличными наседками. А у некоторых видов домашней птицы инстинкт насиживания развит слабо или практически отсутствует. Не очень любят сидеть на снесенных яйцах некоторые яичные породы кур, утки тяжелых кроссов, цесарки. Чтобы не попасть впросак и не подложить яйца под птицу, которая и не собиралась их высиживать, нужно заранее правильно выбрать хорошую наседку.

Как правило, наседками, на которых можно положиться, бывают спокойные птицы. Они прекращают нести яйца и сами потихоньку начинают готовиться к насиживанию. Такие птицы гуляют мало, больше сидят в гнезде. Они неохотно выходят из гнезд, даже если проголодаются. Птицы так прочно обосновываются в своих гнездах, что вам будет трудно их оттуда выгнать. В это время наседки становятся очень агрессивными, шипят, топорщат крылья. Не удивляйтесь, если какая-нибудь будущая мамаша попытается вас больно клюнуть. Склонные к насиживанию птицы начинают издавать особые звуки. В народе обычно говорят про таких птиц, что, мол, они “квохчут” или “клохчут”. Так вот, под звуки своего клохтания будущие наседки устраивают поудобнее свои гнезда, выстилая их своим собственным пухом и пером. Поэтому они немного лысеют на груди. Если перья выпадают не в достаточном количестве, наседки геройски выщипывают его у себя сами.

Выбрав, как вам показалось, достойную наседку, на всякий случай проверьте ее еще раз на предмет насиживания. Не сажайте птицу сразу на настоящие яйца, а подложите деревянные или сделанные из мела. Пусть она посидит на них несколько дней. Если это все-таки плохая наседка, ей надоест сидеть в гнезде уже на второй или третий день и она убежит. Хорошая наседка будет сидеть в гнезде спокойно и при приближении человека не станет нервничать. Значит, под эту птицу без опасения можно подкладывать настоящие яйца.

Но бывают ситуации, когда вы никак не можете определиться с наседками. Вы сомневаетесь, что все ваши птицы будут хорошо насиживать, поскольку они не ведут себя как ярко выраженные хорошие или плохие несушки. Не волнуйтесь, ваше птицеводческое дело не пропадет. Просто надо заставить птицу сидеть на яйцах. Присмотритесь внимательно к претенденткам на насиживание. Не все же из них безнадежны! Отберите самых достойных и подложите под них деревянные или меловые яйца. В этот период придется подержать птицу взаперти, то есть накрыть гнездо корзиной, крышкой или еще чем-нибудь. Это нужно для того, чтобы будущая наседка не убежала по первому порыву своей свободной птичьей сущности, а смирилась с обстоятельствами. Конечно, не надо все время держать птицу под корзиной, иначе она может просто-напросто умереть от голода или жажды. Не будьте так жестоки. Лучше выпускайте птицу два раза в день погулять и поесть, но не более, чем на 20-30 минут. А можно прямо к птице в клетку поставить свежую воду, смесь молотого зерна, непересушенные сухие дрожжи, свежую траву. Через несколько дней скорее всего ваша потенциальная наседка начнет высиживать яйца.

Итак, если птицы прошли все экзамены, то есть они здоровы и готовы к насиживанию, под них уже можно подкладывать настоящие яйца. Только не забудьте во время испытаний и уж точно во время насиживания составить наседкам полноценный рацион питания. Ведь если птицы будут обделены в разнообразном и питательном корме, молодняк, если он вообще выведется, будет очень слабым. Перед окончательной посадкой на яйца искупайте наседок в дезинфицирующих ваннах, чтобы исчезли разные насекомые, живущие на теле и оперении птицы.

Большинство птицеводов настаивает на том, что подкладывать под наседку яйца лучше всего в вечернее время. Дело в том, что птицы уже собираются спать, они не так возбуждены, поэтому не будут беспокоиться и сопротивляться. Под наседку надо класть столько яиц, сколько она может закрыть своим телом. Яйца лучше складывать в ряд, так птице удобнее на них сидеть. Чтобы не ошибиться, положите то количество яиц, которое, как вам кажется, птица легко закроет. Наседка сама вам поможет, поскольку она начнет подкатывать их под себя клювом. Если и после этой операции не все яйца будут накрыты, значит, их слишком много и их количество необходимо уменьшить.

Подкладывать яйца под наседку можно и от других видов домашней птицы. В принципе, хорошие наседки никогда не откажут ближним в высиживании других малышей. Только вам необходимо знать, что под слишком тяжелых наседок яйца с тонкой скорлупой нельзя подкладывать по простой причине— они их раздавят. Скажем, под гусынь лучше никаких, кроме гусиных, яиц не подкладывать. Слишком уж эти птицы много весят. А между индейками, курами, утками яйца можно “разбросать” любые. И еще, если вы уж заложили яйца под наседку, ждите пока она их высидит и не подкладывайте новых яиц. Иначе, когда вылупится первый молодняк, наседка уйдет из гнезда с чувством выполненного долга. А кто же будет насиживать остальные?

Многие птицы в первые дни насиживания подходят к этому делу слишком рьяно. Они вообще не хотят выходить из гнезда даже для того, чтобы покушать. Возможно, это самые настоящие птичьи матери-героини, но нельзя же так переутруждаться! Такие наседки запросто могут погибнуть от истощения. Поэтому вам необходимо их подкармливать, пусть даже и насильно. Слишком ответственную наседку надо очень осторожно снять с гнезда и поднести к кормушкам и поилкам. Но тут может произойти и обратное. Почуяв свободу и сравнив беспечные прогулки с неподвижным сидением в гнезде, наседка может и не захотеть сама вернуться к яйцам. В этом случае вам снова придется проявить настойчивость и самим отнести птицу на место. По идее, наседки должны после этого понять свое расписание. Они сами будут выходить из гнезда на 10—15 минут, чтобы попить, поесть и освежиться в ваннах, а затем снова примутся за насиживание. Если вы содержите водоплавающих птиц, постарайтесь, чтобы наседки немного поплавали в водоемах. Воспользуйтесь этим кратким выходом наседки в птичий свет. Пока птица кушает, быстро поменяйте и подрыхлите подстилку. Если ненароком наседка раздавила яйца, уберите их из гнезда. Чтобы избежать переохлаждения яиц, накройте их чем-нибудь, пока птица не вернется. Когда молодняк начнет вылупляться, в гнездах будет оставаться скорлупа от треснувших яиц. Наседкам скорлупа часто мешает спокойно высиживать яйца дальше, и птица будет часто убегать из гнезда. Поэтому необходимо как можно скорее удалять из-под несушки остатки скорлупы.

Кстати, о гнездах для наседок. Их лучше разместить в том же самом помещении, где птица содержалась до насиживания. Это не вызовет у наседок шока от резкой перемены мест. В любом случае помещение должно быть умеренно влажное, затемненное, туда не должен проникать посторонний шум, который вызывает беспокойство у наседок. Недостаток влажности можно восполнить, если периодически смачивать пол водой или ставить рядом с гнездами заполненные водой сосуды. Если вы не можете сплести птицам специальные гнезда из ивовых прутьев или проволоки, ничего страшного. Соорудите их из подручных средств. Вместо гнезд можно использовать корзины или ящики. Гнезда не должны стеснять птицу, так что делайте их просторными. Подстилку можно сделать из чистой и мягкой соломы или сена. Будет лучше, если вы уложите эту подстилку на заранее насыпанный слой сухой земли или дерна. На дно гнезда посыпьте сухую смесь золы и порошка персидской ромашки. Это нужно для того, чтобы птицу во время насиживания не беспокоили пухопероеды. Гнезда делайте чашеобразной формы. Так яйца не буду выкатываться из гнезда и биться.

Можно выбирать места для гнезд с помощью наседок. Птицы сами облюбуют понравившееся им место. Если у вас наседок несколько, то они могут беспокоить друг друга. Чтобы этого избежать, устройте между гнездами ширмы из фанеры. Перед каждой несушкой поставьте кормушку и поилку. Они должны находиться близко от гнезда, чтобы птица не уходила далеко от яиц.

Обязательно просматривайте яйца во время их насиживания. Когда птица встанет из гнезда на некоторое время, проверьте наличие зародыша в яйцах. В первый раз вы должны были их проверить перед тем, как заложить их под наседку. Но вы могли и ошибиться, когда выбирали нужные для инкубации яйца. Поэтому через неделю после начала насиживания проверьте их еще раз и при необходимости отсортируйте. Выбракуйте те яйца, где эмбрион хорошо виден и плавает близко к скорлупе. Нормально развивающийся зародыш спрятан в белке и поэтому не виден. Третий раз яйца обычно просматривают уже в конце насиживания. У каждого вида домашней птицы свои сроки сдачи выведенных яиц. То есть третью проверку у кур делайте на 19-й день, у уток и индюшек — на 26-й, у гусынь — на 27-28-й день насиживания. В этом случае оставляют те яйца, в которых зародыш развивается нормально. А если на просвет овоскопа или обычной электрической лампы вы увидели в яйце кровяное кольцо или извилину, значит, зародыш, к сожалению, погиб. О том, что из яйца уже никто не выведется, свидетельствуют также отсутствие кровеносной системы и темный цвет зародыша. Только не надо сильно трясти яйца, иначе вы мы можете погубить эмбрион. Но встряхнуть осторожно яйцо все-таки следует. Вдруг его содержимое будет болтаться при поворотах. Это означает, что в этом яйце уже никто не живет. Это так называемые “болтуны”, яичный брак.

QQQ

РОЖДЕНИЕ МОЛОДНЯКА ПОД НАСЕДКОЙ

Поскольку, как мы уже говорили, продолжительность насиживания у каждого вида домашней птицы своя, то и молодняк выводится у всех в разные сроки. Началом вывода можно считать попытку молодняка вырваться из оболочки скорлупы. Молодняк начинает постукивать клювом во внутренней стороне яйца. Своим упорством он достигает того, что скорлупа трескается, и молодняк выходит на свободу. Если новорожденные не слишком умело освобождаются от кусков скорлупы, им надо помочь, освободив их шею и голову. Иногда молодняку не хватает сил самим проклюнуть скорлупу. Вам необходимо осторожно отколупывать маленькие кусочки скорлупы в месте наклева, чтобы облегчить работу молодняку. Наседки во время вылупления молодняка становятся очень беспокойными. Поэтому не нужно их лишний раз тревожить посторонними звуками или перетаскивая с места на место якобы для того, чтобы она не задавила молодняк. Птицы сами приподнимаются над вылупившимся молодняком, чтобы выпустить его из гнезда.

У кур молодняк начинает выводиться примерно на 19-21-й день, у уток и индеек — на 25-28-й, у мускусных уток — на 30-34-й, у гусей — на 28-32-й день. Но если молодняк начнет проклевывать немного раньше или немного позже, не пугайтесь. Сроки еще зависят и от того, как долго вы хранили яйца, каково было их качество перед насиживанием.

Не стоит сразу после вылупления забирать молодняк из-под наседки. Дайте ему обсохнуть и перевести дух. Но и надолго задерживать молодняк в гнезде нельзя. Через несколько часов его надо отсадить в отдельное теплое место. Можно поместить новорожденных в коробки и поставить их в теплое место, где температура была бы не ниже 26—28 градусов. Иначе наседка бросит гнездо с оставшимися яйцами и начнет ухаживать за первенцем. Из-за таких ярких проявлений материнского инстинкта не должны страдать другие дети. И только когда весь молодняк вылупится, можно его подпустить к наседке. Ведь какими бы заботливыми птицеводами вы не были, птица сможет позаботиться о своих питомцах лучше. Она будет водить их по двору, обучать, как правильно надо есть и где находить корм. Лучше всего подсаживать молодняк к наседке вечером. Но не слишком идеализируйте наседок. Очень скоро инстинкт материнства у них исчезает, и они бросают молодняк на произвол судьбы. Но если наседка была хорошая, то она за 30-45 дней сумеет преподать своему потомству необходимые уроки. Ведь часто молодняк погибает от неумения найти корм и воду. Между прочим, подсаживать к наседке надо и тот молодняк, который был получен в инкубаторе. Инкубатор не будет обучать новорожденных правилам жизни на птичьем дворе.

Не весь молодняк стоит выращивать. Если новорожденные больны, то вы только потеряете время, выхаживая их. Надо уметь определять пригодный к выращиванию молодняк.

Если вы хотите увеличить выводимость молодняка, то можно наседок использовать по второму разу. Выберите из них наиболее подходящую и заберите у нее выводок, отдав его другой птице. Выбранной наседке нужно некоторое время для того, чтобы она отдохнула и разгулялась. Разгулять птиц можно, часто купая их в холодной воде и сажая на ящик в темное место. Затем ее можно посадить на гнездо для повторного высиживания. Чтобы птица снова несла новые яйца, посадить ее в клетку на высокой подставке. Пусть птица поживет там на виду у других птиц в течение 3-4 дней. Через две недели они снова начнут нестись. Кормить птиц во время раз-гулов нужно точно так же, как и действующую наседку, поскольку ее организм продолжает действовать по законам продуктивного периода.

QQQ

ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОДНЯКА В ИНКУБАТОРАХ

Принципы искусственной инкубации были известны еще в Древнем Египте и Китае. Египтяне, правда, специальные приборы делать не умели, но вовсю пользовались безответностью своих рабов. Именно рабы выполняли роль искусственной наседки. Этаким “ходячим инкубаторам” каким-то хитрым образом привязывали к животу куриные яйца. Потом египтяне, решив не эксплуатировать рабов таким образом, построили длинные двухэтажные кирпичные здания без окон. Пространство внутри этого помещения было разгорожено на кабины. На второй этаж заносили огромное количество яиц. Египтяне, конечно, не знали принципов правильно проведенной инкубации, поэтому делали все на глаз. Они разжигали костры на первом этаже и таким образом подогревали потолок. Сомнительно, чтобы при такой инкубации был хороший процент выводимости молодняка. Но раз египтяне занимались этим, значит, какую-то выгоду они от этого получали.

Древние китайцы по сравнению с египтянами шагнули далеко вперед. Они придумали специальные печи, в которые закладывались яйца. Такие печи были более компактными, чем египетские двухэтажки. В отличие от египетских жрецов, китайцы инкубировали яйца небольшими партиями. У кого не было денег на приобретение чудо-печи, инкубировал яйца просто в траншеях, засыпая их нагретой на солнце шелухой. Поскольку искусственно инкубировать яйца гораздо выгоднее для птицеводов, чем постоянно возиться с наседками, то вместе с развитием научно-технической революции развивалось и устройство инкубаторов. Только в Европе вплоть до XIX века не знали, как надо правильно инкубировать яйца. Самые настойчивые птицеводы методом “научного тыка” пытались построить инкубаторы, но им не хватало ни знаний, ни опыта. Короче говоря, пока умные люди не изобрели термометр, европейцы не могли постигнуть всех секретов инкубации.

Сегодня инкубаторы — это такие специальные аппараты, в которых автоматические терморегуляторы поддерживают необходимую для инкубации яиц, вывода и подращивания молодняка всех видов птиц температуру и влажность. Как видите, с древних времен функция инкубаторов не изменилась.

В промышленном птицеводстве применяются шкафные автоматизированные инкубаторы. У таких аппаратов большая вместимость яиц, примерно 60-90 тысяч. У вас на приусадебном участке птицы вряд ли снесут такое огромное количество яиц. Поэтому, как вы догадываетесь, существуют бытовые инкубаторы небольших размеров, созданные специально для птицеводов-любителей. Названий у бытовых инкубаторов много: “Наседка”, “Наседка-1”, “Птах-2”, ИЛУ-Ф-0,3 и т.д. Различные в мелочах, в принципе, они действуют по одному и тому же методу. Инкубаторы могут быть сделаны в виде ящика или шкафа, напоминающего холодильник. Внутри инкубатора находятся подвижные лотки, которые необходимо поворачивать не менее восьми раз в сутки.

На приусадебном участке можно использовать инкубаторы, которые сделаны своими руками. Как правило, инкубатор, сделанный в домашних условиях, имеет небольшую вместительность, примерно до 50 яиц. Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками или паклей. Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому следует на торцы корпуса набить байковую прокладку, а по краям крышки надо набить планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке также нужно просверлить десять отверстий для вентиляции. Поскольку влажность в процессе инкубации постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лотки для яиц можно сделать из металлической сетки, натянутой на раму. На раме сделайте планки, с помощью которых вы бы смогли поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то каждое утро и каждый вечер вы сами будете переворачивать яйца на 180 градусов. С планкой или без, но через каждые два часа вам также необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщины. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор — перемещаются и яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. В качестве посуды с водой можно использовать консервные банки, тарелки или противни. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков. Существует еще более простой вариант домашнего инкубатора. Сделайте из листов фанеры ящик размером с небольшую тумбочку — 50 х 53 х 56 см. На крышке сделайте окно, стекло которого должно свободно двигаться. Этим вы добьетесь нормальной вентиляции. Сбоку инкубатора, на всю ширину стенки, сделайте дверцу. На дне не нужно просверливать вентиляционные отверстия. Из металлической сетки, натянутой на раму, соорудите лоток для яиц и установите его в инкубаторе на высоте 15 см от пола. На дно на всякий случай положите кирпич. Если вдруг у вас в доме отключат свет, то с нагретым кирпичом на дне инкубатор будет медленнее остывать. На дно инкубатора нужно также поставить банку с водой для обеспечения нормальной относительной влажности воздуха, на внутреннюю сторону крышки повесьте электрические лампочки. Прикрепить лампочки лучше всего на свободно двигающихся проводах, чтобы их можно было поднимать и опускать, регулируя температуру. Используйте три или четыре электрические лампы мощностью по 25 Вт. В инкубаторе необходимо установить два термометра — один над яйцами, а другой — на лотке. Такой домашний инкубатор вмещает до 60 яиц. Яйца необходимо закладывать горизонтально, для удобства пометив их с одного бока.

Нормальная температура в инкубаторе должна быть около 37-38,5 градусов. Самое главное, надо выдерживать правильную температуру в течение первых пяти дней инкубации. Если за это время произойдет недогрев, то это неблагоприятно повлияет на рост и развитие эмбрионов, так как зародыши будут плохо использовать белок. Вывод молодняка скорее всего задержится, да и многие просто погибнут перед вылуплением. Если все же молодняк вылупится живым, но у него будет увеличенный живот и незажившая пуповина, знайте, что это произошло из-за низкой температуры в инкубаторе. Недогрев также чреват переполнением кишечника молодняка жидкостью с примесью крови и неравномерной окраской печени. Но опасен не только недогрев, но и слишком высокая температура. В этом случае из яиц вылупятся не крохотные симпатичные цыплята, утята и гусята, а маленькие уродцы с деформированной головой, глазами и челюстью. Из-за перегрева молодняк начинает вылупляться гораздо раньше намеченного срока.

С такой же тщательностью следите и за влажностью воздуха в инкубаторе. К середине инкубации она должна быть на уровне 60%, затем снижайте ее до 50%, а в конце снова повышайте до 70%. Избыточная влажность, как и недостаточная температура, плохо влияет на рост и развитие зародыша. Если насиживание яиц птицами — дело сезонное, то в инкубаторах выводить молодняк можно в любое время года.

Иногда в инкубаторах может рождаться молодняк с незаросшей пуповиной. Спасти новорожденных можно следующим образом. Возьмите тонкую иголку и тонкую шелковую нитку и обработайте их спиртом как можно тщательнее. Осторожно зашейте птенцу отверстие. Для этого держите птенца в левой руке брюшком вверх. После операции на некоторое время отсадите его от остального молодняка.

QQQ

ВЫВОД МОЛОДНЯКА БЕЗ НАСЕДКИ И ИНКУБАТОРА

Среди нас существуют отчаянные птицеводы-любители, которые, несмотря на отсутствие и наседки, и инкубатора, тем не менее занимаются выводом молодняка. Если и для вас существует проблема, где достать инкубатор или наседку, то воспользуйтесь советами опытных птицеводов. Голь, как говорится, на выдумки хитра. Евгения Иванова из Славянска-на-Кубани прислала в журнал “Приусадебное хозяйство” № 3, 1997 г. интересный вариант инкубатора, сделанного в домашних условиях. Возьмите обыкновенный картонный ящик, застелите его старой ватной фуфайкой или другим теплым материалом, чтобы сделать пол теплым. Ящик нужно поставить на подставку и поместить около батареи. Если вы решили выводить молодняк, когда отопительный сезон уже окончился, то поставьте ящик около электрообогревателя. На самое дно ящика поставьте лоток с водой, а над лотком поместите решетку, на которую нужно постелить сложенную в несколько раз марлю. На решетку положите комнатный термометр. К батарее ящик необходимо привязать в несколько слоев одеялом. Нужно довести температуру в ящике до 40 градусов, а только потом класть туда яйца. Переворачивать их необходимо два раза в день. Чтобы вы не запутались, перевернуто яйцо или нет, лучше их пометить. Постоянно следите, чтобы температура оставалась на уровне 37-39 градусов и не забывайте подливать в посуду воду. За три дня до вывода молодняка нужно периодически открывать ящик, подождать пока температура не спадет до 33 градусов, и снова укутывать его одеялом, добиваясь прежней температуры. Регулировать температуру можно с помощью одеяла. Когда надо ее понизить, отверните край одеяла с одной стороны. Когда же необходимо повысить, то верните одеяло на место. При выводе утят нужно обрызгивать яйца теплой водой, начиная с третьей недели этой кустарной инкубации.

“Приусадебное хозяйство” № 4, 1996 г. напечатал еще один любопытный способ вывода молодняка без наседки и инкубатора. Его придумал В.Ф. Шопин из села Шахово Белгородской области. Возьмите две стеклянные банки. Нужно одну из них, трехлитровую, герметично закупорить, налив в нее воды чуть больше половины банки. Герметичность создает замкнутый воздушный объем, который, в свою очередь, обеспечивает постоянную температуру в инкубаторе. Погрузите в воду стальные электроды из жести толщиной около 1 мм, шириной 10 мм. Электроды можно изготовить самим, используя мягкую стальную проволоку диаметром б мм. Пропустите электроды через крышку таким образом, чтобы не была нарушена герметичность. Для этого уплотните крышку резиновой прокладкой, которую вы можете вырезать из автомобильной или мотоциклетной камеры. Такая резиновая прокладка обеспечит электроизоляцию.

Теперь возьмите другую, 750-граммовую, стеклянную банку, в которую надо установить поплавок. В качестве поплавка может послужить обыкновенная пластмассовая бутылка, закрепленная на шарнире. Поплавок должен быть связан с подвижным контактом, а под ним нужно разместить неподвижный контакт. Эти две банки необходимо соединить между собой при помощи гибкой полихлорвиниловой трубки, а проще говоря, изоляции, снятой с алюминиевого провода. Электроды будут нагревать воду в трехлитровой банке до температуры 5 градусов. При этом образуется пар, который будет вытеснять воду по трубке во вторую банку (вы учили в школе физику?). Вода поднимет поплавок и разомкнет подвижный и неподвижный контакты, после чего нагрев прекратится. Когда температура уменьшится, то вода начнет поступать обратно в первую банку, и контакты снова замкнутся. Два раза в день чистите контакты. Только не забудьте перед этим выключить аппарат из сети. Регулировать температуру очень просто. Если надо ее повысить, то из второй банки отлейте немного воды. А если требуется понизить температуру, то долейте воду обратно. Для достижения более быстрого результата доливайте прохладную воду. Чтобы обеспечить влажность, необходимо установить лоток с водой. Приспособьте для этого отдельные маленькие жестяные или пластмассовые баночки высотой 10-15 мм.

Теперь о главном — как разместить яйца. Их необходимо расположить вокруг банки несколькими ярусами. Желательно, чтобы в каждом ярусе умещалось по 11 —12 яиц. Лотки для инкубационных яиц можно сделать из алюминиевой проволоки. Обязательно сделайте зазор между банкой и лотками. Он должен равняться примерно 6-9 мм. Ведь если лотки будут прислонены к банке, то молодняк при рождении может сильно обжечься. Размер лотков рассчитывайте таким образом, чтобы молодняк, особенно тот, который родится на верхнем ярусе, не свалился вниз. Расстояние меду лотками должно быть около 5 см. Поместите эту конструкцию в картонный ящик, установленный на деревянном основании.

QQQ